Bonjour.

"? entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups"
J'ai le sentiment que l'auto-adaptatif est un algorithme "intelligent" mais qui ne va rien comprendre à ce qui se passe lorsque vous allumez l'appoint. Je ne parierais pas là-dessus.

L'optimum consiste sans doute à moduler la température de l'eau entre une valeur un peu plus faible la nuit et le matin si la maison est vide et une valeur un peu plus élevée l'après-midi et le soir.
L'idée est de faire travailler la pompe un peu plus l'après-midi quand il fait moins froid dehors et que vous avez besoin d'avoir chaud tout en restant le plus possible en dessous de 70% de la puissance max pour avoir un bon rendement et en évitant si possible d'arrêter totalement la pompe.
Ça peut peut-être se faire en réglant une loi d'eau si vous avez en plus un paramètre de modulation "plus chaud" ou "moins chaud" réglable ou programmable facilement.
Plus il fait froid et moins vous devriez avoir de différence de consigne entre la nuit et le jour...
Cordialement.

Pour compléter:
" la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?": je pense que c'est ça: si le split chauffe plus haut que la consigne du plancher chauffant, ce dernier va couper son chauffage est c'est le plit qui finit par faire tout le travail.
"comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?": en désactivant comme vous le suggérez l'utilisation de la sonde intérieure pour utiliser une loi d'eau pure et simple.
"peut être plus difficile à régler", oui oui, c'est pas simple, il faut trouver deux paramètres. Un élément qui peut vous aider: à partir de quelle température extérieure journalière moyenne devez-vous allumer le chauffage pour maintenir 18°C ? Ca vous donne quelque chose lié à l'offset. Ensuite il reste à régler la pente en attendant une période bien froide.

Bonjour.

C'est une combinaison très confortable que vous avez.
Pour ma part je désactiverais également l'utilisation de la sonde de température intérieure pour le réglage de la température d'eau. Il vous faut ensuite trouver les paramètres de la loi d'eau permettant d'atteindre 17 ou 18°C en ambiance intérieure quelle que soit la température extérieure.
Ça revient à régler offset/pente et c'est délicat (pensez aussi à regarder l'offset, si la maison est bien isolée et que vous avez beaucoup d'appareils qui chauffent (télé, ordi, four), ça peut beaucoup décaler la courbe.
Ensuite comme vous le suggérez vous pourrez utiliser la PAC air-air pour augmenter temporairement la température de la pièce.

Bonjour.

Vous avez tout à fait raison, c'est mieux côté soleil en hiver !
Cordialement.

Bonjour.

Si l'unité extérieure est visible depuis les alentours, vous devez je pense demander une autorisation au service d'urbanisme, inspirez-vous de ce qu'on fait les gens dans le voisinage...
En copropriété, vous devez déposer un dossier contenant le descriptif complet du projet (type de machine, implantation prévue, gestion des condensats etc...) et obtenir l'autorisation en assemblée générale des copropriétaires.
Si c'est la première clim installée dans la copropriété c'est souvent tendu.
Méfiez-vous du bruit, et installez la machine à un endroit où la maintenance est facile.

Si vous êtes au dernier étage et que le plafond n'est pas isolé, ça ne sera pas très économique: vous allez surchauffer la partie haute de la pièce en soufflant en haut et augmenter encore la chaleur qui s'échappe par le haut.
Essayez de réfléchir à l'avance au cheminement pour les câbles et tubes, à l'évacuation des condensats intérieurs et extérieure. Chiffrez le plus précisément possible votre besoin, misez éventuellement sur une machine un peu moins puissante complétée par un chauffage électrique car couvrir jusqu'à -15°C requiert des machines beaucoup plus grosses que si vous visez -5°, et un radiateur radiant sera peut-être bienvenu si vous n'isolez pas bien...
Vous trouverez des infos sur les statistiques de températures ici : Climatologie globale en janvier à Lille-Lesquin
Probabilité quasi nulle d'avoir en dessous de -7°C.
Si vous donnez des informations claires et précises sur les difficultés prévues, types et contenu des cloisons etc, ça peut donnez confiance à l'installateur et baisser la facture.
Demandez si la réalisation du faux plafond est incluse, souvent non je pense.
Cordialement.

Bonjour.
Et aussi: monosplit ou multi ?
Un monosplit mural fera varier la température d'air soufflé dans une large plage, sur Mitsubishi l'algorithme de réglage de la vitesse compresseur semble être un PID qui utilise la température de l'air "ambiant" dans la pièce.
L'emplacement de la sonde joue aussi: si la sonde "sent" la température de l'air soufflé le comportement sera plus "mou". Il semblerait que sur les multi la température d'air soufflé soit moins variable. Sur mon Fujitsu multi, le gainable sort de l'air à 38 degrés en toutes circonstances, la puissance est modulée par la vitesse de soufflage réponse pour les unités murales bientôt mais je soupçonne que c'est pareil.

Bonjour,
Les conditions du test sont-elles similaires (température extérieure, température des pièces et vitesse de ventilation ?). Les switchs de réglage de l'UE ne sont pas positionnés sur une limitation de courant ?

Bonjour.

A mon humble avis la localisation géographique ne pose aucun problème, au contraire les températures minimales en hiver sont plutôt clémentes.
Pour votre projet il y a d'autres choses potentiellement plus embêtantes: la localisation et l'encombrement de l'unité extérieure (en classe D ça risque d'être une grosse machine), et la détermination des points de soufflage :
Si vous ne voulez pas faire de faux-plafond, où allez-vous placer les bouches de soufflage ?
Avec votre hauteur de plafond il faudrait souffler vers le bas et plutôt fort..non ?
Je laisse les autres répondre pour les modèles (dépend en premier lieu d'un dimensionnement du besoin) et pour le Airzone...

Cordialement.

Bonjour.

Comme vous vous êtes répondu à vous-mêmes le post est passé "vert", et 'up' ne marche pas sur ce forum :)
C'est un câble électrique dans la chape actuellement ?
Sinon à votre place je mettrai une PAC air-eau, ça rafraichit aussi bien avec un ventilateur de plafond... et c'est vachement plus confortable !
Pour dimensionner: quelle est votre consommation annuelle de chauffage et le nombre de degrés-jours chez-vous ?
Perso je trouve que :
- Chauffer 95m² avec un seul split c'est un peu dur, il va falloir souffler fort et ça risque de ne pas être agréable.
- 4kW dans un couloir, ça me parait pas génial non plus.
Si câble chauffant, perso je propose : sous-dimensionnez un peu votre système et complétez avec le câble s'il fait très froid.

Bonjour.

Pardon mais concernant le fluide il me semble que le conseil de Jima n'est pas fondé.
La doc (toujours la même) page 350 dit:
"Minimum length (Total) 15
Minimum length (Each) 2.5"
Il n'est indiqué à aucun moment qu'il faut retirer du fluide si la longueur est inférieure à la longueur préchargée max (de 40m).
Par contre concernant la combinaison, au démarrage l'unité extérieure interroge toutes les unités intérieures pour connaitre leurs capacités et vérifie que la combinaison d'unités présentes est bien dans sa "table", celle qui figure dans le doc.
Encore une fois, c'est écrit en toutes lettres dans le doc page 359 :
"• 2 or more indoor units should be connected.
• The total ability of connected a indoor unit is from 25,000 Btu up to 49,000 Btu"
Votre combinaison n'est pas dans la table et l'unité extérieure se met en erreur, ceci me semble irréfutable...
Le plus simple à mon avis c'est d'ajouter une unité taille 7 supplémentaire...

Bonjour,
Vu ce que vous dites, ça peut valoir le coup de faire un essai en mode AUTO. Lisez bien la doc pour savoir quelle température de consigne il faut mettre sur la télécommande étant donnés les seuils de passage entre chaud et froid. Laisser l'unité du salon sur "chaud" par contre. On peut espérer que, si la température dans la chambre monte trop haut, le split se mette en mode "veille" et coupe totalement la turbine. J'ai quand même un doute que ça marche parce que, turbine coupée, le split n'a plus de mesure fiable de la température ambiante (l'échangeur va continuer à recevoir du fluide chaud), mais ça dépend où précisément se trouve la sonde de température ambiante. Essayez ça ne coûte rien.
C'est quand même très surprenant que la faible vitesse de turbine arrive à surchauffer vos chambres....

Bonjour.

Dans ce document :
https://fjklima.no/wp-content/uploads/2023/01/DR_MU025EF_06-AOYG30-36KBTA4-5_compressed.pdf
à la page 358, il semble bien que les combinaisons acceptées par la machine commencent à 7+7+12 ou 7+22 avec une deux unités branchées, ou encore page 385 une capacité totale minimale de 25 et vous êtes à 21.
Vous n'avez semble-t-il pas assez de puissance raccordée à la machine.
Contrairement à ce qui est dit plus haut, on peut raccorder plus que 30 au total : le max est 4x12 ou 9+12+14+14.

Bonjour, le texte que vous avez posté dit que c'est "déconseillé" pour les multi-splits, donc dans votre cas.
Je ne vois pas d'intérêt à ce mode pour un usage résidentiel, ça peut juste rendre le comportement incompréhensible si l'un veut du chaud et l'autre du froid en même temps.
Essayez plutôt de mettre vos unités chambres sur OFF pour voir si ce n'est pas un peu mieux.
Cordialement.

Bonjour,
En effet, il semble que vous subissiez l'inconvénient des multisplits en chauffage.
Peut-être y a-t-il quelque chose à vérifier : arrêtez totalement les splits des chambres (en position OFF). La turbine s'arrêtera complètement et les volets se fermeront, ce qui devrait produire nettement moins de chaleur dans les pièces qu'en mode "on" à 15°C où la turbine tourne toujours à faible vitesse.

Bonjour.

Le mode froid ne peut pas chauffer : Ce mode déclenche un rafraichissement si la température ambiante est supérieure à la consigne, sinon la machine est à l'arrêt.
Les unités murales avec télécommande infrarouge (c'est bien ça que vous avez ?) régulent par défaut la température ambiante en mesurant une température de l'air au niveau de l'unité murale.
Pour compenser la stratification thermique, l'appareil vise une température mesurée à cet endroit supérieure de 1 à 2°C à la consigne de la télécommande.
Si c'est une télécommande filaire, elle contient généralement une sonde qui permet une mesure plus fiable de la température ambiante mais il y a un réglage à faire pour sélectionner la sonde et modifier les compensations de température.

Si les splits se mettent en court cycle c'est que la machine sent bien quelque chose de la température ambiante sinon elle fonctionnerait sans arrêt... par contre, il faut trouver pourquoi elle se remet en route alors que la température est supérieure à la consigne. Essayez de repérer où se trouve la sonde sur l'appareil, placez une sonde de thermomètre électronique à côté et voyez ce que "sent" la sonde en allumant un seul appareil.
Il y a peut-être un courant d'air très froid qui arrive à cet endroit ? Si les températures restent élevées et que la machine redémarre quand même, il y a un problème sur la machine je pense.

Bonjour.

Je ne suis pas pro mais comme personne ne répond je tente une réponse.
Cherchez la doc technique du MXZ-2B40VA, regardez s'il peut fonctionner en mono-split avec la seule unité intérieure restante (si c'est prévu dans les combinaisons autorisées d'unités intérieures).
Si la réponse est oui, vous pouvez "débrancher" la deuxième UI, la vider de son fluide, fermer les deux robinets et la débrancher électriquement de l'unité extérieure.
Il faut évidemment qu'il y ait la bonne quantité de fluide pour l'ui restante, à calculer selon la doc de la machine et longueurs de tubes de l'ui restante.
Dernier détail, vérifier que l'UI restante est branchée sur la bonne sortie.
Peut-être qu'il faut brancher sur une sortie bien précise s'il n'y a qu'une UI branchée.

Pardon, le manuel donne toutes les caractéristiques nécessaires :
60kOhm pour la sonde "discharge temp." et 6kOhm pour les deux autres, j'avais mal regardée.
Vous avez tout ce qu'il faut pour trouver un équivalent autre part sur une machine plus récente par exemple, à supposer qu'elles soient défaillantes.

Bonjour.

Les caractéristiques des sondes sont indiquées dans le manuel de service que DOM-AOM vous a indiqué en lien, page 88.
Ces sondes sont caractérisées par une valeur de résistance ohmique à 20°C (60kOhm pour les sondes température extérieure et "heat exchanger") et par une constante (souvent appelée "beta") qui donne la variation de résistance en fonction de la température.

Démontez les trois sondes et avec un multimètre mesurez la valeur de résistance ohmique des sondes à 20°C, à 0°C et à 40°C (en plongeant les sondes dans de l'eau avec des glaçons et de l'eau chaude de température connue, mettant la sonde dans un sachet pour ne pas la mouiller).

Commencez à 20°C, vous verrez très vite s'il y en a une qui ne fonctionne pas.
Si elles marchent essayez de les remonter, il y a peut-être un défaut de contact au niveau du connecteur.
La troisième sonde es montée à quel endroit ? Si vous n'avez pas de bol elle ne marche pas et n'est pas documentée. Si elle a exactement la même tête que les deux autre, peut-être qu'elle est du même type.

Il faut ensuite acheter une NTC de la bonne valeur et bon "bêta" (donne la pente de la courbe) à trouver dans un magasin d'électronique. Autre moyen : compulser les docs d'appareils plus récents, trouver les courbes des sondes utilisées et en chercher une avec une courbe identique, acheter la pièce détachée et bricoler pour adapter l'ancien connecteur.

En général le DPE n'est pas favorable aux bricoleurs : le diagnostiqueur prendra le pire cas.
Exemple simple: si on a une clim réversible et un chauffage gaz, je crois bien qu'il oubliera de tenir compte de la clim réversible pour calculer la dépense de chauffage...
Pour avoir une bonne note il faut pouvoir fournir une certification des appareils de chauffage.

Bonjour.

Il va falloir négocier ferme avec le diagnostiqueur car l'interprétation littérale du texte ne vous est pas favorable a priori : "Les équipements mobiles de chauffage (convecteur sur prise, poêle portatif) ou de refroidissement (bloc de climatisation) ne sont pas considérés dans le DPE" (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/V2_Guide%20diagnostiqueurs%20DPE%20logement%202021.pdf

D'autre part, je n'ai pas trouvé de contre-indication a avoir un système réversible pour avoir une bonne note dans le DPE. La conséquence sera que le diagnostiqueur vous ajoutera à la consommation du logement un paragraphe "rafraichissement" qui fera augmenter le besoin d'énergie du logement. Le "chauffage seul" est exigé par contre pour bénéficier de certaines aides lors de travaux d'amélioration énergétique.

Concernant le COP de 3, je ne pense pas qu'il tienne compte de la perte liée à l'air que la machine fait rentrer dans le logement pour compenser celui qui sort par le tuyau. Si vous avez majoritairement plus de 8°C dehors ça peut être efficace, sinon aie-aie. Exemple: chez moi, la moitié de l'énergie de chauffage annuelle nécessaire est appelée alors que la température extérieure est inférieure à 5°C. Dans ces conditions ça m'étonnerait fort que le COP effectif soit de 3: votre machine fait rentrer 300m3/h d'air extérieur à 5°C, qui doit être réchauffé à 20°C, rien que ça consomme déjà toute la puissance générée par la machine, il ne reste rien pour le chauffage "utile" à savoir compenser les pertes thermiques de l'enveloppe. Sauf si par hasard l'air que vous aspirez entre par ailleurs qu'un mur extérieur et a été chauffé par quelqu'un d'autre

Bonjour.

Il me semble qu'un appareil mobile ne peut pas être pris en compte pour le calcul du DPE, il faut une installation de chauffage "fixe".
Si c'est pour une vente, le bruit de la clim mobile sera sans doute un frein même si elle vous fait gagner une lettre.
D'autre part, il ne peut pas raisonnablement vous donner un bonus significatif pour votre système: pour chaque litre d'air chauffé à l'intérieur, il fait rentrer dans la pièce un volume équivalent voire supérieur d'air à la température extérieure, le coefficient de performance global de l'installation n'est pas du tout dans les clous pour une prise en compte pour le DPE (je serais très très surpris).
Avez-vous comparé votre consommation avec celle d'un simple radiateur électrique radiant en hiver quand il fait froid ?
Par ailleurs je ne comprends pas ce que vous voulez modifier avec la VMC...
Cordialement.

Bonjour.

Rien d'anormal je pense, j'ai constaté la même chose sur le mien pour le temps de démarrage et les températures.

Bonjour.

Si c'est pour du chauffage, vérifiez que ça fonctionne aussi par des températures extérieures, négatives j'ai cru voir un truc "Text>5°C" pour ces modèles.
Ça ne serait pas surprenant qu'il n'y ait pas de système de dégivrage.

Bonjour.

La difficulté consiste à vérifier la puissance nécessaire.
Sans plans et une description complète de l'isolation, c'est du pif...

Mon sentiment est que ces machines qu'on vous a proposées me semblent vraiment trop grosses pour une rénovation tip-top et uniquement un besoin en froid à 800 m d'altitude (où cela ?)
Si vous avez moyen de limiter l'apport thermique sur les baies vitrées et si les parois sont bien isolées, je suis prêt à parier que vous pouvez vous contenter de beaucoup moins.
Le plancher ne rafraîchit pas, même un peu ?
Dans ce cas, il vous suffit d'un peu de déshumidification pour être bien.
Ensuite, si le triphasé est obligatoire, vous êtes un peu coincés, il n'existe sans doute pas de "petit" modèle.

Bonjour.

Pour faire court, en général Oui et oui.
Plus la puissance mini est faible, meilleur sera le confort et le rendement en mi-saison, c'est un avantage dans tous les cas.
La puissance max par +7°C n'a d'intérêt que si on veut un système très réactif (par exemple couper totalement le chauffage/clim et la mettre à fond en arrivant).
Ça a du sens pour les locaux occupés peu de temps... et le rendement n'est pas terrible de toutes façons.
Si c'est votre unique mode de chauffage, la puissance max à -7°C compte plus en effet (pour les climats où la température descend en-dessous de zéro bien sûr).
Ensuite, certains splits chauffent fort jusqu'à -15 mais avec des rendements très faibles, il peut être aussi efficace de regarder un modèle qui pousse moins fort le compresseur à ces températures complété par un petit radiateur électrique, qui peut aussi limiter l'inconfort pendant les dégivrages (dépendant de votre isolation et de l'inertie thermique).
Donc la réponse à la deuxième question dépend si on a un chauffage auxiliaire.

Bonjour.

Si la température extérieure est supérieure à 7°C, la puissance nécessaire pour chauffer est souvent inférieure à la puissance minimale de fonctionnement et la machine cycle forcément.
Si le symptôme se produit aussi par 0°C, à part le dégivrage, la pompe devrait fonctionner sans s'arrêter.
Si ce n'est pas le cas :
- Soit la machine est très sur-dimensionnée (ou alors les gaines sont réglées pour chauffer une partie trop petite de l'habitation)
- Soit la régulation ne fonctionne pas correctement, par exemple parce que le capteur de température intérieure est mal placé: trop près d'une bouche de soufflage ou autre raison à déterminer.
Pour le savoir vous pourriez placer un thermomètre précis près de la sonde pour voir ce que ça fait au cours du cycle.
Enfin il peut y avoir un problème de réglage des paramètres ou un défaut matériel...
Par exemple un réglage d'inertie de l'habitation, ... L'hysteresis de 2°C semble élevé, il est peut-être réglable.
Cordialement.

Bonjour.

Je vous propose ma réponse d'amateur, à défaut de mieux.
L'unité S2 est dans une pièce qui a peu de murs extérieurs, la différence de température entre le bureau et les chambres sera donc importante... et il faut évidemment laisser les portes ouvertes pour que ça marche, avec un ventilateur dans l'ouverture de la porte pour aider (surtout chambre 1): c'est la solution quick&dirty.

Sinon, la salle de bain ne sera pas "chauffée", tout juste "tempérée" à condition de laisser la porte ouverte. Idem chambre 1. Disons qu'avec des ventilateurs en plus pour brasser entre les pièces la température sera bonne. Pour le confort (bruit, intimité, visuel) c'est en bas de l'échelle...

Ce n'est pas le même boulot d'installation mais un gainable serait infiniment mieux pour les trois chambres et le bureau (gainable dans le bureau dans un bout de faux-plafond).
A voir comment passer le mur épais vers les chambres 1 et 2.

Tout dépend où vous mettez le curseur entre "cheap&quick bricolage" et "confort plus cher plus de boulot".

Bonjour.

Si la température d'eau produite par la PAC atteint une valeur suffisante (>=35°C en chaud, <=17°C en froid) et si vous avez très bien isolé la pièce, vous pouvez peut-être utiliser un ventilo-convecteur bien gros sur le circuit eau chaude/eau froide (chercher "radiateur dynamique" chez Atlantic par exemple).
Par contre il faut tirer de nouveaux tuyaux isolés pour l'eau du circuit, pas sûr que ça soit moins cher qu'une (très) petite clim réversible.
Si vous n'avez que le plancher chauffant et aucun radiateur à eau alimenté par la PAC, il y a des chances que la température d'eau soit insuffisante pour un radiateur.
Cordialement.

Bonjour.

Ma machine n'a fonctionné que pendant quelques dizaines d'heures, et il n'y a pas d'indicateur de longévité dessus ...
Je ne peux pas répondre à votre question.
On peut s'autoriser à penser que ça s'use plus vite...
La source principale d'usure pourrait bien être le fait qu'avec un rafraichissement plus puissant, le climatiseur va faire beaucoup plus de cycles ON/OFF, tout en fonctionnant moins longtemps, et les démarrages sont assez usants.
Mon avis : En appartement il y a des chances que vous n'en fassiez qu'une utilisation occasionnelle (comparé à un local commercial par exemple), donc de toutes façons vous cumulerez un temps de fonctionnement bien inférieur.

Pour la condensation, je n'ai rien remarqué de particulier: apparemment l'eau de condensation est envoyée dans un bac près du condenseur, qu'on peut vidanger avec un tuyau.
En utilisation régulière la chaleur du condenseur suffit à évaporer l'eau.

Cordialement.

Bonjour.

J'ai réalisé ce bricolage pour moi-même avant de faire installer un système fixe, avec une clim portable à 200€ (donc je ne risquais pas grand chose en cas de casse)...
Et je n'ai rien cassé. Le tuyau d'aspiration d'air extérieur avait environ 80cm de long et j'ai fait dépasser très loin le tuyau de refoulement pour m'assurer qu'il n'y a pas de recirculation.
La clim est une 7000btu avec un compresseur de 800W.
J'avais à l'intérieur un air soufflé à 15°C pour une température ambiante de 27°C environ, et un débit d'air autour de 350m3/h selon la notice, avec une température extérieure qui ne devait pas être loin des 40°C.
Le truc pénible a été de faire un grand panneau avec les deux trous, à peu près étanche et vaguement isolant thermique pour faire passer les tuyaux par une fenêtre. J'ai collé 4 ou 5 couches de carton avec de la colle à papier peint et découpé ensuite à la forme de la fenêtre.
Cordialement.

Bonjour.

Je m'aperçois que je me suis trompé dans mon message du dessus.
correction :
"Puissance frigo à -10°C (côté froid) +50°C (côté chaud): 3.5kW, à -5°C côté froid: 4.5kW, à 0°C: 5.6kW
Puissance absorbée 2.4kW dans les deux cas.
La puissance côté chaud est la puissance froid plus la puissance absorbée soit 6, 7 et 8kW à -10°C, -5°C et 0°C resp."
Votre PAC actuelle produit théoriquement 1kW de plus que ce que j'avais indiqué.

Cordialement.

Bonjour.

Désolé, je ne peux pas vous donner de réponse certaine sans un chiffre plus précis de performance de votre machine actuelle à -7°C. S'il manque de la puissance par temps froid ça se jouera à pas grand chose probablement et l'appoint électrique intégré devrait compenser.
J'ai regardé rapidement le catalogue Panasonic, cette gamme de machines semble tout à fait adaptée à votre besoin, il existe une PAC de 9kW en tout point identique au modèle que vous avez choisi.
Son poids et ses dimensions sont exactement les mêmes, ce qui me fait penser que la différence n'est pas physique mais un réglage logiciel sur la vitesse du ventilateur et les fréquences de fonctionnement du compresseur.
Le cop est moins bon aux puissances nominales mais vous la ferez travailler à une puissance plus faible donc ça ne devrait rien changer pour vous. Le modèle de 9kW vous donne 7.5kW à -7°C au lieu de 6.8kW.
Si la différence de prix est minime je prendrais le modèle à 9kW, je suppose que ça correspond à ce que vous propose le commercial ? Comme ça vous êtes dans les clous...
Cordialement.

Bonjour.

Si vous tenez absolument à tailler au plus juste je vous conseille de creuser plus avant les données techniques.

Essayez de trouver les spécifications de votre système avec des valeurs précises de puissance chauffage produite, à différentes température d'eau et températures extérieures.
Trouvez également la température d'eau en sortie PAC actuelle, elle est probablement supérieure à celle du plancher avec un échangeur entre les deux circuits.

Les 7kW dont vous parlez sont trompeurs: une recherche sur internet donne ceci pour votre compresseur :
Gamme de compresseurs ZR Copeland Scroll, page 13 en haut
Puissance frigo à -10°C(côté froid) +50°C (côté chaud): 3.5kW, à -5°C côté froid: 4.5kW, à 0°C: 5.6kW
Puissance absorbée 2.4kW dans les deux cas.

La puissance côté chaud est la puissance froid plus la puissance absorbée soit 5, 6 et 7kW à -10°C, -5°C et 0°C resp.
Donc, à -5°C, votre compresseur produit autour de 6kW de chaleur, pour une température d'eau de 50°C !
Comme vous utilisez un plancher chauffant, avec une température côté chaud plus basse (probablement mais à vérifier), la puissance produite est potentiellement nettement plus élevée. Donc votre installation actuelle pourrait bien produire plus de 7kW à -5°C ce qui nécessite la plupart du temps aujourd'hui une machine de classe 8 ou 9kW nominal effectivement...

Je vous conseille de regarder un autre critère pour comparer votre installation actuelle avec la nouvelle: regardez la surface des échangeurs thermiques de l'unité extérieure et le débit d'air brassé.
On la trouve souvent dans les documents techniques. Si la nouvelle machine que vous envisagez a une surface d'échangeur inférieure, ou un débit d'air inférieur, attention, elle est probablement moins puissante.

Finalement, je ne vois pas bien le rapport entre votre question "finale" et le début de la discussion.
Quelle est votre question ?

Bien cordialement.

Bonjour,
Je tente une première réponse :

Si le logiciel des installateurs prédit 7.5 ou 8.2, ils vous proposent logiquement une machine qui tient ces spécifications.
Si vous êtes persuadés qu'une machine de 7kW suffit, il est probablement possible d'exiger l'installation d'une machine de cette puissance mais ils se déchargeront logiquement de la responsabilité de ce choix (c'est ce que j'ai fait moi-même).

Ce que vous devez regarder, c'est la puissance maximale restituée, dégivrages inclus, par la machine à la température extérieure la plus basse à laquelle le chauffage doit subvenir au besoin ("température de base").
Si cette puissance couvre le besoin à la température de base, c'est bon. Les propriétés du gaz utilisé n'influencent pas directement le choix de la taille. Le gaz intervient pour partie dans le "déclassement" (derating) de puissance à basse température : une pac délivrant 9kW nominal à +7°C fournira au maximum 6kW à -5°C (chiffres au pif), le ratio entre les deux dépend du gaz, de la techno compresseur, inverter, etc.

Entre parenthèses : votre pac délivre 7kW à quelle température (+7°C ?) et la déperdition évaluée de 7.5kW, c'est à quelle température ?

Bien cordialement.

Bonjour.

Merci beaucoup, ça me donne une valeur pour les résistances internes et donc les courants sur la ligne.
Ça montre aussi qu'il ne faut pas soutirer trop de courant car la résistance côté émetteur est élevée.
Bien cordialement.
Benoit.

Re-bonjour,
J'ai trouvé quelques schémas, il semblerait que ce circuit soit basé sur des optocoupleurs avec une sans doute une grosse résistance pour limiter le courant.
L'info qu'il me manque est le courant auquel ces engins travaillent. J'imagine que c'est une fraction de mA, sinon à ce niveau de tension la dissipation grimpe très vite...
Benoit

Bonjour Dom,
Et bien je suis intéressé de voir ce schéma bien entendu, ça me donnera sans doute des idées ! comment peut-on procéder ?
Bien cordialement,
Benoit

Bonjour,
J'appuie à fond votre démarche d'optimisation :)
La température extérieure joue un peu sur le rendement, mais il y a un autre levier très important pour optimiser la consommation: c'est le point de fonctionnement de la machine, le pourcentage de puissance utilisé. Le meilleur rendement est obtenu à faible charge, en fonctionnement stable et continu, avec une température d'air soufflé "modérée" (35° en chaud, 17° en froid par exemple).
S'il vous faut une unité extérieure à 60% de puissance nominale pour chauffer, il vaut alors mieux faire fonctionner deux unités extérieure à 30% chacune. Le gain sera nettement supérieur à celui lié à la différence de température extérieure.
Ça revient à dire qu'il vaut mieux faire fonctionner le plus possible d'unités simultanément (intérieures et extérieures).
En revanche, dès lors que la demande est faible, les unités commencent à cycler on-off car elles ne peuvent pas réduire très bas la puissance. Dans ce cas, il vaut mieux faire fonctionner moins d'unités mais que ça tourne en continu ou avec des cycles les plus longs possibles (au moins 20mn disons).
Si vous avez le choix il vaut ensuite mieux faire fonctionner d'abord celle au sud en hiver et celle au nord en été...
Et enfin, il faut climatiser "au plus juste", c'est à dire dans les pièces où vous vous trouvez. Si le logement a une forte inertie, vous aurez plus intérêt à laisser tourner en continu à température "réduite" plutôt que d'arrêter et faire tourner à fond quand vous arrivez.
Tout ça est lié au fait que le rendement se dégrade quand la puissance demandée augmente.
Donnez-vous les moyens de mesurer les consommations avec au moins des compteurs électriques si vous voulez une mesure objective de l'efficacité des différentes stratégies.
Bien cordialement.

Bonjour.

Je voudrais "écouter" passivement la liaison série entre les unités intérieures et extérieures sur une clim Fujitsu AOYG, sans rien casser bien sûr.
Je sais qu'il s'agit d'un signal 230V dont les alternances représentent des bits de communication, le positif dans un sens, négatif dans l'autre.
Quelle est l'impédance de cette ligne ?
Puis-je connecter un petit transfo moulé 2VA pour découpler et récupérer un signal 5V ou cela fait-il une charge trop importante sur la ligne ?
Merci d'avance.

Bonjour.

Je m'incruste pour un petit sondage :
Avez-vous un "bloc parafoudre" dans votre tableau électrique ?
J'aimerais savoir dans quelle mesure cet accessoire réduit ce genre de risque...
Bien cordialement.

Bonjour,
A mon avis, le choix entre takao M2 ou kazendo est secondaire, et dans tous les cas il s'agirait de matériel fujistu estampillé Atlantic... je ne sais pas comment fujitsu se place en fiabilité par rapport à Mitsu ou Daikin, les pièces semblent moins chères. Les modules intérieurs sont made in china pour les miens.

Selon moi les questions vraiment importantes sont :
- le choix adapté de la puissance de la machine (selon votre localisation, l'isolation et la présence d'un mode de chauffage d'appoint). Un quadri-split sera forcément une machine plutôt grosse...
- le type d'émetteurs: mural, gainable ou console. Le gainable permet de réduire le bruit (dégivrages en pleine nuit en hiver), le nombre d'émetteurs et de viser éventuellement une machine moins puissante si le logement est bien isolé, la console chauffe mieux les grands volumes en hiver qu'un mural à mon avis.
- la position de l'UE et des tubes: en R32, chez moi il y a des bruits de glouglou importants sur les premiers mètres de tubes après l'UE, dans une chambre c'est bof.
Mon installateur a confirmé que c'est fréquent avec le R32.
- une domotique adaptée vous permettant de piloter à l'économie.
- un installateur sérieux qui fait une installation propre sans tout casser, et fait consciencieusement (pliage et raccords, tirage au vide, test azote, etc...)
Je n'ai pas vraiment pu tester mon installation récente en hiver donc je n'ai pas de retour d'expérience sur la marque.

Cordialement.

Bonjour,
il y a peut-être un réglage de pression statique sur le gainable, qui permet d'adapter la vitesse de ventilation à la longueur des gaines installées... Est-il au minimum ?
Sinon solution que j'envisage aussi chez moi, créer une chicane avant l'aspiration faite de panneaux absorbants phoniques...
Benoit

Bonjour.

Je suggère de vérifier quand même les propositions faciles de la doc technique relatives au code erreur que vous avez vu:
"High pressure protection... The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating."
"These symptoms do not mean any abnormality of the product, but check the following points.
• Check if indoor filters are clogged.
• Check if refrigerant is short.
• Check if indoor/outdoor unit air circulation is short
cycled"
(refrigerant is short = manque de fluide ??)
(indoor/outdoor unit air circulation is short = suggestion initiale de PL :
Vérifier que l'air chaud ne fait pas un circuit court pour revenir immédiatement aspiré par l'unité intérieure, peut-être vérifier une fois de plus avec un thermomètre assez rapide que l'air à proximité du capteur de température ambiante de l'UI ne se réchauffe pas et ne provoque pas l'arrêt de l'unité intérieure...

Mesurez la température de l'air soufflé par l'UI : s'il dépasse 45°C lorsque le code erreur se produit c'est qu'il ne manque pas de fluide je pense (pas spécialiste mais je pense un manque de fluide se traduit par du gaz sortant du compresseur très chaud combiné à un air soufflé frais ou tiède de l'unité intérieure).
Note: quand il fait chaud, la vitesse max du compresseur est réduite pour ne pas tout casser, et si ça se trouve vous n'êtes pas loin des 31°C demandés après 1h15 de fonctionnement dans ces conditions...

Si c'était moi, j'essayerais d'observer attentivement le cycle de fonctionnement: puissance consommée au cours du cycle, température des tubes en sortie compresseur, température de l'air soufflé... idéalement avec un enregistreur... varier les conditions pour trouver quelque chose qui fasse sortir la machine de ce cycle... peut-être qu'il y a quelque part une sécurité de surchauffe qui provoque l'arrêt (température de décharge, etc.).
Si la consigne est 2° au-dessus de la température ambiante, le compresseur devrait se mettre en route à forte puissance... Je suppose que le comportement est identique si vous mettez une consigne de température très élevée (26°), ou si vous changez la vitesse de ventilation ?
Est-il possible qu'un code erreur temporaire soit affiché à un endroit caché et que la machine reparte spontanément plus tard ? (j'ai un petit souci de sonde température sur mon installation neuve, un code erreur s'affiche quelques minutes puis ça repart... donc c'est possible...).

Bonjour,
"Depuis six mois" : l'installation est-elle plus ancienne et ce comportement est-il récent ?
Ce que vous voyez peut être dû à la régulation (la chaleur de la climatisation réchauffe trop vite la sonde de température ambiante qui coupe le chauffage aussitôt).
Sur un climatiseur Mitsubishi, j'avais la même chose en position ventilation 2 ou auto, c'est nettement mieux en position 3 pour envoyer l'air chaud plus loin.

Bonjour.

Certaines bouches de soufflage (toutes ?) sont munies d'un registre qu'on peut manuellement régler pour réduire le débit de soufflage.
Ça permet d'équilibrer à peu près le chauffage dans les différentes pièces.
Pour un réglage plus précis et dynamique il existe des plénums motorisés reliés à des thermostats dans chaque pièce.
Beaucoup plus cher, plus compliqué...
Cordialement.
Benoit

L'installateur vient de poser un multisplit chez moi et j'ai pu faire les premiers essais, c'est une unité extérieure de 8kW nominal.
Il faisait 3 degrés dehors ce matin dehors et 15.5 dans la pièce, j'ai activé le mode éco et allumé le split du salon, en vitesse 3 sur 4 l'air est soufflé à 45°C, pour une consommation de 1200W de l'installation.
La sensation de chaleur dans la pièce est immédiate (consigne à 20°C). D'après vos dires votre machine est incapable de chauffer le logement même à +10°C extérieur, ce n'est absolument pas normal.
Ensuite il a raison de dire qu'en dessous de -5°C ça commence à être plus tendu mais si l'installation est dimensionnée correctement c'est censé tenir les 20°C à l'intérieur.
Arrangez-vous pour qu'il passe quand il ne fait pas chaud dehors, par 18° extérieur c'est de la triche...
Cordialement

Bonjour.
Vu ce que vous dites, votre machine ne fonctionne pas comme elle devrait je pense.
Par 10°C de température extérieure, les rendements sont très élevés.
A ma connaissance, en mode chauffage la température de sortie est toujours identique sur tous les splits connectés (la pression est commune comme vous dites), la modulation zone par zone est faite en changeant le débit d'air.
Il n'y a pas de manomètre, c'est le dépanneur qui peut en brancher pour dépanner l'installation mais l'interprétation n'est pas simple car c'est un fluide diphasique... notamment la pression ne dit pas directement s'il manque du gaz et combien, sauf manque flagrant je pense.
Je pense que vous avez assez d'infos pour faire revenir l'installateur...

Pouvez-vous nous dire quelle est la température ambiante dans la maison lors de vos expériences à +10 dehors, combien d'unités murales étaient en route et quelle était la vitesse de ventilation ?