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Bonjour Invité X.
Vote question arrive très tardivement.
Vous savez que l'eau pluviale doit redescendre directement sur votre terrain et que rien ne doit déborder hors de votre limite de propriété. Il semble qu'il y ait eu une erreur à la conception du plan.
Pour une gouttière Nantaise ou similaire la sortie est verticale, dans le vide en bout ou dans un passement de toit, que vous n'avez sans doute pas en façade.
Il aurait fallu être plus vigilant avant le début de la construction voisine ,examen en mairie du projet, être certain que votre voisin avait le droit de construire à la hauteur que vous indiquez (?), accord écrit de la modification de la sortie de gouttière, cette modification étant à mon avis à votre charge. Ce n'était pas à votre voisin de supprimer la descente de gouttière.
Je ne connais pas le détail de votre toiture, mais la solution pourrait être la suppression de la gouttière actuelle et son remplacement par une gouttière pendante 1/2 ronde ou autre.
Cela demande, bien sûr, un rajout de couverture.
Un point qui me paraît important, dans votre dernière phrase,"humidité en cuisine".
Vous devriez faire une Déclaration de Dégât des Eaux à votre Assurance.
Tenez-nous au courant. Cordialement. Gad
Vote question arrive très tardivement.
Vous savez que l'eau pluviale doit redescendre directement sur votre terrain et que rien ne doit déborder hors de votre limite de propriété. Il semble qu'il y ait eu une erreur à la conception du plan.
Pour une gouttière Nantaise ou similaire la sortie est verticale, dans le vide en bout ou dans un passement de toit, que vous n'avez sans doute pas en façade.
Il aurait fallu être plus vigilant avant le début de la construction voisine ,examen en mairie du projet, être certain que votre voisin avait le droit de construire à la hauteur que vous indiquez (?), accord écrit de la modification de la sortie de gouttière, cette modification étant à mon avis à votre charge. Ce n'était pas à votre voisin de supprimer la descente de gouttière.
Je ne connais pas le détail de votre toiture, mais la solution pourrait être la suppression de la gouttière actuelle et son remplacement par une gouttière pendante 1/2 ronde ou autre.
Cela demande, bien sûr, un rajout de couverture.
Un point qui me paraît important, dans votre dernière phrase,"humidité en cuisine".
Vous devriez faire une Déclaration de Dégât des Eaux à votre Assurance.
Tenez-nous au courant. Cordialement. Gad
22 décembre 2020 à 08:17

Bonjour eric 65
Je vous renvoie simplement aux réponses à la question 6608 en raison de la responsabilité des calculs qui ne peuvent donc être anonymes.
Les indications de longueurs diverses n'ont que peu d'intérêt.
Ce qui compte, entre autres, ce sont les charges (climatiques, couverture, charpente, plafond, plancher, mur conservé) et la nature des appuis futurs.
Cordialement. Gad
Je vous renvoie simplement aux réponses à la question 6608 en raison de la responsabilité des calculs qui ne peuvent donc être anonymes.
Les indications de longueurs diverses n'ont que peu d'intérêt.
Ce qui compte, entre autres, ce sont les charges (climatiques, couverture, charpente, plafond, plancher, mur conservé) et la nature des appuis futurs.
Cordialement. Gad
22 décembre 2020 à 07:18

Bonjour rick 33
Je comprends qu'avec une scie circulaire on ne puisse scier jusqu'aux extrémités, mais c'est quand même bien entamé.
Pour aller un peu lus loin dans les angles, je ne voie que l'utilisation d'une scie sabre en faisant attention à ne pas heurter la maçonnerie.
Ensuite, dégager au ciseau à bois, il n'y a pas d'autre solution. L'important c'est de conserver une arête nette.
Avant la fixation de la nouvelle pièce, faire un cordon d'acrylique en partie haute et bien soigner l'étanchéité dans les angles.
Autre solution que l'on peut voir sur de vieilles menuiseries, garnissage de l'appui avec du zinc.
cloué serré.
il est évident que ce travail n'est pas habituel, mais c'est votre choix.
Cordialement. Gad
Je comprends qu'avec une scie circulaire on ne puisse scier jusqu'aux extrémités, mais c'est quand même bien entamé.
Pour aller un peu lus loin dans les angles, je ne voie que l'utilisation d'une scie sabre en faisant attention à ne pas heurter la maçonnerie.
Ensuite, dégager au ciseau à bois, il n'y a pas d'autre solution. L'important c'est de conserver une arête nette.
Avant la fixation de la nouvelle pièce, faire un cordon d'acrylique en partie haute et bien soigner l'étanchéité dans les angles.
Autre solution que l'on peut voir sur de vieilles menuiseries, garnissage de l'appui avec du zinc.
cloué serré.
il est évident que ce travail n'est pas habituel, mais c'est votre choix.
Cordialement. Gad
22 décembre 2020 à 06:41

Bonjour Hamid 59.
Il n'y a rien à ajouter aux indications de GL. Toutes les lignes sont à prendre en compte.
Pour une telle portée, il faut une étude sérieuse et pas "à la louche".
Il est indispensable que vous ayez un document écrit du résultat de l'étude et non oral, seulement.
Cordialement à tous. Gad
Il n'y a rien à ajouter aux indications de GL. Toutes les lignes sont à prendre en compte.
Pour une telle portée, il faut une étude sérieuse et pas "à la louche".
Il est indispensable que vous ayez un document écrit du résultat de l'étude et non oral, seulement.
Cordialement à tous. Gad
21 décembre 2020 à 13:47

Bonjour Rick
D'abord, si vous le voulez bien, il faut s'entendre sur les termes.
Sur le bâti, les dormants d'une fenêtre, la traverse basse est un appui. Sur des menuiseries anciennes, le dessous est plat, parfois les menuisiers mettaient une pièce de monnaie à la pose. Sur les plus récentes, on trouve une goutte d'eau et une ou deux feuillures pour s'adapter à l'appui ciment (ou autre).
La traverse basse d'une fenêtre est une traverse jet d'eau avec goutte d'eau, larmier pour certains.
Un croquis aurait été souhaitable (en l'absence de dimensions de l'existant et du nouveau profil souhaité), mais si je comprends bien, vous souhaitez scier dans l'épaisseur de votre appui pour remplacer la partie extérieure abîmée en adaptant le profil de la photo.
On scie verticalement, au guide si possible, on peut dégager les extrémités avec une vieille mèche sur perceuse et au ciseau à bois. La nouvelle pièce est vissée de l'intérieur et on soigne l'étanchéité au ciment et silicone.
Autre idée supposée de votre part, supprimer complètement l'appui actuel pour le remplacer avec un nouvel appui. Le profil indiqué ne convient pas. Il n'est semble t'il pas assez épais et, absence de feuillure en partie haute.
Un artisan ne vous ferait pas ce genre de réparation, il n'y a aucune garantie au niveau des infiltrations d'air et d'eau. Il faudrait aussi intérieurement ajouter des équerres de renfort et aucune fixation valable entre l'appui et l'allège ne serait possible.
A vous lire, si besoin pour précisions.
Cordialement. Gad
D'abord, si vous le voulez bien, il faut s'entendre sur les termes.
Sur le bâti, les dormants d'une fenêtre, la traverse basse est un appui. Sur des menuiseries anciennes, le dessous est plat, parfois les menuisiers mettaient une pièce de monnaie à la pose. Sur les plus récentes, on trouve une goutte d'eau et une ou deux feuillures pour s'adapter à l'appui ciment (ou autre).
La traverse basse d'une fenêtre est une traverse jet d'eau avec goutte d'eau, larmier pour certains.
Un croquis aurait été souhaitable (en l'absence de dimensions de l'existant et du nouveau profil souhaité), mais si je comprends bien, vous souhaitez scier dans l'épaisseur de votre appui pour remplacer la partie extérieure abîmée en adaptant le profil de la photo.
On scie verticalement, au guide si possible, on peut dégager les extrémités avec une vieille mèche sur perceuse et au ciseau à bois. La nouvelle pièce est vissée de l'intérieur et on soigne l'étanchéité au ciment et silicone.
Autre idée supposée de votre part, supprimer complètement l'appui actuel pour le remplacer avec un nouvel appui. Le profil indiqué ne convient pas. Il n'est semble t'il pas assez épais et, absence de feuillure en partie haute.
Un artisan ne vous ferait pas ce genre de réparation, il n'y a aucune garantie au niveau des infiltrations d'air et d'eau. Il faudrait aussi intérieurement ajouter des équerres de renfort et aucune fixation valable entre l'appui et l'allège ne serait possible.
A vous lire, si besoin pour précisions.
Cordialement. Gad
21 décembre 2020 à 13:38

Bonjour Invité.
Votre produit est classé "Produit dangereux", il est donc à déposer en déchèterie.
Vous pouvez rechercher la plus proche de chez vous en contactant le Service de Gestion des Déchets de votre ville ou de votre communauté de communes.
Le produit doit être stocké dans un récipient incassable et étanche.
Cordialement. Gad
Votre produit est classé "Produit dangereux", il est donc à déposer en déchèterie.
Vous pouvez rechercher la plus proche de chez vous en contactant le Service de Gestion des Déchets de votre ville ou de votre communauté de communes.
Le produit doit être stocké dans un récipient incassable et étanche.
Cordialement. Gad
20 décembre 2020 à 09:59

Bonjour Fievel 68.
La partie "grattée" était soit un ragréage, soit une mini dalle de compression.
Il serait bon de savoir si les briques qui supportent l'entrevous sont posées en voûte ou à plat.
Dans ce dernier cas, l'entre-poutres serait plus fragile à moins qu'il soit armé.
Normalement, au final, votre plancher pourrait être composé de la façon suivante :
- Dalle de compression de 4cm ou de 5cm si armée.
- Isolant polystyrène projeté (selon votre choix) 6 à 9 cm selon la norme actuelle (R 2,1 à R 2,7) suivant votre région géographique et suivant le produit.
- Chape thermo 4 ou 5 cm (2cm minimum au dessus du réseau)
- Carrelage.
Vous le voyez, avec des épaisseurs de base (si techniquement possible), vous arriveriez sensiblement à l'épaisseur que vous envisagiez au départ.
En milieu sec, il aurait été possible d'envisager un support trypli épais à la place de la dalle.
Faites confiance à votre maçon.
Aération en sous face, si possible en hauteur dans les angles.
Éclairage plafond par spots. A mon avis, ils souligneront le surbaissé de ce plafond.
Bonne réflexion. Gad
La partie "grattée" était soit un ragréage, soit une mini dalle de compression.
Il serait bon de savoir si les briques qui supportent l'entrevous sont posées en voûte ou à plat.
Dans ce dernier cas, l'entre-poutres serait plus fragile à moins qu'il soit armé.
Normalement, au final, votre plancher pourrait être composé de la façon suivante :
- Dalle de compression de 4cm ou de 5cm si armée.
- Isolant polystyrène projeté (selon votre choix) 6 à 9 cm selon la norme actuelle (R 2,1 à R 2,7) suivant votre région géographique et suivant le produit.
- Chape thermo 4 ou 5 cm (2cm minimum au dessus du réseau)
- Carrelage.
Vous le voyez, avec des épaisseurs de base (si techniquement possible), vous arriveriez sensiblement à l'épaisseur que vous envisagiez au départ.
En milieu sec, il aurait été possible d'envisager un support trypli épais à la place de la dalle.
Faites confiance à votre maçon.
Aération en sous face, si possible en hauteur dans les angles.
Éclairage plafond par spots. A mon avis, ils souligneront le surbaissé de ce plafond.
Bonne réflexion. Gad
19 décembre 2020 à 08:16

Bonjour Invité X.
Si votre poêle est récent, il est sous garantie.
Vous pouvez toujours contacter votre fournisseur ou un revendeur local. Ils sont nombreux.
Cordialement. Gad
Si votre poêle est récent, il est sous garantie.
Vous pouvez toujours contacter votre fournisseur ou un revendeur local. Ils sont nombreux.
Cordialement. Gad
17 décembre 2020 à 10:45

Bonjour Invité X.
Vous avez je pense un contrat d'entretien avec cette société, qui semble très compétente et sérieuse dans les textes ... Comme l'indique GL, elle a obligation de résultats. Demandez le passage d'un technicien pour contrôle.
Un courrier par LRAR envoyé à la direction locale serait indispensable.
Vous y indiquerez les dates de passage, ce qui a été fait, le résultat de ces "dépannages", le comportement des ouvriers et votre souhait ferme d'avoir un entretien sérieux par rapport aux engagements de la société.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner près d'une Association de Consommateurs locale.
Pour le reste qui, d'après ce que vous nous dites semble grave, par rapport à votre âge et votre handicap vous êtes dans la catégorie des Personnes Vulnérables.
Si vous jugez qu'il y a eu des "pratiques agressives" selon les termes officiels, vous pouvez porter plainte, MAIS, il faut que ce soit flagrant.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher de votre Centre Communal d'Action Sociale (Mairie de votre commune).
Bon courage. Cordialement. Gad
Vous avez je pense un contrat d'entretien avec cette société, qui semble très compétente et sérieuse dans les textes ... Comme l'indique GL, elle a obligation de résultats. Demandez le passage d'un technicien pour contrôle.
Un courrier par LRAR envoyé à la direction locale serait indispensable.
Vous y indiquerez les dates de passage, ce qui a été fait, le résultat de ces "dépannages", le comportement des ouvriers et votre souhait ferme d'avoir un entretien sérieux par rapport aux engagements de la société.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner près d'une Association de Consommateurs locale.
Pour le reste qui, d'après ce que vous nous dites semble grave, par rapport à votre âge et votre handicap vous êtes dans la catégorie des Personnes Vulnérables.
Si vous jugez qu'il y a eu des "pratiques agressives" selon les termes officiels, vous pouvez porter plainte, MAIS, il faut que ce soit flagrant.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher de votre Centre Communal d'Action Sociale (Mairie de votre commune).
Bon courage. Cordialement. Gad
17 décembre 2020 à 10:38

Bonjour Cargot.
Je reprends ma réponse préparée ce matin et qui n'a pas été enregistrée sans doute suite à une erreur de ma part.
J'espère que cela ne fera pas doublon ...
- ISOLATION : Il n'est pas souhaitable d'installer deux isolants si différents que sont la laine de verre ou de roche et de la polystyrène expansée. Entre les deux couches, il peut se produire une condensation qui serait très nuisible à la laine. Par ailleurs, le montage de l'ossature, de 48, en l'occurrence, n'admet pas très bien au niveau de l'étanchéité à l'air l'utilisation de mousse.
Vous pouvez, à mon avis, conserver votre idée de PSE en 100 qui suivant les marques vous permettrait d'obtenir une valeur de Résistance Thermique de R 4,35 à 4,50, avec ossature, montants et rails de 48, étanchéité soignée en rives, ou bien, Laine de Verre ou de Roche en 140 mm avec ossature fourrures, lisses et appui intermédiaire. Valeur R sensiblement identique. Perso, je préfèrerais cette option.
Pour les parties carrelées,ossatures à 40 cm d'entre-axe.
- VOLETS ROULANTS : Il y a principalement 3 systèmes de pose :
- Pose en Rénovation, comme ce qui existe.
- Pose, menuiserie monobloc avec coffre, existe pour les menuiseries alu et PVC (figure 1) avec débord intérieur.
- Pose en caisson Titan ou autre sous linteau béton (figure 2).
- LINTEAU / CAISSON. Le lien suivant décrit le principe de pose.
16/17-759_V1 (cstb.fr) Pose Coffre Linteau - Pages 8-10 -16 plus spécialement.
Bonne réception. Cordialement. Gad
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

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Je reprends ma réponse préparée ce matin et qui n'a pas été enregistrée sans doute suite à une erreur de ma part.
J'espère que cela ne fera pas doublon ...
- ISOLATION : Il n'est pas souhaitable d'installer deux isolants si différents que sont la laine de verre ou de roche et de la polystyrène expansée. Entre les deux couches, il peut se produire une condensation qui serait très nuisible à la laine. Par ailleurs, le montage de l'ossature, de 48, en l'occurrence, n'admet pas très bien au niveau de l'étanchéité à l'air l'utilisation de mousse.
Vous pouvez, à mon avis, conserver votre idée de PSE en 100 qui suivant les marques vous permettrait d'obtenir une valeur de Résistance Thermique de R 4,35 à 4,50, avec ossature, montants et rails de 48, étanchéité soignée en rives, ou bien, Laine de Verre ou de Roche en 140 mm avec ossature fourrures, lisses et appui intermédiaire. Valeur R sensiblement identique. Perso, je préfèrerais cette option.
Pour les parties carrelées,ossatures à 40 cm d'entre-axe.
- VOLETS ROULANTS : Il y a principalement 3 systèmes de pose :
- Pose en Rénovation, comme ce qui existe.
- Pose, menuiserie monobloc avec coffre, existe pour les menuiseries alu et PVC (figure 1) avec débord intérieur.
- Pose en caisson Titan ou autre sous linteau béton (figure 2).
- LINTEAU / CAISSON. Le lien suivant décrit le principe de pose.
16/17-759_V1 (cstb.fr) Pose Coffre Linteau - Pages 8-10 -16 plus spécialement.
Bonne réception. Cordialement. Gad
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16 décembre 2020 à 19:23

Bonjour Cargot.
J'espère qu'aucun propos de ma part aurait pu vous faire douter sur votre projet.
Merci pour les photos qui permettent de mieux imaginer la situation.
- Chaînage .Dans ce mode et cette période de construction, je ne pense pas qu'il y ait un chaînage à moins que la bande grise, photo 2 ....
- Linteaux. Qu'ils soient en béton ou en terre cuite, c'est un produit très pratique. Pas besoin de montage particulier au niveau pont thermique.
Pour le remplissage, il suffit d'ouvrir un peu plus haut.
- Isolation intérieure. Du fait que la construction est en brique pleine, moins isolante à épaisseur égale que la brique creuse et sans connaître la situation de cette maison, il serait souhaitable d'avoir un doublage de 160 mm.
Les complexes mousse isolante et placo sont d'un bon niveau thermique mais vous ne trouverez pas de 150 mm d'épaisseur.
Pour de grandes surfaces, il faut bien prévoir les sorties de réseaux et l'étanchéité à l'air, au final n'est pas toujours très bonne.
La solution laine isolante (de verre ou de roche) + ossature fourrures et lisses + membrane + placo serait très nettement préférable à mon avis.
Il faut aussi penser à l'approvisionnement qui est plus facile en plaques de placo seules pour les dimensions supérieures à 2,50m.
- Volets roulants, je comprends votre souhait de prévoir la même disposition que l'existant.
Il n'en demeure pas moins que celui de la baie de 180 pourrait être en coffre linteau, l'avantage étant d'avoir une plus grande surface d'éclairement.
- Grenier. Êtes-vous certain qu'il n'est pas exploitable ? Il y a parfois des possibilités intéressantes.
Pour des prévisions d'aménagement ultérieur, il suffit de prévoir le mode d'accès dans la tranche des premiers travaux.
Bonne visite avec un pro.
Examinez bien toiture et charpente, le reste, s'il est sain sera à adapter à vos goûts et aux possibilités d'aménagement.
Si bien, sûr vous êtes acheteur ...
Cordialement. Gad
J'espère qu'aucun propos de ma part aurait pu vous faire douter sur votre projet.
Merci pour les photos qui permettent de mieux imaginer la situation.
- Chaînage .Dans ce mode et cette période de construction, je ne pense pas qu'il y ait un chaînage à moins que la bande grise, photo 2 ....
- Linteaux. Qu'ils soient en béton ou en terre cuite, c'est un produit très pratique. Pas besoin de montage particulier au niveau pont thermique.
Pour le remplissage, il suffit d'ouvrir un peu plus haut.
- Isolation intérieure. Du fait que la construction est en brique pleine, moins isolante à épaisseur égale que la brique creuse et sans connaître la situation de cette maison, il serait souhaitable d'avoir un doublage de 160 mm.
Les complexes mousse isolante et placo sont d'un bon niveau thermique mais vous ne trouverez pas de 150 mm d'épaisseur.
Pour de grandes surfaces, il faut bien prévoir les sorties de réseaux et l'étanchéité à l'air, au final n'est pas toujours très bonne.
La solution laine isolante (de verre ou de roche) + ossature fourrures et lisses + membrane + placo serait très nettement préférable à mon avis.
Il faut aussi penser à l'approvisionnement qui est plus facile en plaques de placo seules pour les dimensions supérieures à 2,50m.
- Volets roulants, je comprends votre souhait de prévoir la même disposition que l'existant.
Il n'en demeure pas moins que celui de la baie de 180 pourrait être en coffre linteau, l'avantage étant d'avoir une plus grande surface d'éclairement.
- Grenier. Êtes-vous certain qu'il n'est pas exploitable ? Il y a parfois des possibilités intéressantes.
Pour des prévisions d'aménagement ultérieur, il suffit de prévoir le mode d'accès dans la tranche des premiers travaux.
Bonne visite avec un pro.
Examinez bien toiture et charpente, le reste, s'il est sain sera à adapter à vos goûts et aux possibilités d'aménagement.
Si bien, sûr vous êtes acheteur ...
Cordialement. Gad
15 décembre 2020 à 08:52

Bonjour Marc2943
En l'absence de réponse favorable, il serait bon de vous adresser à un Bureau d’études d'une entreprise de maçonnerie ou indépendant.
Cordialement. Gad
En l'absence de réponse favorable, il serait bon de vous adresser à un Bureau d’études d'une entreprise de maçonnerie ou indépendant.
Cordialement. Gad
14 décembre 2020 à 09:48

Bonjour Cargot
Votre sujet n'est pas un petit sujet.
Avant de démolir, ce qui est généralement facile, il faut bien réfléchir à la suite ...
Je trouve curieux votre choix pour des linteaux en poutrelles acier.
C'est pratique, mais ça amène des difficultés d'habillage tant en extérieur qu'en intérieur. (Pont thermique ?).
Vous vous en rendez-compte, je vois.
Je préfèrerais de loin des linteaux préfabriqués béton en U à remplir de béton avec armature, posant sur l'existant sur 20 cm minimum.
Avant de poursuivre, certains détails seraient utiles.
- Quelle hauteur aurez-vous au dessus des baies ?
- Avez-vous ou avez-vous prévu un chaînage en tête de mur ?
- Quelles seront les différentes épaisseurs constituant le mur fini ; enduit extérieur, mur, doublage isolant prévu, isolation + contre-cloison (briques ou placo ) ?
- Pas de volet roulant dans coffre en linteau ?
A vous lire. Cordialement. Gad
Votre sujet n'est pas un petit sujet.
Avant de démolir, ce qui est généralement facile, il faut bien réfléchir à la suite ...
Je trouve curieux votre choix pour des linteaux en poutrelles acier.
C'est pratique, mais ça amène des difficultés d'habillage tant en extérieur qu'en intérieur. (Pont thermique ?).
Vous vous en rendez-compte, je vois.
Je préfèrerais de loin des linteaux préfabriqués béton en U à remplir de béton avec armature, posant sur l'existant sur 20 cm minimum.
Avant de poursuivre, certains détails seraient utiles.
- Quelle hauteur aurez-vous au dessus des baies ?
- Avez-vous ou avez-vous prévu un chaînage en tête de mur ?
- Quelles seront les différentes épaisseurs constituant le mur fini ; enduit extérieur, mur, doublage isolant prévu, isolation + contre-cloison (briques ou placo ) ?
- Pas de volet roulant dans coffre en linteau ?
A vous lire. Cordialement. Gad
14 décembre 2020 à 09:44

Bonjour abrico 75
Je pense que e produit indiqué correspond au lien suivant concernant la Fiche Technique du produit.
Précisions particulières en paragraphes 4, 5 et 6 .Cette dalle serait trop mince pour avoir des réseaux horizontaux.
Pour les verticaux, si utiles, les tuyaux doivent être gainés.
EFIMIX® - Soprema
Radiateur : Je n'ai qu'un conseil à vous donner, démontez-le.
Cela vous facilitera la tâche pour la dalle ,le revêtement, la peinture.
Cela peut aussi être l'occasion de le "rincer " intérieurement. Parfois aussi on réduit sa dimension pour l'adapter au volume à chauffer.
Concernant le vide à comble, vous pouvez le reboucher avec un mortier classique qui n'a pas besoin d'être très liquide, pour éviter les infiltrations en sous-face.
Si vous souhaitez poser partiellement un sol parquet ou similaire, il n'y a pas besoin de natte de désolidarisation à cet emplacement, mais une sous-couche, intégrée ou non. Barre de seuil à l'entrée de la SDB.
Cordialement. Gad
Je pense que e produit indiqué correspond au lien suivant concernant la Fiche Technique du produit.
Précisions particulières en paragraphes 4, 5 et 6 .Cette dalle serait trop mince pour avoir des réseaux horizontaux.
Pour les verticaux, si utiles, les tuyaux doivent être gainés.
EFIMIX® - Soprema
Radiateur : Je n'ai qu'un conseil à vous donner, démontez-le.
Cela vous facilitera la tâche pour la dalle ,le revêtement, la peinture.
Cela peut aussi être l'occasion de le "rincer " intérieurement. Parfois aussi on réduit sa dimension pour l'adapter au volume à chauffer.
Concernant le vide à comble, vous pouvez le reboucher avec un mortier classique qui n'a pas besoin d'être très liquide, pour éviter les infiltrations en sous-face.
Si vous souhaitez poser partiellement un sol parquet ou similaire, il n'y a pas besoin de natte de désolidarisation à cet emplacement, mais une sous-couche, intégrée ou non. Barre de seuil à l'entrée de la SDB.
Cordialement. Gad
14 décembre 2020 à 08:06

Bonjour Invité X
Si je comprends bien, ce plancher est composé d'une dalle béton, d'un parquet sans doute collé d'une couche grise qui est sans doute une sous-face isolante indépendante (?) et deux épaisseurs façon lino.
Une couche isolante épaisse ajoutée à deux couches de lino ne peuvent que réduire la puissance du chauffage incorporé à la dalle et tendrait à chauffer un peu au niveau de votre plafond...
Conseiller une épaisse de moquette sur le sol n'est pas pensable à tous points de vue.
On peut mettre des feutres sous les pieds de tables et de chaises, des joints parfois à certaines portes métalliques si existantes ou autres ,et si le jeu le permet.
Je ne pense pas que le bruit peut transiter par les menuiseries extérieures.
Il n'y a sans doute pas de passage possible par des contre-cloisons.
Plus souvent, il existe des gaines ou des conduites peu ou pas isolées.
La solution serait de créer un plafond isolant, avec, ossature, isolant, placo.
Cela réduisant votre hauteur sous plafond...
Cordialement. Gad
Si je comprends bien, ce plancher est composé d'une dalle béton, d'un parquet sans doute collé d'une couche grise qui est sans doute une sous-face isolante indépendante (?) et deux épaisseurs façon lino.
Une couche isolante épaisse ajoutée à deux couches de lino ne peuvent que réduire la puissance du chauffage incorporé à la dalle et tendrait à chauffer un peu au niveau de votre plafond...
Conseiller une épaisse de moquette sur le sol n'est pas pensable à tous points de vue.
On peut mettre des feutres sous les pieds de tables et de chaises, des joints parfois à certaines portes métalliques si existantes ou autres ,et si le jeu le permet.
Je ne pense pas que le bruit peut transiter par les menuiseries extérieures.
Il n'y a sans doute pas de passage possible par des contre-cloisons.
Plus souvent, il existe des gaines ou des conduites peu ou pas isolées.
La solution serait de créer un plafond isolant, avec, ossature, isolant, placo.
Cela réduisant votre hauteur sous plafond...
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:54

Bonjour Carole 38.
Merci pour le retour.
L'élément à traiter est sans doute à base ferreuse.
S'il reste des traces, il serait peut-être préférable d'utiliser une peinture plutôt qu'un vernis.
Cordialement. Gad
Merci pour le retour.
L'élément à traiter est sans doute à base ferreuse.
S'il reste des traces, il serait peut-être préférable d'utiliser une peinture plutôt qu'un vernis.
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:36

Bonjour Invité X.
Vous pourriez essayer de peler ces traces à l'aide d'un gratte vitre du modèle qui utilise des lames de rasoir.
S'il y a des restes, frotter à l'aide d'un chiffon de coton blanc ou d'une gomme à crayon blanche également et raser.
Ne pas utiliser de produits liquides.
Ensuite, c'est à vous d'évaluer si des retouches de peinture sont suffisantes.
Cordialement. Gad
Vous pourriez essayer de peler ces traces à l'aide d'un gratte vitre du modèle qui utilise des lames de rasoir.
S'il y a des restes, frotter à l'aide d'un chiffon de coton blanc ou d'une gomme à crayon blanche également et raser.
Ne pas utiliser de produits liquides.
Ensuite, c'est à vous d'évaluer si des retouches de peinture sont suffisantes.
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:28

Bonjour abrico 75.
Merci pour votre croquis et les différentes précisions.
Il semble que sur les deux rives longitudinales les hourdis portent sur un mur et non sur des poutrelles.
Par rapport à des poutrelles actuelles IPN, à charge totale admissible répartie peut être de 3500 kg.
Une dalle béton armé, pour 100 L de béton : Ciment 35 kg - Eau 16L - Gravillons 4/12 , 70 L - Sable 50 L.
Pour une épaisseur de 4 à 5 cm la dalle peut atteindre 1375 kg (4 cm minimum sur poutrelles).
Une dalle allégée peut être moitié moins lourde.
Le poids étant très variable suivant les granulés isolants utilisés.
Si vraiment vous ne pouvez pas étayer jusqu'au séchage complet, il semble préférable de vous orienter vers une dalle allégée.
Au niveau des charges, il faut ajouter le poids du carrelage, environ 20 kg le m² et le poids des cloisons en plaques archi, environ 27 kg le m².
Viennent s'ajouter les différents équipements.
A la base, le polyane peut ne pas être utile si vous arrivez à colmater les fissures et joints actuels. Vous pourriez couler directement votre dalle après un bon nettoyage du support.
Sur le béton sec, le ragréage sera nécessaire pour une bonne planéité.
Il n'y a pas de planelle dans ce montage, seulement une bande de mousse adaptée pour créer le joint de dilatation, obligatoire, au pourtour.
Natte de désolidarisation souhaitable.
Il ne doit y avoir aucun réseau horizontal dans l'épaisseur de la dalle.
Seuls, donc sont possibles les passages verticaux des éventuelles arrivées ou sorties de tuyauteries nécessaires à vos équipements (emplacements à prévoir à côté des poutrelles, cela va de soi).
Je pense avoir répondu au mieux à vos questions. Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
Merci pour votre croquis et les différentes précisions.
Il semble que sur les deux rives longitudinales les hourdis portent sur un mur et non sur des poutrelles.
Par rapport à des poutrelles actuelles IPN, à charge totale admissible répartie peut être de 3500 kg.
Une dalle béton armé, pour 100 L de béton : Ciment 35 kg - Eau 16L - Gravillons 4/12 , 70 L - Sable 50 L.
Pour une épaisseur de 4 à 5 cm la dalle peut atteindre 1375 kg (4 cm minimum sur poutrelles).
Une dalle allégée peut être moitié moins lourde.
Le poids étant très variable suivant les granulés isolants utilisés.
Si vraiment vous ne pouvez pas étayer jusqu'au séchage complet, il semble préférable de vous orienter vers une dalle allégée.
Au niveau des charges, il faut ajouter le poids du carrelage, environ 20 kg le m² et le poids des cloisons en plaques archi, environ 27 kg le m².
Viennent s'ajouter les différents équipements.
A la base, le polyane peut ne pas être utile si vous arrivez à colmater les fissures et joints actuels. Vous pourriez couler directement votre dalle après un bon nettoyage du support.
Sur le béton sec, le ragréage sera nécessaire pour une bonne planéité.
Il n'y a pas de planelle dans ce montage, seulement une bande de mousse adaptée pour créer le joint de dilatation, obligatoire, au pourtour.
Natte de désolidarisation souhaitable.
Il ne doit y avoir aucun réseau horizontal dans l'épaisseur de la dalle.
Seuls, donc sont possibles les passages verticaux des éventuelles arrivées ou sorties de tuyauteries nécessaires à vos équipements (emplacements à prévoir à côté des poutrelles, cela va de soi).
Je pense avoir répondu au mieux à vos questions. Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:12

Bonjour Alexgabo.
Tout dépend d'abord de la dimension de la baie que vous souhaitez créer.
Vous aurez la charge du mur restant, d'une partie de la toiture et sans doute d'un plafond avec deux poutrelles, de préférence.
Demandez à un maçon local de vous faire cette évaluation.
Cordialement. Gad
Tout dépend d'abord de la dimension de la baie que vous souhaitez créer.
Vous aurez la charge du mur restant, d'une partie de la toiture et sans doute d'un plafond avec deux poutrelles, de préférence.
Demandez à un maçon local de vous faire cette évaluation.
Cordialement. Gad
12 décembre 2020 à 10:56

Bonjour Fuevel 68
A la lecture de votre question, quelques détails m'interpellent. "IPN légèrement cassés", j'espère que ça ne va pas trop loin...
L'avis de votre maçon est capital pour examiner sur place.
Un convertisseur de rouille pourrait être appliqué sur toutes les parties visibles.
Autre point qui me questionne, l'isolation que vous souhaitez, l'épaisseur totale possible (de niveau avec un sol existant), la nature du revêtement final ? Votre question a des points communs avec la 6603.
A vous lire. Cordialement. Gad
A la lecture de votre question, quelques détails m'interpellent. "IPN légèrement cassés", j'espère que ça ne va pas trop loin...
L'avis de votre maçon est capital pour examiner sur place.
Un convertisseur de rouille pourrait être appliqué sur toutes les parties visibles.
Autre point qui me questionne, l'isolation que vous souhaitez, l'épaisseur totale possible (de niveau avec un sol existant), la nature du revêtement final ? Votre question a des points communs avec la 6603.
A vous lire. Cordialement. Gad
12 décembre 2020 à 10:47

Bonjour Invité X
Il est difficile de vous répondre à distance.
D'après votre description, il s'agit de bruits de voisinage ne pouvant entrer dans une véritable nuisance sonore, mais qui sont tout de même très désagréables.
La composition du plancher semble donc être la suivante : Dalle de béton. Chape avec chauffage eau ou électrique incorporé - Parquet collé - Isolant phonique (?),en raison du chauffage, il doit être mince - 2 couches lino ou similaire.
Si cette composition est exacte (?) il semble que la puissance du chauffage pour vos voisins peut être réduite en raison du "multi- couches".
Par contre, il est fort possible que vous profitiez un peu de leur chauffage. Mais, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse.
Par rapport à l'âge de l'immeuble, le montage est bien classique.
Concernant les bruits d'impacts, il est possible de mettre des feutres sous les pieds de chaises, tables et sur certaines feuillures de portes, d'éviter les chaussures à talons bruyants, de fermer certains robinets trop rapidement (coup de bélier).
Ce ne sont que des recommandations. Avec un chauffage au sol, il n'est pas possible de conseiller la pose d'une moquette.
Certains bruits proviennent parfois de gaines techniques ou de tuyauteries peu ou pas isolées, d'autres sont plus difficiles à gérer, par exemple avec des portes d'entrée métalliques.
On ne peut sans doute pas supposer que certains bruits "transitent" par l'extérieur, ce qui amènerait à penser que des menuiseries sont peu isolantes.
Une solution serait de faire un doublage isolant en sous face de ce plancher. Ossature, isolant, plaques de plâtre.
Cela bien sûr, vous réduirait la hauteur sous plafond.
Vous avez la chance d'avoir des voisins compréhensifs, et c'est heureux...
Cordialement. Gad
Il est difficile de vous répondre à distance.
D'après votre description, il s'agit de bruits de voisinage ne pouvant entrer dans une véritable nuisance sonore, mais qui sont tout de même très désagréables.
La composition du plancher semble donc être la suivante : Dalle de béton. Chape avec chauffage eau ou électrique incorporé - Parquet collé - Isolant phonique (?),en raison du chauffage, il doit être mince - 2 couches lino ou similaire.
Si cette composition est exacte (?) il semble que la puissance du chauffage pour vos voisins peut être réduite en raison du "multi- couches".
Par contre, il est fort possible que vous profitiez un peu de leur chauffage. Mais, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse.
Par rapport à l'âge de l'immeuble, le montage est bien classique.
Concernant les bruits d'impacts, il est possible de mettre des feutres sous les pieds de chaises, tables et sur certaines feuillures de portes, d'éviter les chaussures à talons bruyants, de fermer certains robinets trop rapidement (coup de bélier).
Ce ne sont que des recommandations. Avec un chauffage au sol, il n'est pas possible de conseiller la pose d'une moquette.
Certains bruits proviennent parfois de gaines techniques ou de tuyauteries peu ou pas isolées, d'autres sont plus difficiles à gérer, par exemple avec des portes d'entrée métalliques.
On ne peut sans doute pas supposer que certains bruits "transitent" par l'extérieur, ce qui amènerait à penser que des menuiseries sont peu isolantes.
Une solution serait de faire un doublage isolant en sous face de ce plancher. Ossature, isolant, plaques de plâtre.
Cela bien sûr, vous réduirait la hauteur sous plafond.
Vous avez la chance d'avoir des voisins compréhensifs, et c'est heureux...
Cordialement. Gad
12 décembre 2020 à 10:25

Bonjour Invité X
Vous pourriez vous adresser à un concessionnaire de la marque.
Autre possibilité, vous renseigner localement près d'un menuisier.
Les menuiseries classiques en P V C ou en Alu ont de nombreuses variantes et adaptations, au niveau des habillages extérieurs assurant l'étanchéité.
Cordialement. Gad
Vous pourriez vous adresser à un concessionnaire de la marque.
Autre possibilité, vous renseigner localement près d'un menuisier.
Les menuiseries classiques en P V C ou en Alu ont de nombreuses variantes et adaptations, au niveau des habillages extérieurs assurant l'étanchéité.
Cordialement. Gad
11 décembre 2020 à 06:10

Bonjour Invité X.
Vous pourriez reposer votre question dans la rubrique du Forum Sécurité
Autre possibilité, le lien ci-dessous.
https://adyx.portail-automatique.fr/guide-des-pannes.php
Cordialement. Gad
Vous pourriez reposer votre question dans la rubrique du Forum Sécurité
Autre possibilité, le lien ci-dessous.
https://adyx.portail-automatique.fr/guide-des-pannes.php
Cordialement. Gad
11 décembre 2020 à 06:01

Bonjour Carole 38
Généralement, un chrome de bonne qualité ne s'oxyde pas même si le support est en zamac et non en laiton.
Le produit indiqué est un produit nettoyant.
Pour qu'un produit tienne, il faut normalement faire des micros-rayures sur le support à l'aide de laine d'acier fine.
Vous pourrez ensuite appliquer un vernis spécial (Celiron par exemple). Autres produits sur le lien ci-dessous.
https://www.valmour.fr/chrome.html
Cordialement. Gad
Généralement, un chrome de bonne qualité ne s'oxyde pas même si le support est en zamac et non en laiton.
Le produit indiqué est un produit nettoyant.
Pour qu'un produit tienne, il faut normalement faire des micros-rayures sur le support à l'aide de laine d'acier fine.
Vous pourrez ensuite appliquer un vernis spécial (Celiron par exemple). Autres produits sur le lien ci-dessous.
https://www.valmour.fr/chrome.html
Cordialement. Gad
11 décembre 2020 à 05:07

Bonjour Invité X
Le produit indiqué est une marque. Il existe également des produits d'autres marques de même composition.
Même avec les nouvelles formules ,Il peut être dangereux de l'utiliser en intérieur d'un habitat.
Il existe des produits moins nocifs : Biorox, Biofa, que l'on peut trouver dans des magasins tels que Okobo ou autres.
Cordialement. Gad
Le produit indiqué est une marque. Il existe également des produits d'autres marques de même composition.
Même avec les nouvelles formules ,Il peut être dangereux de l'utiliser en intérieur d'un habitat.
Il existe des produits moins nocifs : Biorox, Biofa, que l'on peut trouver dans des magasins tels que Okobo ou autres.
Cordialement. Gad
10 décembre 2020 à 10:35

Bonjour Invité X
Vous pouvez rechercher sur Google et sur les Pages Jaunes des Restaurateurs d'objets d'Art sur votre ville ou votre département.
Cordialement. Gad
Vous pouvez rechercher sur Google et sur les Pages Jaunes des Restaurateurs d'objets d'Art sur votre ville ou votre département.
Cordialement. Gad
10 décembre 2020 à 09:55

Bonjour Abrico 75.
Il n'est pas facile de vous répondre ne connaissant pas la nature des poutrelles et donc leur résistance à la charge.
Vous aviez 3 cm, le minimum serait 4 cm. Pour avoir une dalle béton armé, la charge serait donc de 30% supérieure sans compter le carrelage.
Si les vides actuels vous semblent importants, vous pouvez les reboucher avec du mortier pas trop liquide. Au préalable, il serait bon de verser en fond de la vermiculite pour éviter les infiltrations en sous-face.
Sinon le montage pourrait être le suivant :
- Polyane de 150/200 microns avec remontées en plinthes.
- Treillis soudé avec cales.
- Béton, le plus plan et lissé possible (sans réseau). Ce n'est pas toujours le plus évident, plus difficile par rapport à une chape.
- Ragréage si nécessaire.
- Une natte de désolidarisation (Ditra 25 ou autre) serait souhaitable du fait surtout que cette pièce est destinée à une salle de bain.
- Joint de dilatation en pourtour avec bande de mousse adaptée.
- Étais, étayons, étayer si c'est possible, si la sous-face de ce plancher n'est pas en placo.
Une chape ajoutée éviterait un ragréage et la natte si vous le souhaitez, mais ajouterait du poids à l'ensemble et une surépaisseur amenant peut-être une marche.
Concernant la charge sur votre plancher d'étage ? Vous avez fait fort.... 800 kg sur 3 m²...
Je ne sais que vous dire, ignorant la section des lambourdes et leur portée.
Pourriez-vous stocker sur deux piles et si possible en extrémité de lambourdes ?
Si le plafond n'est pas fissuré, s'il n'y a pas de craquements, si votre logement n'a pas pris de gîte, ça devrait aller, mais vous avez pris des risques...
Cordialement. Gad
Il n'est pas facile de vous répondre ne connaissant pas la nature des poutrelles et donc leur résistance à la charge.
Vous aviez 3 cm, le minimum serait 4 cm. Pour avoir une dalle béton armé, la charge serait donc de 30% supérieure sans compter le carrelage.
Si les vides actuels vous semblent importants, vous pouvez les reboucher avec du mortier pas trop liquide. Au préalable, il serait bon de verser en fond de la vermiculite pour éviter les infiltrations en sous-face.
Sinon le montage pourrait être le suivant :
- Polyane de 150/200 microns avec remontées en plinthes.
- Treillis soudé avec cales.
- Béton, le plus plan et lissé possible (sans réseau). Ce n'est pas toujours le plus évident, plus difficile par rapport à une chape.
- Ragréage si nécessaire.
- Une natte de désolidarisation (Ditra 25 ou autre) serait souhaitable du fait surtout que cette pièce est destinée à une salle de bain.
- Joint de dilatation en pourtour avec bande de mousse adaptée.
- Étais, étayons, étayer si c'est possible, si la sous-face de ce plancher n'est pas en placo.
Une chape ajoutée éviterait un ragréage et la natte si vous le souhaitez, mais ajouterait du poids à l'ensemble et une surépaisseur amenant peut-être une marche.
Concernant la charge sur votre plancher d'étage ? Vous avez fait fort.... 800 kg sur 3 m²...
Je ne sais que vous dire, ignorant la section des lambourdes et leur portée.
Pourriez-vous stocker sur deux piles et si possible en extrémité de lambourdes ?
Si le plafond n'est pas fissuré, s'il n'y a pas de craquements, si votre logement n'a pas pris de gîte, ça devrait aller, mais vous avez pris des risques...
Cordialement. Gad
09 décembre 2020 à 18:57

Bonjour Jeremy5662.
Il n'est pas possible de vous répondre correctement, ne connaissant pas le modèle de votre table.
Si c'est une table ancienne, on pourrait penser qu'il manque des roulettes (?).
Une déformation de 6 cm est assez surprenante. Le plateau est sans doute très voilé (?).
Dans ce cas, même en démontant le piètement pour recoller d'équerre et d'aplomb, le plateau ne pourrait sans doute pas être ramené comme à l'origine, étant sans doute en bois massif.
Mais je suis peut-être à côté de la plaque... Je ne suis pas voyant...
Des photos seraient souhaitables.
Cordialement. Gad
Il n'est pas possible de vous répondre correctement, ne connaissant pas le modèle de votre table.
Si c'est une table ancienne, on pourrait penser qu'il manque des roulettes (?).
Une déformation de 6 cm est assez surprenante. Le plateau est sans doute très voilé (?).
Dans ce cas, même en démontant le piètement pour recoller d'équerre et d'aplomb, le plateau ne pourrait sans doute pas être ramené comme à l'origine, étant sans doute en bois massif.
Mais je suis peut-être à côté de la plaque... Je ne suis pas voyant...
Des photos seraient souhaitables.
Cordialement. Gad
09 décembre 2020 à 17:56

Bonjour Invité X.
La meilleure solution, surtout si vous avez une rampe à balustres, consiste à utiliser un décapant.
Il faut même parfois utiliser plusieurs produits. Pour les marches et contre-marches, c'est possible avec un ou deux modèles de ponceuses en utilisant des abrasifs de différents grains.
Pour avoir "un effet bois naturel", c'est possible, en faisant une finition faux bois.
C'est un travail particulier qui demande un certain coup de main, à faire exécuter par un peintre de préférence. Différentes vidéos traitent de ce procédé.
Vous pouvez aussi vous contenter d'une peinture d'un ton clair.
Cordialement. Gad
La meilleure solution, surtout si vous avez une rampe à balustres, consiste à utiliser un décapant.
Il faut même parfois utiliser plusieurs produits. Pour les marches et contre-marches, c'est possible avec un ou deux modèles de ponceuses en utilisant des abrasifs de différents grains.
Pour avoir "un effet bois naturel", c'est possible, en faisant une finition faux bois.
C'est un travail particulier qui demande un certain coup de main, à faire exécuter par un peintre de préférence. Différentes vidéos traitent de ce procédé.
Vous pouvez aussi vous contenter d'une peinture d'un ton clair.
Cordialement. Gad
09 décembre 2020 à 17:41

Bonjour Invité X.
Un crépi sur maison de construction Phénix est particulier.
Je pense qu'un profil de rive ou d'arrêt est suffisant. Les dormants des menuiseries pouvant être traitées en peinture, assortie en ton ou non.
Cordialement. Gad
Un crépi sur maison de construction Phénix est particulier.
Je pense qu'un profil de rive ou d'arrêt est suffisant. Les dormants des menuiseries pouvant être traitées en peinture, assortie en ton ou non.
Cordialement. Gad
07 décembre 2020 à 12:32

Bonjour SylRic.
Si je comprends bien, vos murs intérieurs sont entièrement garnis de tissu sur des contre-cloisons en briques plâtrières brutes.
Si vous souhaitez tout enlever, je pense qu'un enduit au plâtre sur l'ensemble serait la solution la plus simple. Pour la cuisine et pièces d'eau, des surfaces en faïence ou grès seraient souhaitables. Certaines surfaces pourraient être garnies de lambris, celles en plâtre pouvant recevoir peinture ou papier peint, permettant un renouvellement d'ambiance plus facile.
Concernant l'étage, si vraiment le doublage complet a été réalisé à partir de plaques agglo bois, la solution serait de les doubler avec de la plaque de plâtre ou lambris. L'agglo bois n'étant pas conseillé pour être peint ou tapissé, problèmes au niveau des joints.
Ce serait l'occasion, si vous le souhaitez de faire une isolation de vrac dans le vide de la contre-cloison avec vermiculite, bille de polystyrène, liège, par exemple.
Autre possibilité revoir certains réseaux électriques, prises de courant ou autre.
Bonne réflexion. Gad
Si je comprends bien, vos murs intérieurs sont entièrement garnis de tissu sur des contre-cloisons en briques plâtrières brutes.
Si vous souhaitez tout enlever, je pense qu'un enduit au plâtre sur l'ensemble serait la solution la plus simple. Pour la cuisine et pièces d'eau, des surfaces en faïence ou grès seraient souhaitables. Certaines surfaces pourraient être garnies de lambris, celles en plâtre pouvant recevoir peinture ou papier peint, permettant un renouvellement d'ambiance plus facile.
Concernant l'étage, si vraiment le doublage complet a été réalisé à partir de plaques agglo bois, la solution serait de les doubler avec de la plaque de plâtre ou lambris. L'agglo bois n'étant pas conseillé pour être peint ou tapissé, problèmes au niveau des joints.
Ce serait l'occasion, si vous le souhaitez de faire une isolation de vrac dans le vide de la contre-cloison avec vermiculite, bille de polystyrène, liège, par exemple.
Autre possibilité revoir certains réseaux électriques, prises de courant ou autre.
Bonne réflexion. Gad
07 décembre 2020 à 11:35

Bonjour Djouly 56
Je vous donne simplement mon avis. Il n'est pas possible à distance de se rendre compte de la conception des fermettes au niveau des fiches et contre-fiches spécialement.
Dans les premières fabrications industrielles, on a pu en trouver avec des éléments en bois dur, mais avec des nœuds importants.
Vos fermettes sont sans doute trop anciennes pour porter une étiquette qui vous indiquerait les références du fabricant pouvant vous renseigner sur la charge admissible actuelle.
Je pense que le doublage seul de l'arbalétrier / chevron dans la même section serait suffisant par clouage serré ou par boulons. Le contreventement serait peut-être également à renforcer.
Votre évaluation des charges semble correcte. La volige n'est peut-être pas obligatoire.
Vous pourriez demander des devis à différents charpentiers pour des avis plus précis.
Cordialement. Gad
Je vous donne simplement mon avis. Il n'est pas possible à distance de se rendre compte de la conception des fermettes au niveau des fiches et contre-fiches spécialement.
Dans les premières fabrications industrielles, on a pu en trouver avec des éléments en bois dur, mais avec des nœuds importants.
Vos fermettes sont sans doute trop anciennes pour porter une étiquette qui vous indiquerait les références du fabricant pouvant vous renseigner sur la charge admissible actuelle.
Je pense que le doublage seul de l'arbalétrier / chevron dans la même section serait suffisant par clouage serré ou par boulons. Le contreventement serait peut-être également à renforcer.
Votre évaluation des charges semble correcte. La volige n'est peut-être pas obligatoire.
Vous pourriez demander des devis à différents charpentiers pour des avis plus précis.
Cordialement. Gad
07 décembre 2020 à 10:55

Bonjour Tutukitu.
J'espère qu'au niveau des murs, votre travail en extérieur a été satisfaisant concernant les infiltrations.
Je ne saisis pas bien :
Votre question concernant le temps de séchage de votre sol argileux est la question Kitu...
Quelques idées pour ce local qui n'a, je pense, pas d'ouverture sur l'extérieur.
- Une conduite d'aération prenant en extérieur vers les vents dominants arrivant dans le local le plus bas possible et une reprise sur la plus grande longueur possible (diagonale ?) pour déboucher à l'opposé donc avec coude et tuyau vertical pour amener un certain tirage.
- Ventilation mécanique.
- Caniveau drain (pas un caniveau simple) au pourtour de la pièce avec évacuation le plus loin possible ou dans un puisard d'angle avec pompe. Cette eau pouvant être stockée pour l'arrosage. Pente de 3 à 10 /1000.
- En plus du drain, décaisser si possible et mettre une couche de gravier. Pour la circulation, on peut ajouter des dalles ciment ou autres.
Vous ne pourrez sans doute pas utiliser un déshumidificateur en permanence.
J'espère que la quantité d'eau à évacuer se réduit.
Un hygromètre de bon niveau serait utile.
Dans l'attente d'autres avis. Cordialement. Gad
J'espère qu'au niveau des murs, votre travail en extérieur a été satisfaisant concernant les infiltrations.
Je ne saisis pas bien :
Citation :Vous voyez la base des fondations. Votre cave fait 1,50m de hauteur. Le sol est garni de tomettes ?
En revanche, le sol au niveau des fondations (accessibles depuis la cave, sous les tomettes, profondeur du mur sous le sol à 1m50 environ).
Votre question concernant le temps de séchage de votre sol argileux est la question Kitu...
Quelques idées pour ce local qui n'a, je pense, pas d'ouverture sur l'extérieur.
- Une conduite d'aération prenant en extérieur vers les vents dominants arrivant dans le local le plus bas possible et une reprise sur la plus grande longueur possible (diagonale ?) pour déboucher à l'opposé donc avec coude et tuyau vertical pour amener un certain tirage.
- Ventilation mécanique.
- Caniveau drain (pas un caniveau simple) au pourtour de la pièce avec évacuation le plus loin possible ou dans un puisard d'angle avec pompe. Cette eau pouvant être stockée pour l'arrosage. Pente de 3 à 10 /1000.
- En plus du drain, décaisser si possible et mettre une couche de gravier. Pour la circulation, on peut ajouter des dalles ciment ou autres.
Vous ne pourrez sans doute pas utiliser un déshumidificateur en permanence.
J'espère que la quantité d'eau à évacuer se réduit.
Un hygromètre de bon niveau serait utile.
Dans l'attente d'autres avis. Cordialement. Gad
07 décembre 2020 à 08:36

Bonjour Claudia
Pour des rayures peu profondes, vous pouvez utiliser des crayons feutres ordinaires.
Il existe aussi des feutres pour retouches sur bois et dérivés.
Si les rayures sont plus profondes, on peut trouver des bâtons de cire qui existent en tons bois et autres couleurs. On les utilise avec un petit bâton de bois que l'on a taillé en V à une extrémité. On gratte le bâton de cire et on applique sur le meuble. Ne pas utiliser de métal.
Nettoyer à l'alcool la surface à traiter au préalable.
Pour votre chat, vous pourriez peut-être lui offrir un rondin de bois fixé verticalement sur un socle....
Cordialement. Gad
Pour des rayures peu profondes, vous pouvez utiliser des crayons feutres ordinaires.
Il existe aussi des feutres pour retouches sur bois et dérivés.
Si les rayures sont plus profondes, on peut trouver des bâtons de cire qui existent en tons bois et autres couleurs. On les utilise avec un petit bâton de bois que l'on a taillé en V à une extrémité. On gratte le bâton de cire et on applique sur le meuble. Ne pas utiliser de métal.
Nettoyer à l'alcool la surface à traiter au préalable.
Pour votre chat, vous pourriez peut-être lui offrir un rondin de bois fixé verticalement sur un socle....
Cordialement. Gad
07 décembre 2020 à 07:49

Bonjour Watt.
Vous pouvez utiliser une eau savonneuse tiède et une brosse dure ou lessive St Marc ou eau de Javel diluée.
Le résultat devrait être satisfaisant.
Cordialement. Gad
Vous pouvez utiliser une eau savonneuse tiède et une brosse dure ou lessive St Marc ou eau de Javel diluée.
Le résultat devrait être satisfaisant.
Cordialement. Gad
06 décembre 2020 à 09:52

Bonjour PJPG.
Êtes-vous assuré pour ce dégât ? Vous pouvez vous renseigner près d'un réparateur pour savoir si le remplacement en vaut la peine.
Vous pouvez également reporter votre question dans la Rubrique Hi-Fi Vidéo.
Cordialement. Gad
Êtes-vous assuré pour ce dégât ? Vous pouvez vous renseigner près d'un réparateur pour savoir si le remplacement en vaut la peine.
Vous pouvez également reporter votre question dans la Rubrique Hi-Fi Vidéo.
Cordialement. Gad
06 décembre 2020 à 09:47

Bonjour Invité X.
La configuration que vous souhaitez réaliser me semble insuffisante.
Un isolant de ouate de cellulose de 100 mm dans l'espace de 120 est tout à fait correct.
Avec l'isolant actuel vous pourriez avoir une valeur thermique d'environ R 5,90 (approximativement).
Pour augmenter l'isolation, il serait souhaitable de doubler, en continu donc, avec suspentes et fourrures d'un isolant identique de 100 ou 120 mm. Cela pourrait vous amener à une valeur de R 8,40 à 8,90 (environ). Membrane adaptée sur l'ensemble.
(On ne fixe jamais des plaques de plâtre directement sous des chevrons, il faut utiliser les supports/cavaliers adaptés pour les fourrures).
Cordialement. Gad
La configuration que vous souhaitez réaliser me semble insuffisante.
Un isolant de ouate de cellulose de 100 mm dans l'espace de 120 est tout à fait correct.
Avec l'isolant actuel vous pourriez avoir une valeur thermique d'environ R 5,90 (approximativement).
Pour augmenter l'isolation, il serait souhaitable de doubler, en continu donc, avec suspentes et fourrures d'un isolant identique de 100 ou 120 mm. Cela pourrait vous amener à une valeur de R 8,40 à 8,90 (environ). Membrane adaptée sur l'ensemble.
(On ne fixe jamais des plaques de plâtre directement sous des chevrons, il faut utiliser les supports/cavaliers adaptés pour les fourrures).
Cordialement. Gad
05 décembre 2020 à 13:34

Bonjour Aurèle.
Je vais essayer de vous donner mon avis point par point.
1 - Il y a deux choses concernant les devis, ce qui a été dit et ce qui a été écrit.
Pour la facturation c'est logiquement ce qui a été écrit qui compte.
Le coût des surfaces qui manquent doivent être calculées au prorata. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez espérer un geste commercial pour ce "léger" malentendu.
Vous aviez, sauf indication contraire, 3 mois pour contrôler la véracité du devis.
2 - Votre indication : "les murs droits ne sont pas écrits" différence "entre le haut et le bas".
Est-ce un problème de ligne (mauvais travail du maçon) ou un problème de hauteur ? Cela peut-il être repris ?
L'agencement de votre cuisine a t'il été prévu par rapport à un plan ou par rapport au réel ?
Dans le premier cas, ce peut être suite à une erreur du maçon.
Dans le second cas, le cuisiniste n'a pas bien fait le relevé des cotes (cuisiniste ou poseur de meubles standards ?).
Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à subir financièrement les variantes possibles.
3 - Un isolant de 280, c'est bien (vous avez contrôlé les étiquettes ?) Valeur R .8 environ.
Je dis environ car avec la compression, les fibres sont très comprimées par endroits.
Si vous avez des entraxes de 60 cm et de la plaque de plâtre de 13 mm surveillez bien avec une règle qu'il n'y a pas de bombage.
4 - Concernant les délais d'exécution, vous n'aviez sans doute pas de date butoir indiquée sur le devis, et avec la situation actuelle, on peut tolérer certains décalages.
Si vous n'arrivez pas, dans des délais raisonnables, à résoudre les points 1 et 2 à l'amiable.
Vous pourriez vous engager dans des courriers de mise en demeure en LRAR.
Concernant la fin des travaux.
Cordialement. Gad
Je vais essayer de vous donner mon avis point par point.
1 - Il y a deux choses concernant les devis, ce qui a été dit et ce qui a été écrit.
Pour la facturation c'est logiquement ce qui a été écrit qui compte.
Le coût des surfaces qui manquent doivent être calculées au prorata. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez espérer un geste commercial pour ce "léger" malentendu.
Vous aviez, sauf indication contraire, 3 mois pour contrôler la véracité du devis.
2 - Votre indication : "les murs droits ne sont pas écrits" différence "entre le haut et le bas".
Est-ce un problème de ligne (mauvais travail du maçon) ou un problème de hauteur ? Cela peut-il être repris ?
L'agencement de votre cuisine a t'il été prévu par rapport à un plan ou par rapport au réel ?
Dans le premier cas, ce peut être suite à une erreur du maçon.
Dans le second cas, le cuisiniste n'a pas bien fait le relevé des cotes (cuisiniste ou poseur de meubles standards ?).
Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à subir financièrement les variantes possibles.
3 - Un isolant de 280, c'est bien (vous avez contrôlé les étiquettes ?) Valeur R .8 environ.
Je dis environ car avec la compression, les fibres sont très comprimées par endroits.
Si vous avez des entraxes de 60 cm et de la plaque de plâtre de 13 mm surveillez bien avec une règle qu'il n'y a pas de bombage.
4 - Concernant les délais d'exécution, vous n'aviez sans doute pas de date butoir indiquée sur le devis, et avec la situation actuelle, on peut tolérer certains décalages.
Si vous n'arrivez pas, dans des délais raisonnables, à résoudre les points 1 et 2 à l'amiable.
Vous pourriez vous engager dans des courriers de mise en demeure en LRAR.
Concernant la fin des travaux.
Cordialement. Gad
05 décembre 2020 à 10:46

Bonjour Invité X
Le déroulement normal pourrait être le suivant.
Poncer les parties irrégulières pour supprimer d'éventuels reliefs ,dépoussiérer, enduire, poncer légèrement, dépoussiérer, peindre ces emplacements (ou mieux, peindre l'ensemble avec une couche d'impression) puis peindre l'ensemble avec la couche de finition.
Même si vous repreniez seuls, les emplacements abîmés avec la peinture d'origine, vous auriez une différence légère de couleur.
Cordialement. Gad
Le déroulement normal pourrait être le suivant.
Poncer les parties irrégulières pour supprimer d'éventuels reliefs ,dépoussiérer, enduire, poncer légèrement, dépoussiérer, peindre ces emplacements (ou mieux, peindre l'ensemble avec une couche d'impression) puis peindre l'ensemble avec la couche de finition.
Même si vous repreniez seuls, les emplacements abîmés avec la peinture d'origine, vous auriez une différence légère de couleur.
Cordialement. Gad
05 décembre 2020 à 08:30

Bonsoir Bethune Sully
Ouf ! on comprends mieux. Sauf erreur, vous n'aviez pas indiqué une c'était un pose"dépose totale" et non une pose "rénovation" avec les dormants existants conservés.
Sur le principe de pose que vous avez, cela doit correspondre à une pose comme sur du neuf ou presque.
Cela veut dire qu'il faut qu'il y aie une préparation du support au niveau de la maçonnerie et de la plâtrerie, car vous avez sans doute une contre-cloison. Ceci pour avoir une bonne fixation et une bonne étanchéité à l'air et à l'eau avec bandes comprimantes et silicone.
Après la pose des menuiseries, il ne doit y avoir aucune reprise d'enduit, de peinture ou de papier peint.
Ce sont, je pense ces erreurs de pose qui vous amènent des profils flexibles INACCEPTABLE.
Le poids ? Les dimensions maxi des grilles des fabricants sont garanties.
Je n'ai pas d'inquiétude pour les châssis à la française, mais suis plus réservé pour les O.B.
De grande dimension où la charge se porte sur un pivot bas seulement.
Si ce fabricant fait de la pose régulièrement de ce "niveau", il risque d'avoir des problèmes.
Concernant le gauche, en simplifié.., mettez vos mains verticalement devant votre visage, c'est fait ? O K !
Maintenant penchez légèrement votre main droite à gauche et votre main gauche à droite Le gauche, ce sont des aplombs qui s'opposent.
Bon courage. Cordialement. Gad
Ouf ! on comprends mieux. Sauf erreur, vous n'aviez pas indiqué une c'était un pose"dépose totale" et non une pose "rénovation" avec les dormants existants conservés.
Sur le principe de pose que vous avez, cela doit correspondre à une pose comme sur du neuf ou presque.
Cela veut dire qu'il faut qu'il y aie une préparation du support au niveau de la maçonnerie et de la plâtrerie, car vous avez sans doute une contre-cloison. Ceci pour avoir une bonne fixation et une bonne étanchéité à l'air et à l'eau avec bandes comprimantes et silicone.
Après la pose des menuiseries, il ne doit y avoir aucune reprise d'enduit, de peinture ou de papier peint.
Ce sont, je pense ces erreurs de pose qui vous amènent des profils flexibles INACCEPTABLE.
Le poids ? Les dimensions maxi des grilles des fabricants sont garanties.
Je n'ai pas d'inquiétude pour les châssis à la française, mais suis plus réservé pour les O.B.
De grande dimension où la charge se porte sur un pivot bas seulement.
Si ce fabricant fait de la pose régulièrement de ce "niveau", il risque d'avoir des problèmes.
Concernant le gauche, en simplifié.., mettez vos mains verticalement devant votre visage, c'est fait ? O K !
Maintenant penchez légèrement votre main droite à gauche et votre main gauche à droite Le gauche, ce sont des aplombs qui s'opposent.
Bon courage. Cordialement. Gad
03 décembre 2020 à 19:07

Bonjour Pierre qui Roule.
Un détail que j'ai oublié, vous pouvez mettre une vis courte et moins grosse dans chaque cheville, en provisoire, pour éviter que la résine bouche et durcisse dans ces trous.
Cordialement. Gad
Un détail que j'ai oublié, vous pouvez mettre une vis courte et moins grosse dans chaque cheville, en provisoire, pour éviter que la résine bouche et durcisse dans ces trous.
Cordialement. Gad
03 décembre 2020 à 08:45

Bonjour BethuneSuly
Je ne pense pas que plusieurs cadres/supports aient du gauche. Ce que vous pourriez faire sur un vantail de gauche, c'est de dévisser une butée / guide / bavette. Vous devriez avoir une résistance différente à la fermeture.
Surtout, revisser cette pièce (tournevis à main pour éviter que la vis ne foire dans le plastique).
Avant le passage du commercial. Insistez bien "que rien ne doit bouger" comme vous le dites, les profils ne doivent pas se déformer à la fermeture. Comme je vous l'ai indiqué plus haut, le mode de fixation semble vraiment insuffisant.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien. Cordialement. Gad
Je ne pense pas que plusieurs cadres/supports aient du gauche. Ce que vous pourriez faire sur un vantail de gauche, c'est de dévisser une butée / guide / bavette. Vous devriez avoir une résistance différente à la fermeture.
Surtout, revisser cette pièce (tournevis à main pour éviter que la vis ne foire dans le plastique).
Avant le passage du commercial. Insistez bien "que rien ne doit bouger" comme vous le dites, les profils ne doivent pas se déformer à la fermeture. Comme je vous l'ai indiqué plus haut, le mode de fixation semble vraiment insuffisant.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien. Cordialement. Gad
03 décembre 2020 à 08:41

Bonjour Béthunesully
Les menuiseries actuelles offrent une certaine résistance à la fermeture en raison du double joint, de là à déformer les profils...
Elles sont livrées avec des cales de jeu qui ne doivent être enlevées qu’après la pose.
Plusieurs motifs peuvent être la cause de vos problèmes.
- Réglages : Ils peuvent se faire sur des fiches que l'on visse ou que l'on dévisse.
Sur des paumelles dégondables, il n'y a pas de réglage, s'il y a problème, cela peut provenir d'une mauvaise fixation en usine.
Ceci pour les vantaux à la française.
Fixation : Le nouveau dormant doit être en contact, en feuillure, avec l'ancien (cale, le X sur le croquis joint) en appui direct ou par l'intermédiaire d'un vérin (sauf pour l'appui). Les points de fixations doivent être suffisants et bien placés, entre autre au niveau des ferrages.
Difficile de se rendre compte comment sont fixées vos menuiseries. Il semblerait qu'elles soient un peu "suspendues".
Dans certaines marques, les PVC sont présentés avec des renforts acier, dans la réalité on peut vous dire que ce n'est pas toujours obligatoire.
En plus, les profils les plus isolants sont ceux qui ont le plus de cloisons, ce qui ne permet pas de mettre des renforts.
Je donne à vote réflexion le lien suivant du DTU.
DTU 36.5 menuiseries. La rénovation (normesdtuposemenuis)erie.com
Si vous n'avez rien pu obtenir avec le poseur (tâcheron, artisan ?) orientez-vous vers le fournisseur ou mieux le fabricant.
Demandez le passage d'un technicien (un vrai...).
On doit pouvoir vous donner les coordonnées du fabricant.
A vous lire. Cordialement. Gad
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les menuiseries actuelles offrent une certaine résistance à la fermeture en raison du double joint, de là à déformer les profils...
Elles sont livrées avec des cales de jeu qui ne doivent être enlevées qu’après la pose.
Plusieurs motifs peuvent être la cause de vos problèmes.
- Réglages : Ils peuvent se faire sur des fiches que l'on visse ou que l'on dévisse.
Sur des paumelles dégondables, il n'y a pas de réglage, s'il y a problème, cela peut provenir d'une mauvaise fixation en usine.
Ceci pour les vantaux à la française.
Fixation : Le nouveau dormant doit être en contact, en feuillure, avec l'ancien (cale, le X sur le croquis joint) en appui direct ou par l'intermédiaire d'un vérin (sauf pour l'appui). Les points de fixations doivent être suffisants et bien placés, entre autre au niveau des ferrages.
Difficile de se rendre compte comment sont fixées vos menuiseries. Il semblerait qu'elles soient un peu "suspendues".
Dans certaines marques, les PVC sont présentés avec des renforts acier, dans la réalité on peut vous dire que ce n'est pas toujours obligatoire.
En plus, les profils les plus isolants sont ceux qui ont le plus de cloisons, ce qui ne permet pas de mettre des renforts.
Je donne à vote réflexion le lien suivant du DTU.
DTU 36.5 menuiseries. La rénovation (normesdtuposemenuis)erie.com
Si vous n'avez rien pu obtenir avec le poseur (tâcheron, artisan ?) orientez-vous vers le fournisseur ou mieux le fabricant.
Demandez le passage d'un technicien (un vrai...).
On doit pouvoir vous donner les coordonnées du fabricant.
A vous lire. Cordialement. Gad
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2020 à 09:47

Bonjour Moustik 14.
Voici un lien qui pourrait peut-être vous dépanner au sujet du SAV.
Cordialement. Gad
https://www.zone-outillage.fr/avis-clients-sav/fabricant/parkside
Voici un lien qui pourrait peut-être vous dépanner au sujet du SAV.
Cordialement. Gad
https://www.zone-outillage.fr/avis-clients-sav/fabricant/parkside
01 décembre 2020 à 08:13

Bonjour Yoyob.
Il est impossible de vous répondre en raison de l'absence d'indications de surface globale, de dimensions du carrelage etc.
Si vous avez fait un réel calepinage à l'échelle avec toutes les dimensions utiles, vous pouvez vous rendre compte par vous même des différentes possibilités.
Dans certaines situations, on peut soit faire une continuité soit briser la ligne, mais ce n'est sans doute pas votre souci.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir vos croquis cotés.
Cordialement. Gad
Il est impossible de vous répondre en raison de l'absence d'indications de surface globale, de dimensions du carrelage etc.
Si vous avez fait un réel calepinage à l'échelle avec toutes les dimensions utiles, vous pouvez vous rendre compte par vous même des différentes possibilités.
Dans certaines situations, on peut soit faire une continuité soit briser la ligne, mais ce n'est sans doute pas votre souci.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir vos croquis cotés.
Cordialement. Gad
01 décembre 2020 à 08:01

Bonjour Pierre Qui Roule.
Je pense que le diamètre des trous n'est pas très important.
Il est sans doute possible de percer plus profond pour mettre des chevilles plus longues avec des vis inox, de préférence.
L'idéal pour le rebouchage, c'est d'utiliser un produit à base de résine à deux composants.
Colle forte à bi-composants de chez Fisher par exemple ou Sintofer blanc.
Le mélange fait, il faut agir rapidement en tassant bien avec la cheville et le couteau à mastic.
Si besoin utiliser au préalable un sèche cheveu ou un pistolet thermique pour assécher.
Attendre que l'emplacement soit refroidi pour coller et le durcissement complet pour visser.
Cordialement. Gad
Je pense que le diamètre des trous n'est pas très important.
Il est sans doute possible de percer plus profond pour mettre des chevilles plus longues avec des vis inox, de préférence.
L'idéal pour le rebouchage, c'est d'utiliser un produit à base de résine à deux composants.
Colle forte à bi-composants de chez Fisher par exemple ou Sintofer blanc.
Le mélange fait, il faut agir rapidement en tassant bien avec la cheville et le couteau à mastic.
Si besoin utiliser au préalable un sèche cheveu ou un pistolet thermique pour assécher.
Attendre que l'emplacement soit refroidi pour coller et le durcissement complet pour visser.
Cordialement. Gad
01 décembre 2020 à 07:46

Bonjour Jonathan 85.
C'est bien sûr possible, mais c'est un travail assez fastidieux, surtout si vous avez une surface importante.
Le risque, c'est d'avoir une épaisseur irrégulière. Les fibres sont quelque peu croisées.
Une autre solution serait peut-être de l'échanger chez votre fournisseur ou de la revendre (?).
Cordialement. Gad
C'est bien sûr possible, mais c'est un travail assez fastidieux, surtout si vous avez une surface importante.
Le risque, c'est d'avoir une épaisseur irrégulière. Les fibres sont quelque peu croisées.
Une autre solution serait peut-être de l'échanger chez votre fournisseur ou de la revendre (?).
Cordialement. Gad
30 novembre 2020 à 20:54

Bonjour Invité X
Vous n'avez rien à craindre en utilisant un isolant de 120 avec des tapées de 140 et une ossature à base de fourrures, Prégymétal ou autre.
Je n'ai jamais vu de placo bombant ou fissuré. Sans doute, je ne côtoie que des placos heureux d'être "déconfinés" de l'usine et des palettes...
En cas de doute, on peut toujours ajouter une deuxième fourrure murale, ce qui donne une meilleure rigidité au doublage.
Si vraiment vous voulez utiliser de l'isolant de140, la seule solution c'est de poser sur vos tapées des éléments de sur-épaisseur de tapées, en bois ou qui existent en PVC dans certaines marques.
Pensez à assurer une très bonne étanchéité à l'air par adhésif sur les joints d'isolant, membrane ou mieux par projection d'un produit adapté sur les murs bruts intérieurs.
Cordialement. Gad
Vous n'avez rien à craindre en utilisant un isolant de 120 avec des tapées de 140 et une ossature à base de fourrures, Prégymétal ou autre.
Je n'ai jamais vu de placo bombant ou fissuré. Sans doute, je ne côtoie que des placos heureux d'être "déconfinés" de l'usine et des palettes...
En cas de doute, on peut toujours ajouter une deuxième fourrure murale, ce qui donne une meilleure rigidité au doublage.
Si vraiment vous voulez utiliser de l'isolant de140, la seule solution c'est de poser sur vos tapées des éléments de sur-épaisseur de tapées, en bois ou qui existent en PVC dans certaines marques.
Pensez à assurer une très bonne étanchéité à l'air par adhésif sur les joints d'isolant, membrane ou mieux par projection d'un produit adapté sur les murs bruts intérieurs.
Cordialement. Gad
28 novembre 2020 à 09:19

Bonjour Caroline.
J'essaie d'abord de comprendre votre situation.
Vous nous avez dit être Syndic bénévole ,donc si je comprends bien vous avez monté un Syndic "indépendant" sans rattachement à un Syndic professionnel, mais sans doute, quand même à un Service Comptable. OK sauf qu'un Syndic pro se serait occupé des démêlés qui ont suivi.
Vous avez donc décidé dans l'urgence de commander un produit sans l'accord de l'ensemble des propriétaires dans le cadre d'une A.G. Le coût étant sans doute en dessous du montant maximum de réserve et donc vous y autorisant. OK.
Personne ne peut vous le reprocher.
Avez-vous demandé à l'artisan (j'espère moi aussi que c'est un artisan déclaré) son attestation d'assurance décennale pour les travaux demandés ? S'il n'en a pas, ce n'est pas étonnant qu'il fasse la sourde oreille...
Avez-vous correspondu par LRAR ? C'est la base dans cette situation.
Vous n'avez ,c'est évident, rien à attendre de votre assurance et encore moins de Vélux.
Il leur et très facile de conclure à distance que le travail est mal réalisé...
Les solutions : Faire intervenir un expert spécialisé (à vos frais) ou bien tout simplement faire appel à un Médiateur ou un Conciliateur avec LRAR pur l'artisan en lui rappelant ses obligations, en résumé les indications de GL dans sa précédente réponse.
Vous souhaitant une issue favorable. Cordialement .Gad
J'essaie d'abord de comprendre votre situation.
Vous nous avez dit être Syndic bénévole ,donc si je comprends bien vous avez monté un Syndic "indépendant" sans rattachement à un Syndic professionnel, mais sans doute, quand même à un Service Comptable. OK sauf qu'un Syndic pro se serait occupé des démêlés qui ont suivi.
Vous avez donc décidé dans l'urgence de commander un produit sans l'accord de l'ensemble des propriétaires dans le cadre d'une A.G. Le coût étant sans doute en dessous du montant maximum de réserve et donc vous y autorisant. OK.
Personne ne peut vous le reprocher.
Avez-vous demandé à l'artisan (j'espère moi aussi que c'est un artisan déclaré) son attestation d'assurance décennale pour les travaux demandés ? S'il n'en a pas, ce n'est pas étonnant qu'il fasse la sourde oreille...
Avez-vous correspondu par LRAR ? C'est la base dans cette situation.
Vous n'avez ,c'est évident, rien à attendre de votre assurance et encore moins de Vélux.
Il leur et très facile de conclure à distance que le travail est mal réalisé...
Les solutions : Faire intervenir un expert spécialisé (à vos frais) ou bien tout simplement faire appel à un Médiateur ou un Conciliateur avec LRAR pur l'artisan en lui rappelant ses obligations, en résumé les indications de GL dans sa précédente réponse.
Vous souhaitant une issue favorable. Cordialement .Gad
28 novembre 2020 à 08:28

Bonjour Caroline.
Je suis tout à fait de l'avis de GL, de son analyse.
Vous avez pris un risque en achetant le châssis, vous espériez sans doute réduire le coût...
Dans votre situation de syndic, excusez-moi de vous le dire, c'est une erreur.
J'espère que vous avez bien choisi le bon produit, avec les accessoires correspondants spécialement les habillages.
S'ils sont mal adaptés, cela peut en effet amener des infiltration ce serait donc de votre responsabilité.
Une dimension identique ne suffit pas toujours comme référence.
Il aurait été souhaitable que vous nous communiquiez les photos fournies à Velux.
Cordialement. Gad
Je suis tout à fait de l'avis de GL, de son analyse.
Vous avez pris un risque en achetant le châssis, vous espériez sans doute réduire le coût...
Dans votre situation de syndic, excusez-moi de vous le dire, c'est une erreur.
J'espère que vous avez bien choisi le bon produit, avec les accessoires correspondants spécialement les habillages.
S'ils sont mal adaptés, cela peut en effet amener des infiltration ce serait donc de votre responsabilité.
Une dimension identique ne suffit pas toujours comme référence.
Il aurait été souhaitable que vous nous communiquiez les photos fournies à Velux.
Cordialement. Gad
27 novembre 2020 à 10:09
