Prendre le contact normalement ouvert du thermostat.

Peut-être que la pompe n'est pas assez puissante et qu'il y a trop de perte de charge. Si votre pompe est munie d'un sélecteur de vitesse, mettez-la plus grande, il peut s'agir d'un problème d'équilibrage il faudra brider le débit du rez-de-chaussée pour alimenter le 1 étage. Le problème est de savoir si votre chaudière et la pompe sont assez puissantes pour un étage supplémentaires.

Si vous entendez de l'air sortir de la purge c'est qu'elle est chassée par l'eau, avant de purger, coupez la chaudière, attendez 20 minutes que l'air remonte du circuit et rajoutez de l'eau. Si la pression chute au fur et à mesure, purgez jusqu'au moment où de l'eau sortira de la purge, pour rajouter de l'eau dans le circuit, ouvrir la vanne de remplissage lentement pour éviter de brasser l'air du circuit.

Mettre le sélecteur sur chauffage + eau sanitaire, vérifiez la pression d'eau du circuit (1,5 et 2 bar), contrôlez que les vannes aller et retour sont ouvertes, réglez si besoin la température, si l'installation est à l'arrêt depuis un moment, purgez les radiateurs avant de mettre en route, si vous pouvez contrôler que la pompe tourne.

J'oublie de dire que ce n'est valable que dans le cas où le radiateur qui ne chauffe pas se trouve au bout du circuit.

Coupez la chaudière, ouvrir tous les robinets à fond des radiateurs, dévissez légèrement un raccord sur le tuyau d'eau d'un radiateur, mettre un seau en-dessous pour récupérer l'eau qui coule, ouvrir la purge d'air du radiateur pour faire un appel d'air et permettre à l'eau de s'écouler rapidement (prendre 2 seaux pour intervertir une fois le premier plein).

Dévissez le raccord du bas pour bien vidanger l'installation, pour info l'arrivée est plutôt en haut là où se trouve le thermostat et ne pas mettre des thermostatiques sur tous les radiateurs, si votre installation ne comporte pas de by-pass.

Si vous pouvez débrancher les 2 fils du thermostat, branchez sur la chaudière, mettez le thermostat à fond et vérifiez la présence de tension sur les fils, ça vous permettra de savoir si le problème vient du thermostat ou de la chaudière, si vous n'avez pas de compétence électrique, demandez à un professionnel. Vérifiez aussi que le thermostat est alimenté et que la pompe n'est pas bloquée.

Peut-être un problème de dilatation du circuit de chauffage ou des radiateurs, ça peut venir aussi des clapets anti-retour qui claquent en s'ouvrant et en fermant.

Faites vérifier le vase d'expansion, il doit permettre d'absorber les variations de volume de l'eau chaude.

Sur le bornier de la chaudière vous avez des bornes shuntées par un cavalier, si vous voulez mettre un thermostat d'ambiance 2 fils, il faut supprimer le cavalier, généralement repéré par le schéma d'un contact à fermeture.

Vérifiez que la pompe fonctionne.

Mettre un thermostat d'ambiance, pour le tableau électrique je ne vois pas le rapport.

Oui essayez de purger les radiateurs sans mettre la pompe en route, si vous entendez de l'air sortir, continuez jusqu'à l'arrivée de l'eau. Rajoutez de l'eau dans la chaudière au fur et à mesure de la purge. Il faudrait aussi contrôler le vase d'expansion. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite sur le circuit (disconnecteur, soupape de sécurité...).

Demandez au chauffagiste de supprimer provisoirement les 2 vannes thermostatiques pour faire un essai.

La deuxième solution sera plus économique du point de vue énergétique, étant donné que vous brassez 50% d''air ambiant qui sera moins froide que l'air extérieur.

Faites un bilan thermique de votre habitation si vous voulez éviter les mauvaises surprises (sur ou sous-puissance), compte-tenu le prix d'une telle installation, la puissance dépend de nombreux facteurs, la surface, l'isolation, altitude, température de base hiver (variable selon les régions), hauteur sous-plafond ect. Vous pouvez trouver sur internet des bilans thermiques simplifiés pour vous donner une idée de puissance nécessaire à installer. Pour le compteur l'intensité nominale doit être inscrit dessus, pour ma part en triphasé on met généralement du 60 ampères maximum pour les locaux à usage d'habitation (plus élevé dans l'industrie par exemple 125 A), ensuite il faut voir au niveau de la régulation de puissance de la PAC. Si compresseur de plusieurs paliers ou d'un variateur de vitesse l'intensité de démarrage sera moins importante, tenir compte des autres appareils de la maison.

Vérifiez que la pompe de la chaudière fonctionne, vérifiez la pression du circuit 1.5 ou 2 bars.

Il n'y a pas de clapet monté directement sur les radiateurs, si robinet thermostatique vérifiez que la tige ne soit pas bloquée ou purger l'air du radiateur.

Normalement deux fils à brancher sur les deux bornes prévues, après avoir supprimé le shunt.

Sur le bornier de la chaudière il y a 2 bornes shuntées par un cavalier, il faut enlever le cavalier et brancher le thermostat. Les bornes peuvent être repérées par le symbole d'un contact ouvert (NO), consultez la notice, pour le thermostat vous devez avoir 2 bornes pour l'alimentation et une pour le contact, mais généralement pour les chaudières on utilise un thermostat 2 fils qui est en faite un simple contact. Vérifiez bien qu'il soit compatible avec la chaudière car sur certaines les bornes fonctionnent sous une tension précise (la mienne fonctionne sous 32 Volts).

Ouvrir le té réglage sur le retour pour augmenter le débit, ouvrir progressivement et attendre 15 minutes pour voir si c'est mieux.

Il permet de maintenir le débit à l'aspiration de la pompe lorsque toutes les vannes des radiateurs sont fermées (thermostatique), pour éviter d'abîmer la pompe.

Si vos radiateurs sont de classe 2 la terre ne doit pas être branchée (répresenté par 2 carré), pour les picotements la terre doit être parcourue par un léger courant de fuite, selon sa valeur le différentiel peut sauter.

Oui il faut enlever la vis, vous allez voir un peu d'eau coulé, mettez un tournevis dans la fente et tournez à la main, une fois l'axe débloqué mettez la pompe en route et voir si l'axe tourne, remettre ensuite le capuchon.

Si la membrane du vase est percée il faut le changer, pour vérifier pressez avec un tournevis sur la valve de gonflage (comme sur une roue), si de l'eau en sort, il est percé, si vous entendez de l'air en sortir il faudra le regonfler.

Si le brûleur s'éteint il peut s'agir d'un problème de ventilation.

Sur l'ancien condensateur relevez la capacité (ex : 1. 5 uf : micro-farad) et la tension (ex : 230 volts ou 400 volts), et allez en acheter un dans un magasin de matériel électrique, ça coûte environ 5 €.

En fait ça dépend du différentiel du thermostat c'est à dire la différence de température entre l'arrêt et la mise en marche, plus le différentiel est faible plus la température ambiante sera constante, en contre-partie le radiateur se mettra en route plus souvent. Certain thermostat possède un potentiomètre qui permet de régler le différentiel, sur les électroniques le différentiel est très faible.

Si la chaudière fonctionne correctement il ne peut s'agir que d'un problème de débit d'eau (pompe, vanne fermée), pour vérifier si l'installation est embouée il suffit de débrancher le retour sur un radiateur, ouvrir la vanne et voir l'eau qui coule ou sur une vanne de vidange. Il peut s'agir d'un clapet anti-retour bloqué, pour vérifier la pompe enlevez l'écrou central, pour voir si l'axe moteur tourne.

Pour le thermostat branchez un fil sur le C commun et un sur le NO. Pour la chaudière vous avez 2 bornes avec un cavalier repéré par un contact ouvert, vous débranchez le cavalier et vous branchez les 2 fils qui viennent du thermostat.

C'est le thermostat d'ambiance qui régule la température, vous ne pouvez pas régler deux valeurs différentes ; une sur l'ambiance et une sur l'eau.

Faites une purge d'air sur les radiateurs du 1 étage.