Boujour.

Ce serait surprenant... Dans quelle question avez-vous glané cette info?

Hélas pour vous, cette carte (MCC 867) a beaucoup défrayé la chronique pour son manque de fiabilité, et le fait que 2 splits tombent en panne en même temps n'a rien d'étonnant. Une petite surtension et paf, la panne arrive.

Un excellent bricoleur a mis en ligne une modification qui fonctionne (question 4763, posts 181 et suivants). Si vous avez bien 330V sur le gros condo mais rien aux secondaires de l'alim, celle-ci a lâché. Vous avez des points de test 12V, 5V et GND pour les vérifier. GND est le 0V des 5 et 12V (fil noir du voltmètre).

Bonjour.

Pour une machine qui a moins de 2 mois, il faut vous adresser à celui qui vous l'a installé pour qu'il règle le problème au titre de la garantie.

Quand vous remettez le jus après l'avoir coupé, est-ce que le volet de l'UI fait un aller-retour? Si oui, cela prouve que son alimentation est opérationnelle (la moindre des choses pour une machine quasi neuve).

Je ne peux vous dire la signification de EL OC (peut-être plutôt 0C). Mais y a-t-il aussi des voyants qui sont allumés ou éteints ou clignotent? Si oui, on pourrait les comparer à ceux d'autres modèles Samsung dont j'ai les docs et les diags.

Bonjour M'sieur GL.

Toujours (et de plus en plus) impressionné par votre hyperactivité sur les forums!! Quand atteindrai-je les 30000 messages?... pas dans cette vie-ci, en tous cas. Chapeau!

J'ai décrit le fil 3 à la fin de mon post initial, donc fil de communication. En général référencé au neutre et faisant circuler des infos binaires d'assez forte amplitude (15-40V) avec un jeu d'optocoupleurs à chaque bout.

Les 3 premières valeurs à 0 peuvent s'expliquer si l'unité intérieure envoie le secteur vers l'UE via un relais uniquement quand c'est nécessaire. Certaines machines le font, mais le montage classique est que le secteur arrive plutôt sur l'UE puis est routé vers l'UI via un câble à 3 fils plus terre.

Je me suis peut-être mal exprimé, je voulais dire : "vous ne dites pas si le compresseur démarre (et aussi le ventilateur) durant la procédure de test". Parce que j'imagine facilement que rien ne tourne en fonctionnement normal.

Un clac se fait entendre en général 3s après l'arrivée du courant suite à une coupure. Pas chez vous?

Bonjour.

Si à un bout du câble vous avez 5V et à l'autre 135V, vous avez clairement le fil de terre qui est coupé ou déconnecté... Les repiquages de prises sont souvent à base de dominos, un fil a peut-être été mal serré à l'origine. Et oui, un appareil peut vivre 20 ans sans terre, c'est juste une source de danger potentiel en cas de défaut d'isolation de l'appareil.

Bonjour.

Donc les cartes semblent toujours vivantes, mais vous ne dites pas si le compresseur démarre (et aussi le ventilateur). S'il démarre, le diag donné est évidemment faux ("change compressor").

J'ai la doc des RAK25RPB (pas RPD). 12 clignotements y dénotent bien une absence de communication.

Savez-vous ce qui avait mis la carte "main" en panne récemment?

Bonjour.

Je voudrais aussi rebondir sur votre phrase "Mais pour l’instant soit je tombe sur des marques pas top..."

Une personne de ma famille a fait installer il y a juste 2 ans un split d'une marque pas connue, Equation, vendue par The King l'Enchanteur. Elle en est ravie à 100%, silence et puissance sont au rendez-vous, même par -10 dehors sur 2 hivers. Comme quoi il n'y a pas que les grandes marques qui font de bons produits.

Bonjour.

Pour rappel, EDF fournit dans les rues 3 phases et un neutre, mais pas de terre. Dans le transfo EDF de quartier, la terre est réunie au neutre, et cette terre est censée être de qualité (profonde, humide...). La terre de votre maison est "théoriquement" reliée à la terre dudit transfo par le sol et le sous-sol du coin, les couches d'argile ou autres. Dans une maison saine avec une terre aux normes, vous devez avoir idéalement 0VAC entre votre neutre et votre terre, mais en pratique on tolère quelques volts, en particulier si le voisinage tire plus sur une phase que sur les autres. Donc vos terre/neutre de 135V, 180V et 190V sont totalement anormaux, il y a quelque chose à gratter dans l'histoire. A se demander si le réseau de fils de terre de la maison est bien relié à la prise de terre située dans le sous-sol ou le garage. Parce que s'il est flottant, alors n'importe quelle proximité de fil secteur pourra influer sur la mesure. Test possible : faites une mesure de tension N/T puis refaites la en mettant 10 kOhms entre les pointes de touche. Si la tension s'écroule avec la résistance, votre réseau de terre est flottant, autrement dit, il ne protège pas les personnes près des lave-linge et autres, et c'est bien évidemment dangereux puisque le différentiel ne pourra pas couper le jus en cas de grosse fuite.

Le fil 3 n'est pas "une phase supplémentaire", c'est le fil de communication entre unités. Quant au clac répétitif, il pourrait dénoter un court-circuit sur la ligne haute tension continue (330VDC). Souvent dans l'IPM (qui pilote le compresseur), ou le ventilateur si c'est un brushless 330V. Je suppose que ce clac est à l'extérieur (confirmez/infirmez).

Pour aller plus loin, il va falloir jouer de l'appareil photo...

Bonjour.

Sur les splits Hitachi relativement récents, 12 clignotements signifient "interface defective (outdoor)", on serait éventuellement sur une mauvaise communication au niveau de la carte du groupe, sous réserves. Donnez les références des splits pour confirmer. D'un autre côté, comme je n'ai pas la doc de ce modèle de groupe, vous avez peut-être les meilleures raisons pour écrire ce que vous écrivez (les diags placardés sous le capot de l'UE). Sur d'autres modèles 1xLD301 n'est pas un défaut, ça apparaît juste après une remise sous tension.

Si vous avez un "service switch" pour lancer la machine en mode test (froid), essayez ça pour voir si le compresseur démarre.

Bonjour.

Étonnant en effet qu'il y ait 2 inductances, en plus cela ne correspond pas au schéma du post initial, à moins que ce ne soit pas celui de votre machine.

Vous dites qu'elles sont en série. Dans le passé j'ai vu nombre d'internautes qui n'utilisaient pas les bons termes, par exemple qui confondaient série et parallèle. Vous confirmez série? Parce que si elles sont en fait en parallèle, l'inductance résultante sera 2 fois plus faible que pour une seule, et cela peut être dangereux pour l'IGBT. Vos photos ne permettent pas de voir avec certitude comment elles sont câblées. Mais le fait que vous maniez un pont RLC semble indiquer que vous utilisez le bon terme.

Une inductance peut paraître bonne sur un pont RLC, et avoir un problème en fonctionnement, quand la tension entre spires monte (quand l'IGBT devient passant). Des arcs électriques peuvent alors apparaître et changer la donne. En particulier entre les fils X et Y et ceux sous eux ; vérifier à la loupe ces zones.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'étais parti sur les 6 wide/narrow, mais après tout vous pouvez le faire sur toutes les sondes. L'avantage des 6 est que leus valeurs DOIVENT être identiques, pour les autres les mesures pourront être différentes.

Bonjour.

Déjà 9 mois que la réparation est en cours... L'accouchement est difficile! :-))

Tester les sondes se fait normalement en 2 stades, je n'avais pas pensé à vous le dire. D'une part tester les résistances câble débranché, ça c'est OK, mais aussi tester les valeurs qu'on va envoyer au microP. Celui-ci ne sait lire que des tensions, du coup chaque sonde fait partie d'un pont diviseur (ajout d'une résistance en série), et c'est le point milieu de chaque pont qui va être lu par le microP. Donc l'autre stade consiste à mesurer la tension développée sur chaque sonde quand la carte est alimentée. Pour les 6 sondes, les 6 tensions doivent être égales machine au repos. On a eu le cas, sur du Hitachi d'ailleurs, d'une sonde dont la résistance "de pont" était HS, du coup la sonde (bonne intrinsèquement) était lue en erreur. Question 7297, posts 9 et suivants. Essayez ces mesures sur les 2 demi-machines (12 mesures).

A noter que le microP lit les valeurs après multiplexage : un circuit intégré (IC6) sélectionne une des 6 tensions et la met sur sa sortie pour ensuite la présenter au "voltmètre" du microP. On peut aussi imaginer une panne dans cette partie...

Bonjour modérateur (et sofakingcool).

Non, la photo est pertinente, c'est celle de son autre groupe, qui est donc un 12000 BTU au lieu de 9000 pour celui en panne. Il se peut que, si la carte de l'un d'eux a un souci, l'insertion de la carte de l'autre lui redonne vie. Mais parfois un mismatch de puissance interdit le démarrage. A essayer, il n'y a pas trop de risque, manipulations de carte hors tension, cela va de soi. Si mismatch bloquant, un code erreur spécifique doit être affiché.

Classiquement, quand on remet sous tension une clim, un clac de relais se fait entendre au bout de 3s, ainsi que des cliquetis d'électrovanne. A vérifier sur le groupe fonctionnel avant permutation de carte, puis sur le malade avec SA carte. Puis sur le malade avec la carte bonne.

Air frais : en fait de l'air ambiant brassé qui vous donne une impression de fraîcheur.

Le "moteur"... vous voulez dire le groupe extérieur. C'est cohérent avec un problème "soft" dedans. Pour aller plus loin, il va falloir ouvrir la bébête. Parfois des internautes découvrent un lézard électrocuté sur une carte, et ça explique bien des choses.

Je rappelle mes questions : "Quand vous remettez sous tension, y a-t-il des bruits dans le groupe? Le EE arrive immédiatement ou après un certain temps? Une photo de la carte extérieure pourrait aider."

Bonjour.

Une machine de 8 ans... Il est courant qu'un des condensateurs chimiques de l'alimentation perde ses propriétés et laisse passer du "bruit électrique" qui perturbe le microP. Plusieurs cas sur ce forum, et ailleurs sur des appareils électroniques. Vous pouvez tenter de les remplacer, ceux autour du transfo d'alim, un 400V et d'autres basse tension (les tensions dessus ne dépassent jamais 18/20V). Une photo de la carte me permettrait de vous les indiquer si vous êtes un peu largué.

Une dégradation du driver d'IGBT peut tout à fait le tuer. L'IGBT est prévu pour être commandé par des fronts de montée et descente raides. Si le driver présente des fronts de montée lents (transistor du haut dégradé), ou des fronts de descente lents (transistor du bas dégradé), alors l'IGBT va passer par des états bâtards (grille montant/descendant lentement entre 3 et 7V) où il est suffisamment peu conducteur pour que la puissance dissipée dedans excède ses capacités thermiques ; il claque alors très vite en montant à 500° en quelques millisecondes au niveau de sa puce, la semelle de l'IGBT n'ayant pas le temps d'évacuer ce flux de chaleur vers le radiateur alu.

Mais ce qui tue un driver, c'est quand la grille de l'IGBT claque et laisse passer la HT venant du collecteur ; dans ce cas, ses transistors (haut et bas) brûlent et la HT peut débouler dans le 15V.

Bonjour.

Essayez peut-être en tapant "pompe à chaleur air eau 5 kW" dans un moteur de recherche. Sait-on jamais...

Bonjour.

On a eu de rares cas où effectivement la réactance présentait un défaut (CtCt entre 2 spires) et faisait claquer l'IGBT. Par ex question 2664, posts 54 et suivants.

Mais avez-vous testé la santé de l'IPM compresseur? Il ne faut pas de CtCt entre N et P ni NU NV NW PU PV PW. Une de ces 7 mesures à 0 ohm implique assez souvent le claquage de l'IGBT. Voir aussi la santé des ponts de diodes, que l'IGBT a pu entraîner dans la mort, et la résistance R04S.

Voir aussi la valeur du 15V, la mort du TLP251 a pu propager une surtension sur cette ligne et y faire des dégâts. Sachant que le ventilateur a souvent besoin de ce 15V.

Bonjour.

N'ayant pas de doc Skiron, je me suis rabattu sur Airton, qui présente les mêmes correspondances E1/2/6. Ces codes concernent les versions "tout-ou-rien" (compresseur à vitesse fixe). Le code EE concernerait plutôt les versions "inverter", et voudrait dire "Soft carte extérieure". On est bien avancé.

A tout hasard, coupez le jus 3 minutes et voyez si ça repart. Sinon, donnez la référence du groupe extérieur. Quand vous remettez sous tension, y a-t-il des bruits dans le groupe? Le EE arrive immédiatement ou après un certain temps? Une photo de la carte extérieure pourrait aider.

Bonjour.

A force de traiter diverses pannes, je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai mélangé dans ma tête votre problème avec la question 10623, et pour ma dernière réponse 15 j'avais en tête que vous aviez changé la bobine. Or non, vous n'avez jamais remplacé la bobine EV5. Donc j'étais hors sujet en réponse 15 et en fait je remets à l'ordre du jour mon hypothèse émise dans la réponse 5 : "Le driver a tout de même pu griller si l'enroulement s'était mis temporairement en court-circuit (mais c'est peu probable)".

Donc effectivement, la bobine est certainement responsable de vos soucis en cascade, et vous avez bien fait d'en commander une. A priori, prendre un autre driver de secours devrait suffire. En plus, vous êtes un grand praticien de ce genre de sport! :-)

A la réflexion, coupez aussi les pistes d'entrée et de sortie sur le driver original et le 1er de secours, c'est plus éthique (moins de charge capacitive sur l'entrée, donc la sortie du microP).

Bonjour.

Un manomètre ne peut pas vous dire s'il y a assez de gaz. Imaginez une cocotte minute qui fait son pschit arrivée à sa pression de travail. Ce pschit indique qu'il y a avec certitude 1 bar de pression (par ex). Mais vous serez incapable de dire s'il y a 15 cm d'eau à l'intérieur ou 3 mm. C'est parce que gaz et liquide coexistent dans la cocotte... c'est pareil pour une clim.

L'amélioration causée par votre petite recharge semble montrer que vous aviez en fait un gros déficit de gaz qui faisait surchauffer le compresseur. Avec comme origine une fuite à rechercher avant de poursuivre l'ajout de gaz. Le fait que le mano soit ensuite monté dans le rouge est dû à ce que le gaz était plus chaud qu'au départ. Un manque de gaz avait été évoqué par PL en réponse 2 et par moi en réponse 4. La canicule a pu précipiter la fuite de gaz par une pression de travail plus élevée.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, j'étais en déplacement quelques jours et sans mon ordi. La réparation semble avoir tenu quelques semaines tout de même, à moins que vous soyez parti en vacances entre temps... Je n'arrive pas à concevoir un défaut de bobinages qui fait passer un enroulement de 47 à 80 ohms, tout en faisant passer un autre de 47 à 3... Je ne conteste pas, je dis juste que je ne comprends pas. Ou alors il y a 2 défauts?...

Autre hypothèse un peu tordue : on a un enroulement qui est en permanence ON, ou en tous cas suffisamment longtemps pour créer des dégâts... 12V sur 47 ohms donnent 3 watts, suffisants pour faire cramer l'enroulement en question voire son voisin. Quand tous les vernis de fil ont été carbonisés, des courts-jus et des coupures de fils peuvent se produire un peu n'importe où. J'ai déjà vu des enroulements de moteurs cramés, et ce n'était pas beau à voir.

Pistes d'investigations :
1/ Un driver a-t-il claqué, si oui lequel? Est-ce celui câblé en secours ou un autre?
2/ Vérifier que le 12V des drivers officiels et celui des autres (de secours) sont bien la même ligne d'alim. Je pense que oui, mais il est facile de s'en assurer.
3/ Sous tension, que vaut le 12V (ou les, si différents)?
4/ Si vous avez gardé l'ancienne bobine, que donnent ses 4 résistances à froid et dans l'eau bouillante?
5/ Si c'est le driver de secours qui a claqué, clim en marche sur l'UI 5 et en mettant une bonne bobine sur son EV, variez la consigne et mesurez à chaque fois les tensions entre commun et les 4 enroulements. Normalement ils sont commandés en impulsionnel (= OFF la plupart du temps), mais peut-être que l'un d'eux, s'il est activé en dernier, reste activé jusqu'à nouvel ordre. Mais pour voir ce phénomène, il faut varier les demandes pour avoir une chance de mettre le driver dans une position propice à la panne (une chance sur 4).

"...et le ventilateur ne tourne plus." Pour moi, ça voulait dire qu'il n'a JAMAIS plus tourné depuis l'arrivée de la panne. Relisez votre prose, elle porte à confusion.

Le moteur ne tourne pas directement sur le 330. C'est juste une alim et la carte interne au moteur produit avec ce 330 du triphasé à amplitude et fréquence variables pour alimenter les 3 bobinages du moteur. Ça fait au moins 20 ans que beaucoup de clims ont ce genre de moteur "DC brushless". Les compresseurs "inverter" sont alimentés de la même manière, mais l'excitation est toujours extérieure, via un IPM, intelligent power module.

La carte du moteur a besoin aussi de 15VDC pour tourner. Si elle présente un défaut et écroule plus ou moins cette ligne, alors cela peut induire des problèmes ailleurs, par ex dans la comm. Dans votre cas, on peut imaginer que l'alim rame pendant un certain temps pour fournir le courant anormal, puis déclare forfait quand elle a suffisamment (sur)chauffé, avec le code erreur que vous connaissez.

Bonjour.

Le ventilateur est alimenté par un câble à 5 fils qui arrive sur un connecteur à 6 positions dont la 2 est inutilisée. Quelle tension continue mesurez-vous entre 1 et 3 (fils rouge et noir du câble)? Normalement 330V, attention danger. Et maintenant, quelle tension continue mesurez-vous entre 4 et 3 (fils blanc et noir)? Ces mesures se font câble branché et sous tension, avec le fil noir du voltmètre (toujours) sur le fil 3.

>>>> Attention à ne jamais brancher ou débrancher ce câble avec la machine sous tension, ou hors tension depuis moins de 3 minutes, sinon vous flinguez le moteur.

Je comprends, mais elle devrait prendre en compte la plus-value qu'offre une location climatisée. Peut-être qu'elle s'imagine que votre projet sera financé par elle à 100%. Si vous êtes en bons termes, c'est peut-être une chose à négocier... Et une maison ne s'effondre pas si on perce un trou de 7cm de diamètre dans un mur.

Une clim pourra aussi vous chauffer l'hiver à moindre coût. Un kWh de tiré au compteur vous donnera 3.5 kWh de chauffage.

Bonjour.

Les climatiseurs mobiles monoblocs ont un rendement faible, puisqu'ils font entrer de l'air extérieur (donc chaud) pendant le fonctionnement. Les mobiles split sont plus performants mais très chers, donc pour vous on oublie ; ils sont aussi plus fragiles.

Le mieux est d'installer une vraie clim fixe split, qui vous donnera entière satisfaction avec un coût de fonctionnement faible. Une clim fixe de 2.6 kW restitués vous fera consommer moins qu'une clim monobloc de 3.5 kW restitués (qui en fait vous restituera plutôt 1.5/1.8 kW). Bien sûr c'est plus cher, mais le confort sera total (pas de bruit, bonne quantité de froid, fiabilité).

Les grandes surfaces de bricolage proposent des appareils à coût très raisonnables, et la mise en service peut tourner autour des 300€ si vous installez vous même les unités (fixation au mur, perçage du mur pour les liaisons, pose du bloc extérieur sur parpaings, tirage de ligne électrique dédiée).

Après téléchargement d'une doc (bien pauvre) de votre clim, il s'avère qu'il y a peut-être un souci autour de la carte "adaptateur". En effet, le complément de diag AJ donne "L'adaptateur de réglage de la puissance n'était pas installé lors du remplacement de la carte électronique. (ou) Carte électronique d'unité intérieure défectueuse".

Le schéma grossier de l'UI montre une petite carte reliée à la grande par le connecteur X83A, câble à 3 fils. Cette carte "A2P" est appelée "adapter PCB". Quand la grande carte d'UI a été changée, qu'a-t-il été fait autour de cette petite carte?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La carte mère de quelle unité? Et changée pour quelle raison?

Au niveau 3, elle ventile plus fort que 2, et au 2 elle ventile plus fort que 1, ou alors il y a vraiment un "creux" pour 3?

Chez Daikin, AJ veut dire : "Dysfonctionnement provoqué par le réglage de puissance (carte électronique de l'unité intérieure)".

Étant placée très bas, elle a pu recevoir de l'eau... Mais avec les heures, elle a aussi pu sécher. Le problème existe toujours?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

C9 veut dire que l'UI a sa sonde de reprise d'air qui dysfonctionne. Peut-être son connecteur mal enfoncé?... Si de l'eau coule sur la carte (pas facile de décrypter vos dires), elle ne peut qu'apporter des soucis.

Bonjour.

Avez-vous la même UE que celle en 1ère photo réponse 3? Si non, quelle est sa référence complète (sans photo)? Modèle S10, S16 ou autre (mais je soupçonne que ces modèles soient les Alfea S, pas extensa...)?

13.7V sur la haute tension trahit une consommation anormale sur cette ligne, qui empêche l'alim basse tension de démarrer (d'où le 0V entre noir et blanc). Il faudrait trouver la cause de cette conso anormale, d'où la demande ci-dessus.

Vous avez été avare de détails, on ne sait même pas où se trouve l'opto en question... dans l'alim, dans la comm?... Dans l'alim, normalement pas besoin de tenir au delà de 35V.

Si vous voulez absolument tenir 70V, mettez 2 "817"en série, mais c'est pas prévu par le circuit imprimé, il va falloir modifier des pistes et implanter le 2ème en "volant scotché"... Les sorties seront en série pure ; les entrées, soit en série pure si ce qui le pilote peut fournir un niveau de 2 Vf de LED (2x1.2V), soit en parallèle avec une petite résistance série dans chaque entrée pour équilibrer les courants de LED (10-22 ohms).

Mais vous pouvez aussi essayer avec un 817 unique et voir si ça marche. Un comosant donné pour 30V tient en général jusqu'à 40.

Une photo de la scène de crime?...

Bonjour.

En analysant "finement" votre plan d'étage (photo du milieu post initial), je prévois la chose suivante pour votre gainable, au moins la nuit, portes fermées ; je suppose que les pointillés qui entourent le mot "vide" sont des balustrades, qui donc laissent passer l'air. L'air en sortie des chambres va être propulsé horizontalement au ras du sol, direction... la cage d'escalier! Comme cet air est censé être relativement frais, il va descendre au RDC, et de l'air plus chaud proche du plafond du RDC va monter par la cage et rejoindre la bouche de reprise. Donc en fait, selon moi (qui ne suis pas spécialiste mais qui ai un peu de bon sens), votre installation va être obligée de climatiser toute la maison et non les 3 chambres. Et donc elle va ramer, sa puissance étant prévue pour 3 chambres, pas l'équivalent de 6 ou 8. En cela, je rejoins l'avis de votre dernier intervenant. Pour être sûr d'avoir des chambres fraîches, il vous faut une reprise par chambre. A vous de choisir le mode de fonctionnement et la puissance en connaissance de cause.

Autre remarque, pour une porte de 75cm, vous aurez un surface de flux d'air en bas de 60cm² si vous avez un jour de 8 mm. A comparer avec le diamètre d'une gaine (16cm mini) et sa surface, 200 cm² mini, ça n'est pas du tout cohérent...

Oui, c'est correct. C'est pour cette que raison que l'on préconise aussi de manière alternative de faire une reprise dans chaque chambre, ce qui mène à 2 plénums au niveau de l'UI, un départ et un retour. Cette option vous remet à l'ordre du jour la pose d'une bouche de soufflage sur le palier pour le RDC.

Goude!

Bonjour.

Désolé, je n'ai aucune expérience en gestion de gainable et ne peux donc vous aider dans ce domaine. Peut-être notre ami Casimir-Isère, s'il passe par là...

Bonjour.

"Il me conseille cette solution : un gainable à l’étage pour les 3 chambres." Vous voulez dire les 3 chambres et le palier, je suppose. Parce que si le palier n'a pas de bouche de soufflage, ce sera d'autant plus dur de climatiser le bas un tant soit peu.

Bonjour.

Donner la référence de l'UI et le rôle du futur module n'aurait pas été inutile... S3 est le fil de communication entre UI et UE, pour des échanges d'ordres et d'infos.

Bonjour.

Il faut que vous demandiez à votre technicien comment purger. Parce que si des bulles se forment dans le circuit d'eau, cela peut agir sur le débit d'eau, le circulateur tournant moins efficacement, avec à la clef une eau plus lente donc plus froide, donc générant de la condensation de par sa froidure. Confirmez-vous que le plancher est anormalement froid au toucher (pieds nus par ex)? Avez-vous un manomètre sur le circuit d'eau qui vous indique la pression et vous dit quand arrêter l'appoint d'eau?

Sur les appareils que je connais, le bip n'arrive qu'en mode test de diodes, qui n'est pas adapté à la mesure précise de résistances. Une mesure évolutive sur une faible résistance indiquerait un mauvais contact, ou une pile qui en a marre... Voyez ce que ça donne en reliant les pointes de touche.

Vous auriez pu profiter de ce post pour aussi répondre aux questions du milieu de ma réponse précédente... :-)

Bonjour.

Avez-vous procédé à une purge du circuit d'eau? Et que veut dire exactement HE? (je ne suis pas spécialiste des PAC air/eau).

Les autres années, aviez-vous utilisé le mode rafraîchissement, et si oui, constatiez-vous de la condensation?

Heureux de vous voir apprécier mon humour (j'espère que ce n'est pas ironique). Alors je continue : vous avez voulu envoyer 2 mégaoctets de photos (ça n'a d'ailleurs pas marché), alors qu'avec 30 octets l'info serait arrivée... :-)

Trêve de balivernes : le récepteur est en général sur une petite carte qui porte aussi des LEDs. Le récepteur a besoin de 5V pour fonctionner. Supposez que la carte mère ne lui envoie pas ce 5V, vous aurez beau changer la mini carte, ça ne marchera toujours pas. D'où la nécessité d'affiner le diagnostic, et pour cela une photo recto verso de la petite carte m'aiderait... à vous aider. Cela dit, le >composant< récepteur est probablement le fautif, car c'est une pièce électronique assez complexe. Plusieurs cas sur ce forum

Bonjour.

Quelles étaient les valeurs de fuites en kOhms?

Ce genre de bobines est quasi standard, vous pouvez taper dans d'autres marques, attention toutefois à prendre un modèle 5 fils comme le vôtre (1 commun et 4 enroulements), car il existe aussi des 6 fils (2 communs pour chacun 2 enroulements).

Bonjour.

Vous avez un problème sur votre caravane, et vous donnez le modèle de la voiture... Est-ce bien logique? Bref, donnez le modèle du split.

Sinon, quand vous coupez le secteur puis le remettez, est-ce que le volet de sortie fait un aller-retour? Des voyants sont allumés?...

Bonjour.

La fin de ma réponse 6 (qui est devenue 5 suite à un déplacement de message du modérateur), parlait de l'UE. Sur votre photo de la carte d'UE, les connecteurs sont de part et d'autre du petit radiateur en alu.

Il n'est pas impossible que le tic-tic soit dû au relais de comm, RL124. Si c'est bien lui, alors la tension entre la cosse d'arrivée de la phase (CN100) et la cosse de comm (CN600) doit varier en même temps que le tic-tic. Éventuellement, vous pouvez brancher une petite lampe 230V entre la cosse comm et une cosse de neutre (CN102/3/4). Si les temps ON et OFF du relais sont suffisamment "longs" (au moins 1s), quelles tensions AC lisez vous entre neutre et comm (sans la lampe éventuelle)?

Bonjour.

"J'ai inspecté l'électrovanne, visuellement il ne semble pas y avoir de problème". Eh bien c'est vous qui le dites!! Beaucoup de corrosion, et à cet endroit c'est dangereux. Pourquoi? Le corps de l'EV est électriquement à la terre, comme tous les tuyaux et le compresseur. Les bobinages sont à un potentiel non fixé et suivent le secteur. Autrement dit il y a, entre les enroulements et les parties métalliques qu'on voit en photo 5, jusqu'à 340V crête 100 fois par seconde. Ces parties métalliques touchent le corps et sont donc elles aussi à la terre. Le champ électrique stresse les isolants internes, et avec l'aide de l'humidité l'hiver, des courants de fuite infimes vont un jour commencer à passer. Hélas, ce genre de courants ne fait que croître avec le temps, et un beau jour vous disjonctez parce la fuite a fini par monter au delà des 30 mA du différentiel.

Pour confirmer la fuite, enroulez votre doigt d'un papier alu, enfoncez le dans le trou des bobinages, et mesurez en calibre 2 MOhms la résistance entre votre alu et un des fils des bobinages. Inutile de balayer les 5 fils, ils sont normalement tous reliés ensemble à travers les 47 ohms des 4 enroulements. Tournez le doigt et appuyez bien pour capter au mieux la fuite. La résistance doit être infinie, au delà des 2 MOhms du calibre ; si vous lisez quelques kOhms ou moins, bingo.

Pour tester la santé du driver, 2 phases, qui utilisent le mode test de diodes :
1/ mettez le fil rouge sur une des ailes (GND) et balayez le fil noir sur les O1/O2/O3/O4, les 4 valeurs doivent être identiques.
2/ mettez le fil noir sur COM (1 ou 8), et baladez le rouge sur les O. Les 4 valeurs doivent être là aussi identiques.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose qu'à la remise sous tension le volet fait un aller retour. Confirmez.

Je vous avais mis un plan de manip en réponse 6. Essayez de l'appliquer. Faute de schémas, je ne garantis pas qu'il mènera à quelque chose de concret, mais ça ne mange pas de pain d'essayer. Avez-vous le dispositif "Health" installé sur cette UI? Il est alimenté via le relais RL121. C'est peut-être lui qu'on entend. L'essai qui le concernera se fera en déconnectant la cosse CN121. L'autre relais est affecté à la comm ; bizarre, en général pas de relais à cet endroit.

Si tout cela n'a rien donné, rebranchez l'UE comme à l'origine et suivez la fin de la réponse 6. Mais bon, avec une carte neuve, on est obligé de penser à un élément extérieur à la carte (ventilateur, par ex). Dans cette optique, coupez le jus, débranchez un élément, et remettez sous tension pour voir l'effet (commencez par OUTFAN (le ventilo) puis EEV (l'électrovanne)).

Bonjour.

OK, la configuration n'est pas celle à laquelle je pensais : en général, la phase passe par la carte et un fusible avant de repartir vers l'UI. Du coup, débranchez le fil marron qui arrive sur 3 ; débranchez l'arrivée générale L et branchez la sur 3. L'UE ne sera ainsi plus alimentée. 2 est le fil de communication UE/UI.

Le circuit est en 1ère photo, presque au centre. Pourrait être un TNYxxx, mais pas forcément.

Pour le secteur, je me suis mal expliqué (ça arrive!). La phase arrive sur la carte, et repart assez vite pour alimenter l'UI. Il faudrait donc enlever la phase et la reconnecter au fil de phase pour l'UI. Hors tension, bien sûr.