Petite correction : à -10°C, la machine délivre moins de 5.5kW (la température "bivalente" a été fixée à -7° pour ce test règlementaire, on considère que s'il fait moins de -7°C l'utilisateur doit ajouter une source de chauffage complémentaire).
Pdesign signifie que le logement de référence pour ce test a besoin de 6.2kW de chaleur à -10°C.

La puissance chaud peut être trouvée sur eurovent-certification, le gros modèle daikin y est :
Pdesign 6.2kW (puissance délivrée à -10°C)
Puissance délivrée à -15°C: 4.23 kW
SCOP 4.1 2100 kWh par an de consommation dans les conditions normalisées climat "moyen", correspond à un logement qui consomme environ 8500kWh de chauffage par an à Strasbourg.
Eurovent considère que cette machine est convient pour un logement qui a besoin de 5.5kW à -7°C
COP à -7°: 2.14
COP à +2°: 4.2
COP à +7°: 5.8

Bonjour,
Ce que vous n'avez pas mentionné, c'est dans quelle mesure votre poêle à granulé était bien dimensionné par rapport au besoin : lorsqu'il fait très froid (-10°C) parvient-il à réchauffer rapidement l'intérieur (dont avec une marge de puissance confortable), ou suffit-il tout juste ?
Si votre poêle à pellets est votre unique source de chauffage et que le logement est occupé et chauffé la majorité du temps, votre consommation annuelle de pellet (en kg) est une indication utile pour vérifier le dimensionnement. Calculer l'énergie requise pour chauffer pendant un an : 4kWh par kg de pellet. Diviser ce chiffre par le SCOP de l'appareil envisagé (diminuer un peu le chiffre pour être plus réaliste, disons entre 3.5 et 4), et vous obtenez une consommation électrique en kWh par an. Celle-ci doit être du même ordre que la consommation annuelle affichée sur l'étiquette énergie de la machine. Si vous êtes en montagne, l'étiquette énergie est moins fiable.
Avec ce dimensionnement, en principe, par les températures les plus froides, les PACs arriveront tout juste à maintenir la consigne, il ne faudra pas vouloir chauffer en 5mn en partant de 10° dans les pièces...

Il est parfaitement possible que les modèles Daikin soient moins pointus (rendement énergétique etc), mais bénéficient néanmoins d'une meilleure cote à cause de composants plus fiables, d'un réseau de réparateurs avec une meilleure couverture géographique, mieux qualifiés ou sélectionnés, de meilleures disponibilités de pièces,une meilleure hotline etc. ou autres arguments.
Par contre si vous bricolez vous-même, avec certaines marques vous n'aurez aucun support sans passer par un professionnel.

Les intérêts de la clim mobile sont pour moi.
- Quand on ne peut pas installer une clim fixe (règlement de copropriété, vous êtes en location ou autre)
- On peut le déplacer et le ranger.
- Le prix peut être ridiculement bas (250€ pour les moins chères).
Si ça ne doit marcher que quelques heures dans l'année... bon.
Pour tout le reste c'est très nettement moins bien (c'est un peu comme un matelas gonflable versus un vrai lit...)

Sur de nombreux modèles, la vitesse de soufflage est bridée tant que la température de l'air soufflé est inférieure à une certaine valeur. Sur mon multisplit, tant que la température de soufflage ne dépasse pas 40°, la vitesse est bridée à 2/4, et si la consigne de température est proche de l'ambiance, la température de soufflage reste à 38°C.

Bonjour.

C'est vrai qu'il faut chercher un peu pour les docs. Le premier sur lequel je suis tombé est celui-là, pris au hasard:

https://sw21359.smartweb-static.com/upload_dir/pics/Logo/4041-CL4-manual-UK.pdf

Attention toutefois, il y a probablement de nombreux modèles qui supportent seulement la 2G, qui sera un jour supprimée.
Le modèle mentionné par dvdc67 ne gère qu'une commande et on n'a aucun retour.
Préférer un modèle qui renvoie des infos en retour à mon avis.

Regardez bien les interfaces électriques également. Pour le chauffage fil pilote vous aurez besoin d'une sortie "normally on" pour que le chauffage soit à l'arrêt par défaut, et peut-être des relais de puissance pour les chauffe-eau.
Dans tous les cas vous allez passer un peu de temps à mettre au point le système.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que les inconvénients cités sont plus nombreux que les avantages.
Une VMC aura un débit d'air de 100 à 200 m3/h pour un logement complet plutôt grand, contre 1500 à 3000m3/h d'air aspiré par l'unité extérieure.
La contribution de la VMC est donc faible.
Vous avez plus intérêt pour la dépense d'énergie à réduire le plus possible le débit de la VMC (hygroréglable, réduction la nuit, etc) pour ne pas renouveler inutilement l'air intérieur avec de l'air froid.

Bonjour.

Actuellement, le granulé coûte 350€ la tonne, et avec un bon rendement vous pouvez probablement en tirer 4000kWh par tonne, donc 8.7ct/kWh.
Si vos clims ont un COP moyen de 3, avec une électricité à 20ct/kWh, vous avez la chaleur à 6.6ct/kWh.
Mais le rendement est moins bon quand la clim tourne à puissance maxi, c'est à dire au moment où vous rallumez pour passer de 16 à 19.

Mon conseil serait d'exploiter votre poêle à granulé :
Baissez ou coupez totalement le chauffage le plus possible quand vous n'êtes pas là, surtout en bas (la clim ne peut peut-être pas être réglée à moins de 16 degrés), et utilisez le poêle à granulé + clims pour remonter la température jusqu'à 19, et quand il fait chaud, coupez le poelle à granulé... L'avantage c'est que la température moyenne journalière dans la maison peut être plus basse, et chaque degré en moins fait 7% de consommation en moins.
Comme le poêle est puissant, vous pouvez vous permettre de laisser la température descendre plus bas.
Personnellement j'essayerais aussi de laisser redescendre la nuit.

A priori vous pouvez laisser un peu plus le chauffage aux étages, la déperdition y est probablement plus faible et ça met plus de temps à remonter en température sans doute.

Mesurez votre consommation de granulé et votre électricité (avec un sous-compteur sur les clims, ou à défaut en notant tous les jours le relevé du linky) et jouez pour optimiser.
Vérifiez que vos clims ne font pas des "cycles court" (allumage/extinction toutes les 5mn).
Si vous ne mesurez pas, vos "peurs de regarder le linky" ne seront pas résolues :)

Bonjour.

Le technicien doit avoir une raison, bonne ou mauvaise, pour le faire.
A la limite si ça ne marche pas, ça se verra tout de suite et c'est pour sa pomme en principe, la bonne question a poser c'est "pourquoi veut-il faire cela", je vous suggère de lui demander...

Sur un monosplit, c'est louche de faire ça : une UI plus grosse aura un débit d'air plus élevé et fera tourner l'unité extérieure à un régime moyen plus élevé.
Si la pièce a besoin de plus gros, pourquoi ne pas mettre également une UE plus grosse ?
Si la pièce n'a pas besoin de plus gros pourquoi mettre une UI plus grosse ?
La seule raison valable que je vois serait de faire moins de bruit : une UI plus grosse tournant à ventilation plus faible fait probablement moins de bruit...

Bonjour.

Vos chiffres sont suspects : vous auriez une consommation de veille de 500W pour l'ensemble de vos unités ? Difficile à croire.
Une unité extérieure pas toute récente peut consommer quelques dizaines de watts pour le réchauffage du carter de compresseur mais les unités intérieures ne consomment jamais plus de 20W même en fonctionnement, plutôt moins de 5W en veille.

Mon tri-split consomme 9W tout compris en veille (unité extérieure+3 unités intérieures).
Quant à couper l'alimentation, vous pouvez le faire à deux conditions, à ma connaissance.
- Si le gaz est du R32, les unités intérieures sont peut-être munies d'un détecteur de fuite car celui-ci est plus inflammable que les précédents et une fuite à l'intérieur du logement peut poser un risque d'incendie ou d'explosion, en coupant l'alimentation, vous perdez cette fonction d'alarme.
- à la remise sous tension à l'approche de l'hiver, il faut respecter la préconisation éventuelle dans la notice, d'attendre quelques heures pour la remise en température du compresseur avant de démarrer le chauffage.
Là encore ça dépend des modèles.
Cordialement.

Votre histoire est assez extraordinaire.

Le bruit de cliquetis du démarrage, je l'ai aussi sur mon unité Fujitsu, ce sont les vannes d'expansion électroniques, quand elles sont en butées le moteur pas à pas continue à tourner pour être sûr qu'elles sont fermées.
La clim vérifie la position fermée des vannes avant de démarrer.
Le bruit de ferraille au démarrage du compresseur n'est pas normal par contre, ça fait vieille clim branlante avec de la ferraille mal fixée à l'intérieur...

Vous aviez évoqué un problème de série sur ce compresseur.
Quoique très étonnant, l'argument est imparable et peut justifier de changer la pièce 3 fois... et pourquoi pas plus...
Concernant les fuites à répétition, ça ressemble quand-même à un mélange de laxisme et d'incompétence de la société.
19kWh en 3h ça fait 6.3kW en continu ça semble hors spécifications: le disjoncteur préconisé est 25A soit moins de 6kW.
4kW en continu en revanche c'est possible à la puissance maximale.
Ça a déjà chauffé la maison correctement ou jamais ?

Bonjour.

En tant que client, je trouve ça suspect en effet :
- ajouter du fluide sans peser n'est pas sérieux
- ajouter du fluide sans faire un test de fuite sous azote n'est pas sérieux
- intervenir N fois en laissant encore des fuites sur des raccords au bout de 2 ans n'est pas sérieux, il aurait vraisemblablement suffi de faire une fois un test à l'azote hydrogéné pour vérifier de façon beaucoup plus sûre que c'est étanche (on ne peut jamais exclure l'apparition de fuites, mais il y a des façons de faire qui réduisent fortement les risques).

- remplacer 3x de suite la même pièce ("compresseur" ? vraiment ? il n'y a pas de compresseur dans l'unité intérieure, ou alors vous avez deux unités extérieures ?) c'est qu'il y a probablement une autre pièce qui pose problème.

- ont-ils réellement ajouté 2.5kg de fluide dans un système qui en contenait déjà 2.4 ? ils ont plutôt retiré 2.3kg et remis 2.5 kg ? C'est plausible si la longueur/diamètre de tubes le nécessite, mais avec une unité 5splits ayant seulement 2 unités connectées, ça me semble bizarre.

- 30 bars sur la haute pression est normal...
Je téléphonerais à un distributeur Mitsubishi pour demander des références d'entreprises agréées, demandez si la votre l'est et racontez un peu votre histoire, peut-être qu'ils vous proposeront une alternative ?

A ce stade, je me demande s'il ne faut pas tenter d'obtenir un remplacement complet des unités (à force le compresseur a peut-être été affecté, perdu de l'huile etc), avec un test d'étanchéité à l'azote pendant 24h lors de la mise en service.

Bonjour.

J'ai un gainable dans le couloir qui alimente trois petites chambres de 10m², retour de l'air sous les portes avec 2cm d'espace. Pas d'airzone, j'ai réglé les débits avec des volets fixes pour avoir à peu près la température voulue dans les pièces.
Le gainable est dans un faux plafond (pas mal de hauteur disponible) et soufflage au-dessus des portes un peu vers le bas en hiver pour que l'air chaud ne reste pas en haut.
Avis subjectif : un gros multisplit a des chances d'être plus énergivore, et risque de panne accru car plus d'éléments, de tubes, de raccords, de pompes de relevage condensats etc...

Bonjour.

Je vous suggère d'investir dans un système de mesure et d'enregistrement indépendant de la consommation.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez adapter un système arduino pour enregistrer la consommation.
L’idéal est un sous-compteur modulaire tel que montré par votre lien, mais avec une sortie à impulsions permettant de récupérer les données (c'est c'est ce que j'ai fait chez moi). Il existe également des systèmes prêts à poser avec une appli téléphone. Chercher "moniteur énergie intelligent, ou connecté, etc". Il existe des modules vraiment pas chers, par contre pas sûr que ça soit très souple pour récupérer et enregistrer les données avec une granularité fine, et vous aurez besoin d'une granularité de la minute pour observer la régulation des splits.
Il faut creuser la doc pour savoir si on peut archiver les données générées avec une granularité assez fine.

Concernant votre problème de régulation, j'ai relu vos anciennes questions il faudrait démêler ce qui relève du comportement "normal" de ce qui ne l'est pas.
Avec un enregistrement fin de la puissance et des températures ambiante et air soufflé, ça sera effectivement beaucoup plus simple de poser un diagnostique.

Certes, mais comme "Pour le froid, effectivement, 3,5 kW risque d'être juste" et que "Je suis surtout incertain concernant la climatisation", je me suis dit que l'incertitude sur ce cas précis sur la puissance concerne surtout l'été, d'où mon commentaire...

Bonjour.
Hors-mis cette baie vitrée, la puissance serait suffisante à mon avis.
Vous aurez plus de confort en limitant la puissance de la machine et en essayant d'abriter cette baie du soleil l'été avec une casquette.
L'effet "grill dans le blizzard" produit par une source de rayonnement dans un courant d'air froid n'est pas agréable...
Il y a un risque si vous utilisez le petit module seul que la puissance délivrée là-bas soit très importante avec une grosse unité extérieure et que la sensation soit là encore désagréable dans la chambre.

Pour utiliser cette astuce depuis des années, je suis plutôt sûr de moi. Plutôt que de m'embarquer dans des justifications longues et difficiles, je vous propose de faire l'essai : c'est gratuit - à condition d'avoir un ventilateur chez soi -, sans risque physique, financier ou psychologique, et vous êtes libre de partager ou non le résultat.

Bonjour,
Je suis d'accord avec le diagnostic. Je vous propose une autre astuce: pour le confort d'été il est agréable aussi d'avoir des ventilateurs n'est ce pas ?
J'ai investi dans un ventilateur sur pied à moteur DC, l'avantage est qu'ils peuvent fonctionner à très petite vitesse et donc faire très peu de bruit (en général on les reconnaît parce-qu'ils ont plus de 10 vitesses réglables).
En hiver je le place sous la clim, un peu à droite et je fais souffler vers le haut.
Ça envoie l'air frais du bas de la pièce pour être aspiré par la clim.
Trois avantages : la température est plus homogène dans la pièce, le capteur ressent une température plus représentative de la température de la pièce, et les cycles de fonctionnement s'allongent ce qui est bénéfique pour le rendement...

Bonjour,
Mes deux sentiments : quand même, si le hachage produit un tel bruit dans l'installation électrique, ça doit impliquer de forts courants et générer également des perturbations radio significatives, ça me semble tout de même mériter de vérifier, surtout si le bruit vous gêne. Il y a des condensateurs avant le "hacheur" dans l'alimentation puissance des clims (?) je serais surpris que le bruit de hachage remonte sur l'alimentation secteur...
Tenter d'utiliser un interrupteur différentiel d'une autre marque n'est pas compliqué, pourquoi pas. L'hypothèse d'un composant inductif (bobine) mal fixé qui ballote quelque part dans le tableau, ou fait ballotter un machin métallique à proximité, est possible.
A tout hasard vérifiez le serrage de tous les câbles dans les disjoncteurs et autres, ça ne fait pas de mal. Remettre en place les disjoncteurs et câbles pour vérifier que tout est bien fixé...
Est-ce que ça peut-être le signe qu'un élément du tableau est sur le point de lâcher ?
Les tubes gaz ne passent pas du tout à côté du tableau, ou bien ?

Je me permets de compléter/modérer cet avis :
- oui le rendement baisse et le besoin de chauffage augmente donc la consommation sur une journée très froide augmente fortement par rapport à une journée juste fraiche (en d'autres termes c'est non linéaire)
- cependant il faut pondérer cette consommation des jours très froids par le nombre de jours froids dans l'année, et à Strasbourg il n'y en a pas non plus pléthore.
Sur du matériel de bonne qualité, à Strasbourg, en faisant un peu attention à un usage "optimal" de la clim, le SCOP devrait être, disons (comprendre "au pif"), au moins 3. Ça vous donne une idée du prix max que vous pouvez mettre pour espérer un retour sur investissement en moins de x années.
Pour donner un exemple, j'avais évalué qu'il me fallait entre 60 et 80kWh par jour de chauffage à zéro degré pour ma maison. Avec la clim je suis à moins de 20kWh d'électricité, ce qui donne un COP compris entre 3 et 4 pour une température journalière moyenne de zéro degré, par temps sec. Mais en optimisant à fond les conditions de fonctionnement... Donc y'a quand même des fois ça marche bien. Notez que là où j'habite ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une moyenne journalière en dessous de zéro degrés...
L'expérience de Dano montre que par contre parfois on a des mauvaises surprises.

Bonjour.

C'est peut-être possible d'envoyer 2 soufflages dans le salon au lieu d'un, et utiliser un soufflage pour 2 petites chambres ?

Bonjour, je vous propose mon avis :

Si la machine est bien dimensionnée par rapport aux déperditions et au climat, ça chauffe jusqu'à la température de base, pas de problème pour tenir la consigne de 20°C (pour une température de base -15°, pas n'importe quel modèle évidemment=> Mitsubishi hyperheating ou équivalent).

Vous n'éviterez pas les dégivrages qui coupent le chauffage pendant des périodes de 5-12mn toutes les 45mn à 2h selon les modèles et la météo. Selon la configuration du logement, c'est plus ou moins désagréable.
Concernant le COP et les économies: atteindre un cop >4 nécessite de réunir pas mal de conditions, notamment que le split fonctionne avec un régime régulier en évitant les cycles courts et à une puissance intermédiaire et une température d'air soufflé modérée. En pratique, c'est difficile à obtenir:
- les splits muraux tendent à faire des cycles courts à cause de la chaleur qui stagne au plafond et de la faible inertie de l'air dans les pièces
- Si on veut du silence, il faut sélectionner une ventilation faible la température de fonctionnement augmente et le cop est moins bon, et ça favorise la stratification (surchauffé au plafond, froid aux pieds)
- sur les multi-splits, la machine module beaucoup moins la puissance délivrée dans chaque pièce, la plupart du temps c'est quasiment on/off sur chaque module, ce qui n'est ni confortable ni efficient pour le rendement.
Rester dans des conditions favorables nécessite de faire attention au fonctionnement et notamment de mesurer la consommation électrique pour savoir si c'est bon ou pas bon pour apprendre les "bons réglages".
- Les clims sont très souvent surdimensionnées, notamment les multi-splits, ce qui dégrade aussi le rendement. Pour le rendement il vaut mieux sous-dimensionner un peu (viser un point de puissance maximale à -7°C et compléter avec un petit chauffage d'appoint les quelques jours de l'année où c'est insuffisant dans la pièce la plus critique). Regardez les statistiques météo, les jours où la température minimale est inférieure à -7°C ne sont pas nombreux. https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/mois-de-janvier/strasbourg-entzheim/07190.html

Conclusion: La plupart du temps, il faut s'attendre à un COP entre 1 et 2 points plus faible qu'annoncé sauf à s'intéresser de près à la question et à faire quelques compromis sur le confort.
Faire des économies sur le chauffage seul avec un split air-air n'est pas évident sauf à économiser sur le matériel et la pose, puis à avoir de la chance ensuite sur la fiabilité du système=> ce n'est pas "magique".
Par contre une fois posée, le surcoût de mettre la consigne 1°C plus élevée est faible, et ça fait du frais en été.
Pas trop d'avis sur les systèmes "à poser soi-même".

Encore une chose : les unités monobloc sont beaucoup plus bruyantes que les unités split, ça c'est vrai.

Hum, je ne vous suis pas.
Ce système est un split classique : il y a une unité extérieure et une intérieure, avec des tubes de gaz frigo et un câble entre les deux. Pour le dégivrage ça ne change rien du tout, et on pose l'unité intérieure où on vu compte tenu des contraintes de pose des tubes et de ce qui est malin pour le flux d'air.
Vous avez comme les muraux le choix d'installer une unité unique pour alimenter deux ou trois unités intérieures.
Si vous pensiez à une unité intérieure monobloc, ceci n'en est pas une...

Il vous faut soit passer plus de temps à prendre connaissance de ces matériels, soit faire confiance à un pro qui fera le "bon" choix pour vous.
Si vous comptez de toutes façons faire installer par une société, faites venir deux ou trois représentants pour qu'ils vous conseillent, vous disent ce qui est possible, recommandé, et un devis. N'hésitez pas à leur faire expliquer leurs choix...

Bonjour,
Le dégivrage automatique démarre-t-il ? (si oui je suppose qu'il n'est pas efficace et ne dégivre pas l'échangeur correctement).
Si, oui et si après un démarrage avec un échangeur totalement dégivré, le givre apparaît de façon intense mais localisée sur un bout de l'échangeur, puis s'étend progressivement sur le reste de l'échangeur, c'est un signe d'un problème avec l'écoulement du gaz frigo (manque de gaz, problème de vanne...)

La console donne une chaleur mieux répartie que le mural en hiver, j'en ai une dans les combles chez moi.
Pour le bruit ça fait normalement le bruit d'un ventilateur en vitesse lente. En pratique la vitesse la plus lente des unités murales est souvent très silencieuse mais inutilisable en chaud car la chaleur stagne en haut de la pièce, donc selon moi c'est égalité sur le bruit.
Vous aurez de toutes façons les glouglous de dégivrages qui sont je trouve beaucoup plus perturbants que le bruit régulier de ventilation.

Bonjour.

C'est un inconvénient des unités murales, elles ont souvent du mal à sonder la température de la pièce de façon fiable.
La solution "cheap and dirty" consiste à augmenter la consigne progressivement jusqu'à ce que la température vous convienne, inutile de monter trop haut la vitesse à mon avis. L'inconvénient c'est que la différence à appliquer peut dépendre des conditions (chaud ou froid dehors).

Une fois le décalage à appliquer trouvé, on peut souvent l'inscrire en dur dans la machine par réglage, de façon à mettre à la télécommande la température "normale".

La solution "pro" consiste à installer une télécommande filaire déportée qui contient une sonde de température et mesure une température à un endroit plus approprié.
Le jeu consiste à trouver le bon endroit, pas dans le flux d'air de la clim et pas contre le mur le plus froid de la pièce non plus.

Cordialement.

Bonjour.

L'échange de l'unité extérieure sous garantie était-elle la conséquence du bruit dont vous parlez ou à cause d'une autre panne ?
Quand vous dite que l'unité du haut ne fait jamais de dégivrage automatique, vous voulez dire que l'unité extérieure ne dégivre jamais quand l'unité du haut est en route seule alors que l'unité du bas est arrêtée ?

Une vague piste peut-être, suite à une observation personnelle: le bruit sur l'unité du haut est-il présent lorsque les deux unités sont en fonctionnement en même temps ? ou seulement quand l'unité du bas est à l'arrêt total ?
J'ai chez moi aussi un fonctionnement parfois bizarre quand une seule des trois unités connectées est allumée, avec des bruits de fluides... par contre ça dégénère assez vite en un dégivrage et ensuite tout rentre dans l'ordre.

Cordialement.

Bonjour,.
dans votre dernier lien posté, oui il y a bien 3 sorties, mais dans l'onglet "description", il y a un petit tableau qui liste les "Possible combinations of indoor units for outdoor multisystem units.", et pour trois unités, la combinaison 9+9+12 n'y est pas, et il se trouve que 9+9+12 est très supérieur à 21 (la puissance de l'unité extérieure). Donc c'est un peu suspect... si vous avez pu avoir une interaction avec Midea, demandez-leur de confirmer que la combinaison d'unités intérieures 9+9+12 proposée dans l'offre est bien compatible avec l'unité extérieure.

La pose et raccordement des tubes est la partie "technique", je ne suis pas pro mais l'installateur devra calculer le complément de gaz à ajouter si la longueur des tubes dépasse ce qui est prévu par défaut dans la machine, faire les raccords, et s'il est bien sérieux faire un premier remplissage du circuit à l'azote-hydrogène pour test de fuites avant tirage au vide, complément de gaz et test. Ca prend du temps à faire sérieusement et donc ça coute cher...
Pour un système durable dans le temps, c'est des raccords classiques et il faut faire un tirage au vide du circuit.

Pour la puissance à installer, votre test au radiateur électrique semble probant, mais je pense qu'une grande partie de la chaleur nécessaire vient de l'étage du dessous, si vous coupez le chauffage en dessous ou si vous baissez la consigne il faudra nettement plus de puissance sous les combles.

Bonjour,
Votre unité extérieure est sur eurovent, il n'y a pas la combinaison 9+9+12 mais par exemple une 9+12 qui donne 4.4kW de puissance à -10°C.

La combinaison proposée 9+9+12 n'est bizarrement pas proposée sur le tableau du fabricant:
https://www.midea.com.ua/en/products/light-commercial-ac-multi-split-systems-multi-split-systems-outdoor-units/1-drive-3/m3og-21hfn8-q

Vu ce que vous dites sur l'usage actuel d'un radiateur électrique, aucun souci de puissance, même si on n'a pas discuté de ce qui se passe à l'étage du dessous. Si l'isolation est de la même facture, ça devrait marcher.
Avez-vous déjà un contact pour un installateur ? Il faut quand même vérifier les longueurs de tubes et poser la machine avec soin si vous voulez que ça marche bien : prendre soin des tubes, test sérieux d'étanchéité etc.

Le lien pointe sur un monosplit de 3.5kW, je pense que c'est pas ça...
En tous les cas, si vous avez de la chance, l'appareil est certifié par eurovent:
https://www.eurovent-certification.com

Cherchez votre modèle ou un modèle similaire avec une unité extérieure identique (vous ne trouverez peut-être que la combinaison avec 2 unités intérieures raccordées, cherchez une combinaison proche).
Regardez le chiffre annoncé pour "Heating PL Cond E TOL", en kW, c'est la puissance thermique totale que la machine peut produire à -10°C dans des conditions en principe réalistes d'humidité.
Comparez au besoin que vous avez.

Si ce que vous dites est vrai, vous n'avez qu'un unique radiateur de 1200W qui fonctionne 25% du temps pour chauffer tout l'étage, soit une puissance moyenne de 300W. Ca semble dérisoire et n'importe quelle machine pourra le faire à priori, à condition de ne pas se mettre en défaut, mais -10°C d'après le site de certification, ça passe.

Bonjour.

La référence a été tronquée, et à ma connaissance il n'existe pas d'unité 2000btu... pouvez-vous donner la référence complète ? 3x9000btu ça semble très gros pour 70m², qui semblent bien isolés puisque vous avez 17°C sans chauffage...
Si vous avez des radiateurs électriques d'appoint, vous pourriez mesurer précisément la puissance dont vous avez besoin: branchez vos radiateurs sur des prises de comptage d'énergie, et par un jour de grand froid, mesurez la consommation sur 24H pour avoir 20°C à l'intérieur.

Ça vous donnera la puissance moyenne requise à la température extérieure que vous aurez.
A vous d'augmenter le chiffre si vous voulez prévoir pour encore plus froid. Ensuite il faut vérifier dans les spécifications que la machine peut fournir cette puissance à -10°C, y compris en tenant compte des dégivrages.

Mon avis: par températures négatives, vous aurez souvent des interruptions de chauffage pour dégivrer la machine, d'une durée typique de 10mn.
Quel est le ressenti dans les pièces si vous coupez le radiateur électrique pendant 10mn ?
Vous aurez un ressenti de frais similaire ou un peu plus marqué encore avec une clim, toutes les 45mn à 1h30 environ, avec des bruits de glouglou lors du dégivrage (si vous avez l'occasion, allez écouter ce que ça fait chez quelqu'un qui a une clim). A vous de voir si ça vous convient ?

Les systèmes "grand froid" comme Mitsubishi hyperheating sont plus prévus pour les températures négatives, le dégivrage est piloté pour être le plus court possible, le bruit de glouglou pouvant être plus intense.
Prenez garde à installer l'unité extérieure à un endroit où l'eau de dégivrage ne va pas faire une grosse plaque de verglas en dessous, et bien isolée phoniquement car elle va souvent tourner à puissance élevée.

Ma préférence personnelle irait vers un système gainable avec une seule unité et des tubes pour alimenter les chambres=>meilleure adaptation du système à la puissance nécessaire, pas de bruit de glouglou dans les chambres, un ressenti de température plus stable, un système statistiquement plus fiable car une seule unité intérieure, et esthétiquement c'est pas mal aussi, mais l'installation est évidemment plus longue et coûteuse car il faut capoter l'unité intérieure et les gaines pour les cacher.

La mesure de haute pression donne la pression dans les unités intérieures.
Si il y a assez de fluide, l'écoulement y est diphasique et la température de l'échangeur intérieur (donc de l'air soufflé, à quelques degrés près) doit-être égale à la valeur donnée dans le tableau pour cette pression.
25 bar en R32 <=> 40°C, ça doit être la température de l'air soufflé.
Si vous montez la consigne au max en ventilation faible avec 1 ou 2 unité, ça va monter à 55°C/35 bars.

Bonjour.

Pourriez-vous détailler ce qui se passe lors des dégivrages:
- quel est l'intervalle entre les dégivrages (au début et les suivants)
- combien de temps dure le dégivrage (court: <5mn, très long 15mn)
- quel est l'état de l'échangeur quand le dégivrage commence ? et à la fin ? neige collée ? glace compacte ? totalement dégivré ? Dégivré seulement sur une partie ? etc...

S'il neige trop près, les flocons colmatent très rapidement l'échangeur, déclenchant des dégivrages très peu espacés. par contre la neige fond très vite et le dégivrage devrait être court. Il se peut que ça dégénère si un mur de neige persiste, non collé à l'échangeur, qui de fondra donc pas. Le machine va forcer pendant un certain temps, créant alors de la glace compacte et tenace. Dans ce cas, voir la proposition d'AAC: protéger l'unité de la neige avec un toit.
Si manque de gaz, il me semble que le givre se forme assez vite sur une partie seulement de l'échangeur et forme un bloc de glace compact qui peut à la longue ne plus arriver à être complètement dégivré.
Des photos peuvent aider éventuellement.

Bonjour,
Si la sonde de température ambiante du split se trouve sur le dessus de l'unité intérieure, au voisinage des ailettes (c'est le cas chez moi sur Fujitsu), c'est peut-être un comportement "normal" : en mode chaud : les échangeurs de toutes les unités sont chaudes même celles qui sont éteintes du moment que l'une est allumée. La sonde mesure alors la température des ailettes. Essayez de mettre l'unité en mode "pause", c'est à dire allumée mais avec la consigne de température la plus basse possible.
En principe cela force l'unité à brasser un peu d'air de temps en temps pour que la sonde perçoive une température plus réaliste. Si vous voulez vraiment avoir la température de la pièce il faut soit déplacer par bricolage la sonde pour la placer plus loin du split, soit ajouter un autre système de domotique pour relever les températures.
Bien cordialement.

Bonjour.

Je dirais comme AAC : 45mn c'est ce qu'on a quand la machine tourne à pleine puissance par temps froid et humide.
Vérifiez la consommation électrique de la clim, si elle est proche de la consommation de pleine puissance, le délai entre dégivrage n'est pas aberrant, par contre la machine est peut-être sous-dimensionnée...

Bonjour,
Le fait que l'appartement au-dessus du vôtre soit souvent vide est très pénalisant pour votre facture.
Il n'y a presque jamais d'isolation significative entre les étages, et si c'est le cas vous chauffez votre appartement plus une bonne partie de celui du dessus, s'il est vide et chauffage coupé.
J'avais moi-même un appartement avant, et après une absence d'une semaine, la température dans l'appartement n'était pas descendue en dessous de 14°C (chauffage en position hors gel) pour 0 à 5°C à l'extérieur. On peut en déduire que la chaleur venant des voisins a fourni entre la moitié et 2/3 de la chaleur que je dois fournir d'habitude pour chauffer à 20°C.
Donc ça veut dire que mon voisin du dessous a probablement vu sa consommation de chauffage augmenter de l'ordre de 50% pendant mon absence.
Selon mon, ceci peut expliquer en partie que votre consommation semble supérieure à ce qu'on peut attendre.
Cordialement.

J'ai un Duux Whisper à titre indicatif...
@Fl0rent: voulez vous nous faire un retour d'expérience sur votre installation, consommation vs températures extérieures, éventuellement comparé au système précédent pour avoir une idée ?

Bonjour Fl0rent.

J'utilisais avant un petit brasseur d'air à poser par-terre, 50W 30cm de diamètre environ.
J'utilise maintenant un ventilateur sur pied très silencieux et économique en consommation électrique: on trouve maintenant des ventilateurs à moteur DC dont la vitesse peut être réglée jusqu'à presque zéro. Je m'en sers l'été pour avoir un petit peu d'air la nuit et en hiver pour destratifier.

Un ventilateur de plafond avec un mode "hiver" pourrait faire l'affaire aussi j'imagine.
Ça règle mon problème pour la raison suivante: je place le ventilateur en bas juste à côté de l'unité intérieure.
Celle-ci aspire donc en partie de l'air qui vient du bas de la pièce au niveau du sol.
La température ressentie par le capteur de l'unité intérieure mesure une température qui fluctue beaucoup moins vite que sans le ventilateur ce qui allonge les cycles.
De plus, ça destratifie : en vitesse faible, qui suffit à chauffer le volume jusqu'à 2-3 degrés dehors en régime établi, la vitesse de l'air ne suffit pas à le pousser jusqu'en bas de la pièce, il fait froid au niveau du sol.
Le ventilateur a pour effet de mélanger l'air du haut et l'air du bas et la température est plus homogène dans la pièce.
Cordialement.

Oui, j'ai fait une étude thermique... Avec un destratifieur et en vitesse basse, le fonctionnement est bien stable.
Sans le destratifieur, ça cycle, la consigne n'est pas bien respectée et on a froid aux pieds

Bonjour.
J'habite à Grenoble, ces derniers hivers les températures négatives ont été assez rares.

J'avais installé un monosplit hyper-heating 4kW Mitsubishi dans l'appartement où j'habitais avant en remplacement du chauffage électrique, j'en étais plutôt content et on a remplacé 4000kWh annuel de chauffage par 1000kWh tout en augmentant sensiblement la température intérieure.
Plusieurs désagréments: pour bien chauffer une pièce il faut une vitesse de soufflage assez forte, ça fait du bruit et du courant d'air. Je trouve qu'avec les splits en chauffage on gagne beaucoup de confort en ajoutant un brasseur d'air pour déstratifier (je pousse l'air pris en bas de la pièce dans un coin vers le haut pour ne pas avoir de courant d'air sur soi). Enfin, la gestion des dégivrages est quelques peu erratiques par temps doux sur cette machine.

On a ensuite emménagé en maison et j'ai installé un tri-split Fujitsu AOYG-24-KBTA avec un split de 14kBTU au rez-de chaussée, un gainable 12kBTU pour alimenter trois petites chambres au premier et une console de 9kBTU pour les combles aménagés.
Le propriétaire précédent avait établi un DPE donnant autour de 16000kWh de consommation gaz (chauffage+ECS), basé sur consommation réelle.
La première année, on a été très sobres sur l'eau chaude, et j'ai réglé différemment les cycles marche/arrêt et les températures de départ d'eau de chaudière, on est directement arrivés à 8500kWh sur un an, mais on était bien couverts dans la maison !

Je pense qu'on a perdu beaucoup de chaleur dans les tuyaux non isolés de la cave. Ensuite j'ai posé le multisplit et j'ai tout de suite mis en route un petit brasseur pour déstratifier au rez-de-chaussée et quelques astuces pour "optimiser". J'ai consommé 1400kWh d'électricité sur l'hiver pour la PAC, avec une température plus confortable à l'intérieur.
Même défaut de bruit et de courant d'air au rez-de chaussée évidemment.
Le gainable c'est nettement mieux pour le confort.
Par contre, gros inconvénient du multi-split, il est très mauvais pour moduler pièce par pièce la puissance de chauffe.
Dans chaque pièce, soit le ventilateur tourne et ça chauffe, soit il ne tourne pas et ça ne chauffe pas. Sans déstratification, la température de consigne n'est pas bien respectée, et la machine fait des cycles courts avec un rendement moins bon.
La température de l'air soufflé est identique dans toutes les pièces et peut aller de 40°C à 55°C environ (si l'unité extérieure se met à fond et que tous les splits ne sont pas allumés en même temps), mais dans l'ensemble au salon on a quand même un comportement qui ressemble à ON-OFF.
Pour contrer ça il faut piloter à la main et mettre la ventilation en manuel en toute petite vitesse, et dans ce cas le brasseur de destratification devient indispensable. Les dégivrages ont aussi tendance à être plus longs que sur le Hyper-Heating mitsubishi, et la température baisse plus sensiblement dans le salon pendant les dégivrages.

Ma consommation d'électricité est très bien corrélée à la température extérieure moyenne journalière:
10°C: 5-8kWh/jour, 5°C: 10-14kWh/jour, 0°C: autour de 20kWh/jour (très rare).

En conclusion, avec un usage très éclairé, l'efficacité est sans doute proche de celle annoncée, par contre c'est beaucoup moins cosy que le gaz sur la régularité du chauffage, le silence et l'aspect visuel (dans le cas d'un split).
Pour l'ingénieur que je suis, je trouve que les algorithmes de pilotage des multi-splits "domestiques" sont franchement mal faits sur pas mal de points. J'ai commencé à bricoler dessus et ça s'améliore mais ce n'est pas à la portée du premier venu.

Si je donnais un conseil "générique", essayez si vous pouvez de viser un ou plusieurs monosplits gainables plutôt qu'un multisplit avec des modules muraux. Les autres conseils dépendront beaucoup de vos attentes, cas d'usage des différentes pièces et nature du logement...

Bien cordialement.

Bonjour.

Je suppose qu'il y a un zéro de trop dans le chiffre. 45kWh par jour sur la saison de chauffe donnerait plutôt 4500kWh.
La consommation pour le chauffage est grosso modo linéaire avec la température extérieure moyenne journalière, modulée par les apports solaires si vous avez de grandes baies vitrées.
Si vous chauffez à 20°C en moyenne, avec la chaleur des appareils et personnes on a une consommation nulle au-dessus de 15-17°C extérieurs, voire moins pour maison bien isolée.

Ensuite ça grimpe linéairement.
Vous pourriez avoir 35kWh de consommation à 7°C et 45kWh à 4.5°C par exemple.
Donc pour juger il faut des éléments sur la corrélation entre vos températures extérieures, température intérieure, consommation journalière, l'ensoleillement, la qualité d'isolation de votre logement et son inertie, le mode de chauffage (haute ou basse température).
Votre réglage de chauffage joue aussi, si vous avez par exemple des jours où, absents, vous baissez la consigne.
Potentiellement un problème de consommation d'eau chaude aussi ?
Benoit.

Bonjour.

C'est le "diagramme psychrométrique", qui permet de déterminer comment on peut changer les conditions de température et d'humidité de l'air, si vous voulez en savoir plus.
En résumé pour réduire le taux d'humidité dans une pièce il y a deux solutions:
1) diminuer la quantité de vapeur d'eau dans la pièce le mode DRY fonctionne en refroidissant fortement une partie de l'air de la pièce, l'eau contenu dans cet air se condense sur les ailettes de la clim et quand l'air se réchauffe à nouveau en se mélangeant à l'air de la pièce, il est plus sec qu'au départ.

Ce mode n'est pas forcément efficace en hiver car l'air ne va pas se réchauffer sans une autre source de chaleur dans la pièce.
De plus, il faut un fonctionnement continu pendant un certain temps pour que l'eau de condensation s'évacue par le tube de condensats, sinon l'eau reste dans la machine et va finir par retourner de nouveau dans la pièce.
2) augmenter la température de l'air en hiver il faut chauffer l'air: l'air chaud peut contenir une masse de vapeur d'eau plus importante que l'air froid, donc si on chauffe de l'air sans ajouter d'eau, le taux d'humidité baisse.

Si vous êtes entre les deux, il vous faut un déshumidificateur: une machine qui retire l'eau de l'air sans le refroidir.

Quant à se trouver dans la pièce ou pas, c'est une question de confort et ça dépend des conditions, de la même façon que certains trouveront que la clim des voitures les rend malades.

Bonjour.

J'ai lu plusieurs fois que linky est au contraire plus strict sur le respect des puissances par phase que les disjoncteurs mécaniques précédents.
Tout dépend de l'abonnement que vous avez.
Peut-être avez-vous intérêt à repasser en Mono après remplacement du chauffage joule par la PAC si vous n'avez pas réellement d'autre machine triphasé ?

Bonjour,
C'est un chiffre à la louche. Je ne connais pas le rendement du système, mais pour condenser 0.6g d'eau par m3, avec la chaleur latente de condensation ça représente 25 à 30% de l'énergie absorbée par l'air sortant quand on réchauffe l'air de 29° à 40°, donc, à la louche 25% du delta de température ne sert pas à refroidir l'air entrant mais à condenser l'eau... pour avoir le chiffre précis il faut faire un bilan d'enthalpie.

Bonjour.

Si l'air soufflé est bien à 29° c'est ça.
Par contre pour passer de 40°C à 29°C avec de l'air aussi humide il faut condenser une bonne quantité d'eau (de l'ordre de 0,5-1g d'eau par m3 d'air). Une partie du froid récupéré de l'air sortant sert à condenser cette eau. Vous aurez peut-être de l'air soufflé à 32°C plutôt.
Où habitez-vous pour anticiper de telles conditions tropicales humides ?
Cordialement

L'intensité de 30A affichée ne serait pas plutôt l'intensité du courant dans le moteur ? Si celui-ci est bloqué à l'arrêt par exemple, elle sera nettement plus élevée que l'intensité RMS mesurée sur le circuit d'alimentation du bloc clim et par le compteur EDF, et la pince ampèremétrique doit pouvoir mesurer un courant DC dans ce cas.

Bonjour.

J'ai des connaissances qui ont une maison très récente avec un plancher chauffant/rafraichissant (Grenoble).
Pour ce climat plutôt sec quand il fait très chaud, ça fonctionne bien.
Je n'ai pas d'infos sur la consommation d'énergie en revanche.
A mon avis c'est une solution qui convient si la maison est bien isolée.

Pour le calcul, si vous êtes très courageux, vous pouvez jeter un œil ici: https://www.loadcalc.net/ mais il faut trouver une ville américaine dont le climat est similaire au vôtre.
Manual-J est une norme américaine pour le calcul de la charge thermique dans les bâtiments.
Sinon ça vous donnera au moins une idée de la difficulté de l'évaluation précise de la puissance.

Pour ma part je vous conseille vivement de réfléchir à la solution "gainable" au moins pour certaines parties (chambres).
Elle nécessite un peu plus de travaux au départ et vous devez trouver quelqu'un pour vous faire l'habillage si l'unité est en faux plafond par exemple, pas forcément fait par la société qui pose la clim, mais les avantages sont très nombreux :
- Moins de bruit dans les chambre (pas de bruit de dégivrage)
- Puissance souvent mieux adaptée à de petites chambres
- En cas de remplacement, moins d'unités à remplacer, unité extérieure de taille plus petite souvent plus adaptée à la puissance requise.

Il est possible de sur-dimensionner ou sous-dimensionner l'unité extérieure par rapport à la somme des puissances des unités intérieures, les combinaisons possibles sont données dans les documents techniques de chaque unité extérieure.
L'intérêt de sous-dimensionner l'unité extérieure est si vous avez des unités intérieures surdimensionnées par rapport au besoin (par exemple des unités de 1.5kW dans des petites chambres bien isolées).

L'intérêt de sur-dimensionner l'unité extérieure est si vous avez un climat froid et qu'il faut par conséquent beaucoup de marge de puissance pour maintenir la puissance par temps froid, mais dans ce cas il est préférable de prendre des modèles spéciaux "froid" du genre hyper-heating chez Mitsubishi.

Les installateurs ont tendance à sur-dimensionner pour gérer l'incertitude sur le besoin réel du logement et la rigueur du climat local, ça engendre nettement moins de plaintes immédiates que le sous-dimensionnement.
Vous avez l'avantage, avec le chauffage électrique, d'avoir une estimation très précise de votre besoin actuel en chauffage avec votre consommation d'électricité (à analyser pour extraire la contribution du chauffage seul).
Il suffit de combiner ces données avec les degrés-jours de votre climat local pour avoir la puissance maximale nécessaire et la température de base.
Exploitez ces données pour dimensionner vos unités extérieures.