Donc, sauf erreur, le commun est le rouge. Vous avez l'enroulement déphasé au bleu, le grande vitesse au blanc et le petite vitesse au noir. En mesurant entre les 2 vitesses, vous passez par le commun et additionnez leurs valeurs. Pareil entre déphasé et chaque vitesse. Oui, le moteur semble bon.

Pour confirmer un problème de relais, mesurez la tension AC entre rouge et blanc pendant que le moteur tourne à la remise sous tension. Si 230V, vous êtes en grande vitesse, si 200V ou un peu moins, c'est la petite qui est activée (vous aurez alors 230V entre rouge et noir). Votre carte pourrait être réparée en changeant le relais K11, je pense. En réponse 8, vous avez été un peu vite en besogne, vous auriez dû poster vos observations avant d'acheter une carte...

Bonjour.

Ah oui, 17 bars en fonctionnement et en régime établi, ça fait pas beaucoup. Le détendeur est à priori bon.

... J'ai lu trop vite vos 2 derniers messages, je n'avais pas vu "et en entrée de split". Si le tuyau est chaud en arrivant sur le split, alors oui, manque de gaz. Ou alors le détendeur s'ouvre très peu à cause d'un blocage interne.

Avoir 11 bars au repos ne prouve absolument pas que tout le gaz est là. Dans une cocotte minute arrivée à température, on aura un pschitt qu'il y ait 10cm d'eau dedans ou 2 mm.

... Pas vu votre réponse de 19:42 quand j'ai commencé la mienne. Que donnent les valeurs ohmiques? En général c'est 45 ohms par enroulement. Avec un commun (vraiment commun), ou alors 2 communs, dans ce cas vous avez un groupe de 2 bobines séparées électriquement de l'autre groupe.

Bonjour.

Je confirme ce qui est dit ci-dessus. En revanche, si c'est bien la bobine qui est HS (confirmez en comparant avec celle d'une machine fonctionnelle), alors elle est changeable sans intervention sur le gaz, donc peut être faite par vous. Vous pouvez même permuter les bobines de 2 machines pour asseoir le diag.

Un relais fait un "clac" lorsqu'il colle, mais je suppose que chez vous "le claquement" veut dire "la mort". Désolé, je vois mal un relais NEUF mourir en quelques secondes.

Il faut savoir qu'il y a 2 relais pour le ventilo, K13 qui va démarrer son moteur, et K11 qui va sélectionner la vitesse, puisque le moteur est un bi-vitesse. K11 pourrait fort bien avoir un de ses contacts charbonné, sachant que K13 est neuf. Et le moteur s'arrête lorsqu'il passe sur la vitesse gérée par le contact HS.

Concernant vos mesures de résistances, il y a un petit problème. OL veut dire supérieur au calibre, mais pas forcément infini. Par exemple, bleu/blanc = bleu/rouge + rouge/blanc et devrait donner 249 ohms. Vous lisez OL parce que vous auriez dû basculer l'ohmmètre en calibre 2000 ohms. Vos mesures ne permettent pas de savoir si le fil noir est coupé ou non. Vos 6 mesures en 2000 ohms donnent-elles ceci?
bleu - rouge 156
bleu - blanc 249
bleu - noir 266
rouge - blanc 93
rouge - noir 110
blanc - noir 203
Si "non", corrigez-les (sans photo, copiez/collez mes 6 lignes). Avoir les bonnes valeurs est important pour décider de la santé du moteur.

Bonjour.

Effectivement, je me suis toilé dans mes recherches de docs. Ma réponse 9 se basait sur la référence que vous donniez au début de ce sujet (et qui remarche après changement du disjoncteur, d'après vos dires). Et sur cette machine, le moteur de ventilo est bien un 350VDC. Mais je confirme que sur votre autre clim (AOY18LMAK2), le moteur est bien un 230VAC. Désolé pour l'erreur.

Du coup, j'en reviens à ma question du post 9 :"Mais celui-ci a claqué au démarrage de l'unité intérieure j'ai l'impression". Vous parlez bien du moteur? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aurait claqué?

Avez-vous mesuré les résistances des 3 enroulements (2 vitesses + déphaseur)? Si non, alors déconnectez le câble et mesurez sur ses fils les résistances : 1/2 1/3 1/4 2/3 2/4 3/4 en remplaçant les chiffres par les couleurs.

Le moteur a besoin d'un condensateur de déphasage, il est au bout des 2 fils noirs W102/103. Avez-vous les moyens de mesurer sa valeur? Au moins vérifiez qu'il n'est pas en court-circuit (ni en circuit ouvert : en ohmmètre 2000 kOhms, la valeur doit être faible puis augmenter sans cesse ; en inversant les fils, rebelote).

Bonjour.

Je n'ai pas de photo en bonne définition de vos cartes, surtout la principale. En plus, celles de la Q4403, ben ce ne sont pas les vôtres...

Avez-vous bien cherché des traces de corrosion? Car il y en a sur VOS photos. Ces taches marron ne sont pas un problème sur cette carte, mais elles pourraient couper certaines pistes quand elles sont étroites. L'erreur P05 doit surement provenir d'une tension continue issue d'un pont diviseur, qui arrive dégradée au microP, et celui-ci stoppe la machine vu que la valeur qu'il lit n'est plus dans la fourchette attendue. Piste coupée, résistance ou diode HS, condo en court-circuit, les causes peuvent être variées. Hélas, Sanyo ne donne pas ses schémas détaillés.

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Sur mes clims, qui ont aussi un raccord bitube à manette pivotante, IL Y A une Schrader,, mais il faut déposer le panneau frontal pour la voir, proche du compresseur.

Normalement, les P4 devraient se calmer avec des températures extérieures plus froides. Par temps doux, vous pouvez aussi masquer la moitié (voire les 2 tiers) de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle, pour que le gaz en entrée de compresseur arrive plus froid... Avec mes clims, ça marche (mais ce ne sont pas des inverter). Je faisais ça pour éviter les arrêts et redémarrages du ventilo extérieur causés par une HP qui monte avec la température. Désormais, je ralentis ledit ventilo. Une HP forte va favoriser les fuites au niveau des joints toriques du raccord à manette.

Euh... quand je disais "Le gaz doit sortir de l'UE à au moins 90-100° ", c'était avec votre panne. Pour une machine saine, c'est plutôt 75-80 maximum.

Chez Midea (reste à savoir si Zenith est fabriqué par Midea), P0 veut dire "sécurité compresseur haute température", quand P4 veut dire "sécurité température de refoulement" . Sinon mon listing ci-dessus, dédié à Zenith, commence à P1.

Bonjour.

Manque de gaz, confirmé par le fait que ça continue de marcher en froid. Quand le manque est partiel (20 à 40%), c'est toujours ce qu'on observe. Le gaz doit sortir de l'UE à au moins 90-100° (mesure à faire sur le gros tuyau). Donc micro-fuite à faire rechercher et réparer par un pro, avec pesage du gaz et remise du poids préconisé par le constructeur.

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Bonjour.

Ces résistances de 300 kOhms (150, en //) servent à décharger (assez lentement) les gros condos qui portent la HT. Il leur faudra environ 5 mn pour descendre la HT des 2/3. C'est pour cela qu'il est écrit "vérifiez la décharge" à leurs bornes (les cosses). Pas une cause de panne.

Sur la carte principale, cherchez éventuellement un condo avec son dessus bombé, ou des taches de corrosion... Il faut savoir qu'au delà de 10 ans, des condos chimiques peuvent perdre leurs propriétés et générer des pannes, et sans signes extérieurs... Nombreux cas sur ce forum.

Les "8" sont allumés ou éteints? Y a-t-il des signes de vie dans l'UE, en particulier dans les secondes qui suivent une remise sous tension (LED qui s'éclaire, clac de relais, bruits d'électrovannes...)?

Si éteints et rien, faites une photo des cartes, pour faire ultérieurement des relevé de tension. Je suppose que le fusible F001 de 30A est bon.

Bonjour.

Je sais, vous n'êtes pas en triphasé mais la question 8139 pourrait vous donner une piste. Ça parle de résistance coupée. Sans trop de conviction, je dois avouer.

Le E201 apparaît sur une seule UI, sur toutes les UI, ou sur l'UE? Car il y a un afficheur sur l'UE aussi.

Il se peut que la communication ne se fasse plus avec une UI, soit à cause d'elle, soit à cause des circuits dans l'UE qui gèrent la comm avec cette UI. Dans ce cas l'UE ne voit plus que 2 UI au lieu de 3 et ça ne lui plait pas.

Le manuel technique est dispo chez manualslib, tapez dans un moteur "samsung AJ052FCJ3 service manual", 25 Mo. Le manuel concerne beaucoup d'UI et plusieurs UE.

Bonjour.

FC13 ou FCJ3, voire FCJ3EH? Combien d'UI (unités intérieures) sont rattachées à l'UE? Quel âge a l'installation?

Chez Samsung, l'erreur 201 est souvent liée à un mismatch entre le nombre d'UI et ce qui programmé sur l'UE. Possiblement une absence de communication entre une UI et l'UE. Toutes les UI semblent-elles opérationnelles (par exemple en ventilation seule)?

Bonjour.

"Mais celui-ci a claqué au démarrage de l'unité intérieure j'ai l'impression". Vous parlez bien du moteur? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aurait claqué?

Cela dit, je viens de réaliser que je vous ai aiguillé sur une fausse piste avec le relais. En 6804, le moteur est un 230VAC à 2 vitesses (avec 1 relais pour le démarrer et 1 relais pour sélectionner la vitesse), alors que sur votre UE c'est un 350VDC à commande de vitesse progressive. Le relais que vous avez changé n'est donc pas utilisé comme dans l'autre question. Peut-être sert-il à amener le 350V sur le moteur. Une photo de la zone du connecteur moteur ne serait pas inutile. Si le moteur DC est HS, alors il est prudent de ne implanter la nouvelle carte avec ce moteur suspect.

Bonjour.

Bingo, parce que ce n'est pas normal! Vous lisez donc un court-circuit (CtCt) entre R et S, mais je pense que ce doit être pareil entre R/S et P, ou entre R/S et N. En ohmmètre, vous lisez bien moins d'un ohm à chaque fois? Confirmez. Du coup, dans l'IPM, vous avez les composants en jaune ou ceux en rose qui sont en CtCt, l'IPM est donc mort.

J'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises l'ineptie d'utiliser un IPM (prévu pour piloter un moteur) pour un travail de PFC, les composants internes ne sont pas optimisés pour un tel usage : on lui fait faire un travail de pont redresseur (fait avec des diodes de roue libre!), et d'IGBT fort courant (de PFC) avec des IGBT moins costauds. De plus, les diodes jaunes ont des transistors en parallèle sur elles (comme les roses), et ces transistors sont aussi des sources de pannes alors qu'ils ne sont pas utilisés... Bref, ça pète et ce n'est pas étonnant.

Dessoudez cet IPM, et vérifiez bien les CtCt une fois dessoudé. Sa référence sera alors lisible, commandez-le en Chine et il y a de bonnes chances que ça reparte.

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Ces surchauffes sont sur les circuits de communication qui partent vers les UI, probablement dues à une inversion phase / neutre, car normalement ces circuits ne chauffent pas au point de roussir le circuit imprimé. En aucun cas elles vont vous faire griller le fusible F64.

Il y a 2 autres cartes dans l'UE, celle que je soupçonne est celle qui porte les gros condos. La question 4081 pourrait vous intéresser.

Bonjour.

Si la clim a remarché au moins une heure, alors le ventilo n'est plus suspect. En revanche la forte baisse de tension (1V au lieu de 15) pourrait être due à une panne d'alim qui donnerait subitement des tensions très affaiblies. Dans ce cas, les différents secondaires doivent tous être impactés, par exemple le 5V serait à moins de 2V, ce qui rendrait le microP inopérant. Pour aller plus loin, il faudrait donner la référence de l'unité extérieure, genre AOYGxxxxxx.

En mettant hors tension une clim, un de ses condensateurs chimiques, défaillant, a pu retrouver un peu de vigueur pour fonctionner à nouveau un certain temps, mais la panne récidive très vite, ce qui semble être le cas.

Sur la photo, testez la tension DC entre 0V et IN, puis entre 0V et OUT (fil noir sur 0V), quand la clim fonctionne, et quand la clim est en panne (1V sur le câble). Je suppose que le composant à 3 pattes a celles-ci atteignables entre son corps et le circuit imprimé. Qu'est-il écrit dessus?

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Bonjour.

Quand vous (re)mettez sous tension, le courant de charge des gros condensateurs 400V est limité par 2 résistances R64A et B. Le courant est bref, du coup le fusible ne fond pas, et 3 secondes après, le relais de puissance colle et plus aucun courant ne passe dans les R64x. Dans votre cas, la partie haute tension est certainement en court-circuit, et dans ce cas, le courant est permanent et fait fondre le fusible. Et s'il ne fondait pas, les R64x brûleraient.

Donc il faut trouver le composant qui est en CtCt. Ce peut être le ventilateur, ou l'IPM du compresseur, ou l'IPM utilisé pour le PFC, 2 circuits fixés avec 2 vis chacun. Commencez par enlever le ventilo, et voyez si ça repart (le relais doit faire un clac).

Si pas de changement, déposez la carte et voyez si un des IPM ne présenterait pas de dommage visible.

Bonjour.

Quand vous parlez de fils noir et blanc, font-ils partie du câble qui mène au ventilateur, comme c'était le cas en question 9691 post 7?

Si oui, alors, coupez le jus, attendez 3 mn puis débranchez le câble. Remettez sous tension et mesurez sur les broches du connecteur de la carte. Si vous trouvez 15V au lieu de 1, c'est que quelque chose a claqué dans le moteur (qui contient de l'électronique), ce qui écroule la ligne 15V. Suivant vos résultats, on avisera.

==> Ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension, vous claqueriez le moteur quasi à coup sûr.

Oui, donc c'est normal. Dans ma précédente réponse, il fallait évidemment comprendre "les électrovannes DES UNITÉS OFF sont ouvertes à 10% pour des raisons techniques", les unités ON ont leurs électrovannes beaucoup plus ouvertes.

Relisez ma 1ère phrase. Sur un pneu de voiture, on peut ajouter de l'air ou en retirer. Pour le pesage, il faut une pompe, une bouteille et les flexibles adéquats.

Bonjour.

Effectivement, bizarre, comme idée... La raison de mon intervention était que sur les multisplits, dès qu'une UI est en demande, du fluide chaud est envoyé avec un débit réduit dans les autres UI (10% typiquement), et cela aurait pu expliquer vos symptômes. Mais là, c'est apparemment voulu.

Du coup, votre problème semble très similaire à celui de la question 9982... qui n'a pas vraiment été résolu. De mémoire, d'autres internautes avaient aussi eu ce problème. Une chose n'a pas été faite sur en 9982, changer les condos chimiques aux secondaires d'alim, ils sont assez souvent responsables de pannes.

Mesurez quand même les 3 tensions spécifiées plus haut : 5V et 12V par rapport à 0V, et 35V par rapport à son propre 0V.

Avez-vous un clignotement sur l'unité intérieure?...

Bonjour.

A titre de manip, mettez un seul split en demande, les autres étant sur off. Est-ce que la température est alors respectée?

Bonjour.

Essayez de couper au disjoncteur quelques minutes, il se peut que le microP ait buggé, cela lui remettra les idées claires. Il peut y avoir aussi un problème lié à ce volet (moteur, fin de course...)

Bonjour.

Dans un multisplit en mode chaud, les électrovannes sont ouvertes à 10% pour des raisons techniques. Cela dit, vous ne précisez pas le type de bruit...

Attention, quand les températures seront basses, le groupe extérieur va givrer, et les dégivrages vont certainement vous générer des bruits plus forts, qui dureront entre 1 et 3 secondes.

Bonjour.

Le bouchon cache très probablement une valve Schrader (comme pour les pneus de voiture) pour ajouter du gaz ou mesurer la basse pression. Chez certaines marques bas de gamme, P4 indique effectivement une température de sortie trop haute, souvent liée à un manque de gaz ; sur la vôtre je ne sais pas. Mais avant de remettre du gaz, il est d'usage de chercher la fuite qui a provoqué l'erreur. L'idéal étant de commencer par peser le gaz en le mettant dans une bouteille de transfert.

Bonjour.

Apparemment, vous avez des cartes Hitachi dans cette machine, ressemblant à celles de la RAC50FX8. Les diodes et la résistance que vous avez indiquées assurent une consommation minimale sur le 35V donné par l'alimentation basse tension. Les ZD9xx portent une tension d'environ 8V.

Sur la petite carte verte, est-ce que la LED LD301 clignote? Si non, alors mesurez les tensions continues aux points de mesure situés sur la carte et indiqués comme tels : 5V, 12V, 35V. Si rien, problème d'alim.

Quand je parlais de corréler la pince et le Linky, c'était pour vérifier ce que dit la pince.

Souffler vers le bas n'est pas idéal, je préconiserais plutôt l'horizontale moins 25°, pour vraiment envoyer l'air au loin.

Bonjour.

Si vous êtes en vitesse de ventilation faible, essayez la vitesse supérieure, car il pourrait se produire une "bulle" de chaleur autour du split. Projeter l'air plus loin allongera les cycles.

Avez-vous corrélé votre pince ampèremétrique avec votre compteur Linky en mode conso instantanée? En coupant les consommateurs variables (radiateurs, frigo/congélo...) pour ne pas fausser les relevés.

Oui, mais peu importe, je suis quasi sûr que le principe de commande de la V4V est inchangé entre les diverses évolutions des cartes de cette marque. A savoir un relais piloté par un ULN. A vous de vérifier si le canal ULN inverse bien et si le relais est fonctionnel (bobine pas coupée et contacts propres).

Bonjour.

Le schéma détaillé de ce modèle ne semble pas dispo. Je vous mets pour info celui d'une autre machine Fuji. Sans garantie du principe ni de la numérotation des composants. La pin 5 du ULN est pilotée directement par la pin 27 du microP.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Un condo chimique peut effectivement être responsable de votre panne. Typiquement, des condos très sollicités commencent à provoquer des soucis à partir de 10 ans, voire beaucoup moins s'ils sont chauffés par des composants voisins comme des résistances de puissance. Mais d'autres tiendront largement au delà de 30 ans s'ils ne sont pas "stressés".

Sur la carte extérieure, il y a aussi une LED jaune. Elle est éteinte? Et comment est apparue la panne (à une remise en route, en cours de fonctionnement, avec une disjonction...)?

Comme source de pannes, vous avez aussi les diverses sondes, un manque de gaz, un composant en court-circuit, une soudure dégradée... Une photo de la carte pourrait aider. Mais attention, Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.

Bonjour.

Les vis du disjoncteur ne devaient pas être suffisamment serrées, d'où résistance de contact non nulle puis échauffement...

Pour le ventilo, sans doute un relais HS. Voir question 6804, posts 85 à 92.

Bonjour.

Si j'étais vous, j'investirais dans un split de 5.2kW restitués. Une personne de ma famille chauffe tout son RDC avec une machine de ce type, marque Equation, achetée environ 1000€ chez LM, hors mise en service, et hors pose si vous ne l'assurez pas. Elle en est ravie, aucun besoin de chauffage complémentaire même par -7 extérieur. La chaleur montant, les radiateurs électriques des chambres fonctionnent peu. Vous verriez à l'usage les économies réalisées. Et oubliez votre mobile peu efficace, contraignant et bruyant.

Cela dit, la maison est RT2012, il faut voir si la vôtre est comparable (surface, isolation, région...)

Si le problème se reproduit, on pourra peut-être tenter une réparation, vous n'aurez qu'à poster une photo de la carte, et on essaiera de pondre des tests pour la diagnostiquer. Une méthode comparative pourra être appliquée, dans la mesure où vous avez 3 structures identiques.

Goude!

Je rigole quand même, parce que je vous avais suggéré de changer CE condo le 29 septembre en réponse 13, vous avez "papillonné" plus d'une semaine avant de le faire. Mais je ne vous en veux pas! ;-)

Goude! Mais je ne suis pas sûr de tout avoir compris.

Vous avez migré l'UI B sur le bornier "unit C", c'est bien ça? Pour ce qui est des micro-switches, je ne sais pas à quoi ils servent.

Vous dites que ça remarche. Les 2 UI? Si oui, alors la machine a des routines de réaffectation de câblage, je sais que certaines marques le font, pour Fuji je ne sais pas. Merci de répondre à mes 2 questions. Quand j'ai commencé à taper ma réponse précédente, la vôtre n'était pas encore visible.

Oui, un composant de l'UE affecté à la comm B semble être HS...

Ah oui, vous dites avoir débranché le ventilo : ne jamais faire ça sous tension, vous claqueriez le moteur. Idem pour le rebrancher.

L'erreur 22 n'est pas un problème, c'est juste que la machine ne veut pas travailler avec une seule UI. Donc changez le câblage de l'UI qui ne communique plus. Si les erreurs disparaissent, alors c'est un problème UE, MAIS se servir du canal C fonctionnera uniquement en connectant les tuyaux sur les sorties cuivre C, chose que seul un pro peut faire, bicoz le gaz. Ma manip consiste uniquement à regarder les codes erreur. Cela dit, si les erreurs disparaissent, donc problème UE, alors la clim pourrait marcher en dégradé, uniquement avec l'UI "22". L'UI "11" ne devra jamais être activée, du moins tant que les tuyaux n'auront pas été réaffectés. Si les erreurs persistent, alors remettez le câblage d'origine, et il faudra investiguer la carte de l'UI "11".

Bonjour.

Vous vous heurtez de plein fouet au fait que ce genre de clim monobloc a un rendement médiocre, en comparaison avec une clim split (fixe ou mobile), où les échanges thermiques se font sans air entre l'intérieur et l'extérieur, uniquement par 2 tuyaux de cuivre parcourus par du fluide frigorigène (liquide ou gazeux suivant les circonstances). En été, vous expulsez dehors de l'air à 50°, mais il en rentre autant à 35° (s'il fait 35 dehors). En hiver c'est l'inverse : vous rejetez de l'air à 0° et faites entrer autant d'air à 10° (s'il fait 10 dehors). Et cet air entre par tous les endroits possibles : cheminée, aérateurs de fenêtres, porte palière...

L'idée de votre pièce tampon n'est pas viable, car les volumes d'air brassé sont importants (150 litres à la seconde). L'air injecté dans cette pièce va s'échapper lui aussi et cela n'empêchera pas l'air extérieur d'entrer dans votre pièce de vie.

Quand la température extérieure va descendre sous les 3 ou 4°, un des échangeurs va givrer et les dégivrages qui vont s'ensuivre vont générer entre 0.5 et 1 litre d'eau à chaque fois. Peut-être une grosse contrainte. Notez que la production d'eau de condensation se fera évidemment aussi au dessus de 3-4°, sans givrer, mais le volume d'eau sera le même. Comptez 10 à 15 litres par jour... Je récupère l'eau de condensation sous l'unité extérieure d'une de mes clim, de 2.7kW, et en ce moment c'est un litre par heure... Ma cuvette de 8 litres ne tient pas la journée, elle déborde!

Bonjour.

Votre UE est normalement prévue pour 4 UI (confirmez), et dans ce cas, si une seule UI est "connectée", alors oui c'est une config interdite, minimum 2.

Pour l'absence de comm, le défaut peut provenir de l'UE, de l'UI ou de la connexion. Courant coupé, migrez vos 2 UI sur les borniers inutilisés (ou uniquement l'UI à problème si vous savez quel câble lui correspond au départ de l'UE), et voyez, sans demande de chaud ou de froid, si les codes persistent. 6LK, alors problème d'UI.

Le clac et les petits bruits sont normaux dans l'UE (un relais et le reset des électrovannes).

Bonjour.

Il est vrai que chez beaucoup de constructeurs, la résistance fixe utilisée en haut de cette question est en fait une CTP, composant qui fait 50 ohms à froid et 10000 à chaud. En cas de court-jus en aval, sa température (et donc sa résistance) augmente tellement que la puissance dissipée dedans reste raisonnable, 2-3W typiquement. Ce composant était utilisé sur les télés cathodiques pour démagnétiser l'écran, il créait une sinusoïde décroissante pour créer un champ magnétique décroissant.

Une varistance est normalement placée entre neutre et phase et, en cas de surtension, se met à conduire et dévie le courant pour faire fondre le fusible général ou tomber le disjoncteur.

Chez Sanyo, beaucoup d'IGBT du PFC claquent lors de microcoupures, faiblesse de conception : le PFC devrait être immédiatement stoppé quand le secteur descend un peu, et ce n'est pas le cas.

Bonjour.

Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour innocenter la télécommande. Dans l'absolu, son microP pourrait donner des ordres incohérents suite à un problème interne, mais la probabilité est très faible. A priori c'est donc un problème dans l'UI, et très probablement dans la petite carte qui porte les 3 voyants et le switch de marche forcée.

Soit le composant qui reçoit les infra-rouges est HS, soit le transistor qui dégrade le 12V de l'alimentation en 5V pour le composant en question est HS, ou alors un problème de contact sur le câble qui relie cette petite carte à la carte mère.

Un condo chimique un peu trop fort n'est en principe pas un problème. En revanche, s'il a une résistance en parallèle avec lui, par exemple sur le circuit imprimé, alors sa valeur va pouvoir augmenter de 20 ou 50%, voire plus. Pour lever le doute, il faut le mesurer dessoudé (au moins une patte).

Bonjour.

Il est possible que l'une des 2 R64 soit grillée, voire les 2. Dans ce cas, plus aucun courant ne passe vers la HT de la power board. Laquelle pourra avoir l'un de ses 2 IPM claqué (le circuit marqué "PFC" utilise aussi un IPM).

Vous pouvez connecter une lampe à filament de 40W aux bornes des contacts du relais X64 (= aux bornes de l'ensemble fusible + 2 résistances). Si la lampe s'allume en permanence, court-jus dans un IPM. Un IPM se trouve pour 20€ chez Aliexpress.