Bonjour.

Votre explication se tient, dans ce cas faute professionnelle de votre intervenant... :-(

Je pense avoir vu le réglage dont je parlais ("par exemple dans l'axe du bouton de réglage"). Voir la petite flèche blanche ci-dessous ; il faut un tournevis très fin pour y accéder, au fond d'un puits.

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Bonjour.

Etait-ce de la vraie fumée, ou plutôt de la vapeur d'eau qui montait depuis l'échangeur à l'arrière de l'unité en fin de dégivrage (ce qui ne serait pas anormal)? Si vraie fumée, enlevez le capot supérieur pour chercher un éventuel composant qui aurait surchauffé...

Un enregistrement mp3 du bruit ne serait pas inutile pour qu'on se rende mieux compte.

Votre installation a-t-elle des résistances d'appoint qui pourraient vous dépanner temporairement?

Bonjour.

D'après votre photo, votre appareil tient plus du frigo de cuisine que d'un vrai climatiseur. Le compresseur est celui d'un frigo, et je ne vois pas de carte électronique pour réguler l'ensemble. Si tout est confié au thermostat, alors, il se peut qu'il se soit déréglé avec les années. J'ai eu un problème de ce style sur mon four (il ne chauffait plus beaucoup), et je l'ai résolu en recalibrant le thermostat. Normalement, vous avez une petite vis cachée, par exemple dans l'axe du bouton de réglage, et qui sert pour le tarer en usine. Mettez l'appareil à l'arrêt en tournant le thermostat de juste ce qu'il faut, attendez 3 minutes et réglez ladite vis dans un sens ou dans l'autre pour que le compresseur redémarre. Et voyez combien de degrés vous gagnez en régime établi. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

L'appareil ne semble pas bien puissant, je dirais 500W de froid maximum (150W consommés). Avez-vous le chiffre constructeur? Peut-être est-il un peu juste pour votre cave. Combien de m² ou m3 fait-elle? Dans le passé vous descendiez à combien? Avez-vous implanté un jour un extracteur d'air ou modifié les apports caloriques de la cave?

Bonjour.

Dans le passé, on a eu un internaute dont la PAC (et sa télécommande) faisait un peu n'importe quoi, et le problème était dû à un condensateur chimique dégradé dans l'alim basse tension. Question 4289. Un autre a eu la même panne, mais j'ai la flemme de le rechercher. :-)

Pour essayer de corréler votre panne avec l'autre, faites les mesures suivantes, avec une précision de 0.1V (par ex 18.3V et non 18V) :
Câble du transfo débranché, mesurez entre les fils marrons, et entre les fils rouges. Tensions AC.
Câble rebranché, mesurez entre les fils marrons, et entre les fils rouges. Tensions AC.
Câble toujours branché, mesurez les tensions DC sur les 3 condos en enfilade près des radiateurs, le gros, le moyen et le petit. Sur chaque régulateur à 3 pattes (montés sur radiateurs), mesurez aussi les tensions DC entre la patte centrale et la gauche, et entre la patte centrale et la droite. Même chose pour le régulateur qui n'est pas monté sur radiateur, proche du "petit" condo. Appelez-les "gros radiateur", "petit radiateur" et "sans radiateur". Qu'est-il marqué sur ces 3 pièces? A priori les marquages doivent contenir "78xx", xx pouvant être 05, 12, 15, 18...

Bonjour.

C'est réellement le voyant filtre qui clignote ou le voyant minuterie/timer? Et il clignote régulièrement ou par salves de n éclairs?

Vous pouvez aussi aller voir dans l'UE le clignotement des LEDs de diag LD30x, il faut enlever le capot supérieur pour les voir sur la carte verte relativement carrée. Quelle est la référence de l'UE? En multisplit ou en monosplit?

Ne vous avouez pas vaincu. Vous avez une demi-machine qui fonctionne, c'est déjà ça. Et surtout, il faut savoir si c'est 12 ou 13 clignotements, faites-vous aider si besoin, la manip n'est pas compliquée ; avec cette info, on pourra éventuellement trouver des éléments sur des sites d'occasion. On a eu récemment 2 cas où des personnes ont trouvé leurs pièces et ont pu se dépanner. Une RAM130 est l'assemblage de 2 RAM65 (ou RAM55 si vous n'avez que 2 UI sur la demi-machine HS). Donc des pièces de ces 2 voire 3 références feront le job.

Bonjour J-C.

Le tout est de savoir si c'est 12 ou 13 clignotements, car le diag sera différent, évidemment ; je vous conseille de vérifier par vous même.

Si 12 (et non 13), c'est effectivement le moteur du ventilateur concerné qui a claqué, et il faut le changer, en essayant d'en trouver un d'occase quelque part. Le fusible qui lui est dédié sur la grande carte a dû fondre, en prime (à vérifier).

Si 13, alors c'est un problème de lecture de mémoire EEPROM sur la carte très dense, dite "main", qu'il faudra (elle aussi) changer. Je vous mets un extrait de la page de diag de votre machine.

Quant à changer le groupe complet, ben ce sera pareil, il en faudra un Hitachi d'occase, car c'est la seule marque qui sorte en 35V continus. Et encore, sur ses vieilles gammes, parce que depuis un certain temps ils ont eux aussi basculé sur des liaisons 3 fils dont 2 pour le secteur.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Normalement, une telle machine doit posséder 2 échangeurs, faits de tuyaux de cuivre et d'ailettes alu. Si la poussière s'accumule entre les ailettes d'un des échangeurs, voire des 2, cela fait baisser l'efficacité de la machine. D'où la question : sont-ils colmatés ou non?

Bonjour.

Quel type d'installation avez-vous? Air/eau, split air/air, gainable air/air...? Quel est son âge?

D'une manière générale, les télécommandes filaires sont alimentées par l'unité intérieure, entre 12V et 25V DC. Mesurez cette tension ; si elle est nulle, problème de carte dans l'UI. Faites une photo de la carte sur laquelle aboutit la connexion à la TC.

A la réflexion, quelque chose ne colle pas dans votre récit. La télécommande est alimentée par la carte de l'UI du gainable, qui reçoit le secteur via les fils 1 et 2. Vous dites en haut que la TC s'allume un temps, c'est donc que le secteur arrive bien sur la carte via 1 et 2. Confirmez-vous que ces fils ne portent pas de tension (à mesurer en AC, pas en DC)

S'il y a du 230VAC sur eux, alors les 2 sorties du transfo de l'UI doivent donner 2 tensions différentes, par ex 12VAC et 24VAC. Qu'y mesurez-vous (2 fils rouges et 2 marron)?

De même, quelle tension DC mesurez-vous sur les 2 fils qui arrivent à la TC? Quand elle est "vivante", et quand elle est éteinte. En général, c'est au moins 20VDC.

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu passer votre réponse 4 du 10/12. On ne teste JAMAIS un condensateur CHIMIQUE en lui mettant la tension secteur dessus, car il est polarisé (=il a un sens), une tension inverse le détruit très rapidement, et comme chacun sait le secteur est sinusoïdal, positif 1/100ème de seconde PUIS NEGATIF 1/100ème de seconde... Tester plutôt en ohmmètre après avoir court-circuité les cosses, la résistance doit être faible, puis très vite monter jusqu'à l'infini. Mais bon, vous savez qu'il n'est pas impliqué vu que le neuf n'amène rien.

D'après le schéma, si vous n'avez rien en 1/2 vers l'UI, c'est que la carte PCB2 coupe le courant. Je suppose qu'il arrive bien à sa gauche sur TB3/TB4... Faites en une photo, de préférence recto verso, pour que je vous dise quoi tester dessus.

Bonjour.

C'est vrai qu'il est d'usage de mettre de la pâte thermique sur les composants qui chauffent beaucoup. Mais d'une part vos ponts chauffent modérément (ils sont prévus pour 15A 600V (ce sont des D15XB60) mais le courant qui les traverse dépasse rarement 10A, plutôt 6A en régime normal), et de toute façon ils sont quand même vissés sur une masse métallique. La pâte est là pour parfaire un transfert thermique qui est déjà là. Mais c'est une bonne précaution que d'en mettre pour la suite, je l'admets.

Le juge de paix sera de tester les 4 diodes incluses dans chaque pont. Ses pattes sont, en commençant par celle qui est "esseulée" : PLUS-----------AC1----AC2----MOINS. En mode test de diodes, vous devez lire environ 600 en mettant le fil rouge sur la 1ère patte citée de chaque paire :
MOINS AC1
MOINS AC2
AC1 PLUS
AC2 PLUS
Pour celui qui est franchement cassé, vous lirez certainement les mesures 3 et 4 à l'infini ("1"). Si votre pont ci-dessus a ses mesures bonnes, alors ce serait encore un serrage trop violent mais sans conséquence électrique. Vous avez donc 4 ponts à mesurer. A vous.

Bon, ma réponse de 10:26 a été écrite avant que vos 4 posts ne soient visibles. Pas grave.

Un pont de diodes est un assemblage de 4 diodes avec 2 entrées et 2 sorties ; on y entre la tension alternative du secteur, qui va de -320V à +320V, et on sort des arches de sinusoïdes positives, qui évoluent entre 0 et +320V, avec une fréquence de 100Hz, alors que celle du secteur est de 50Hz. Si on branche un condo chimique en sortie, alors la tension reste en gros vers +320V, avec quand même des creux et des bosses, mais d'amplitude réduite (entre 5 et 100V, suivant le courant tiré). Sans condo, l'amplitude des creux est de 320V, donc très instable. Le PFC permet de réduire l'oscillation résiduelle (jusqu'à 100V) à quelques volts.

Oui, la D105 contient 2 diodes. Je le disais au post 19 :"Si D105 apparaît intègre (mesurer ses 2 diodes, voir schéma réponse 8)". Si vous mesurez ses 2 diodes en série, vous mesurez la somme 600 + 700 = 1300. Donc la carte est probablement réparable, comme je le disais précédemment.

Je vois mal le problème venir du compresseur, dans la mesure où il a été changé. Quant au tableau électrique, je vous ai déjà répondu. Ou alors il faudrait qu'une des vis sur les disjoncteurs soit desserrée... et que cela crée des microcoupures intempestives.

Disons qu'il ne faut pas forcément se polariser sur une panne répétitive. Comme je l'ai dit, un pont de diodes qui explose par courant prohibitif génère un nuage de suie et des projections qui salissent les alentours. Ici vous n'en avez pas, donc je pense que l'hypothèse serrage trop violent est probable. Et votre post initial ne parle pas de panne répétitive.

Imaginez que votre voiture ait son joint de culasse HS. Vous la donnez à réparer, mais l'apprenti du garagiste oublie de resserrer la culasse avec son joint neuf. Et rebelote après 1500km. Vous allez dire "foutue bagnole de cette marque de ..." Mais pour la 2ème panne le constructeur n'y est pour rien!

Mesurez la D105, et si ses 2 diodes sont bonnes, alors remplacer l'IGBT et le pont cassé pourrait redonner vie à l'ensemble.

Pour la sensibilité aux microcoupures, la marque Sanyo y est hypersensible, parce qu'elle n'arrête pas le PFC quand la HT baisse subitement (lors de la microcoupure). Les autres marques le font à priori : dès que la HT perd 20V (par ex), le PFC est inhibé pour éviter la mort de l'IGBT à la fin de la microcoupure.

Bonjour.

Tout composant électronique est susceptible de défaillir après un certain temps. Mais pour ce genre de condo chimique, c'est assez rare. Quels tests avez-vous faits sur lui et qui vous font le suspecter

Bonjour.

Pour le cliquetis, il se peut que ce soit le préchauffage de compresseur, on envoie un peu d'énergie dans les enroulements pour réchauffer l'huile. Certaines clims n'ont aucun préchauffage, d'autres ont une résistance dédiée à ce travail, d'autres envoient des impulsions dans les enroulements. J'ignore la stratégie d'Hitachi sur cette machine. Si vous en avez les moyens, faites un mp3 de ce bruit... Le bruit doit disparaître si vous déconnectez le compresseur (hors tension).

Pour vos transistors, j'ai le schéma de la RAC50WEC, qui doit être assez proche de votre 50WED.
Q625 : 2SA673CTZ, votre marquage A673
Q624 : 2SC1214CTZ, votre marquage C1214
Q621 : 2SJ167, votre marquage J496
Q623 : KTC200-Y, votre marquage K910/C200
Où les trouver? Dans le passé je m'approvisionnais chez RS-particuliers (avec choix chez RS-online), mais à vous de voir si c'est toujours bien achalandé. Peut-être certains transistors sont toujours bons, il faudrait les dessouder pour les tester tout seuls.

Bonjour.

Petit correctif, vos mesures sont du style 00.8 et non 0.08 comme vous l'écrivez, ce genre d'appareil a une résolution de 0.1 ohm et non 0.01 ohm. Pas grave.

Donc les 2 IGBT sont totalement en CtCt. Si on enlève la "tare" de 0.5, on a un CtCt parfait entre C et E. Plus un claquage de la grille (normalement, aucun courant ne passe entre G et les 2 autres).

Sur la carte qui vient d'être déposée, avez-vous la D105 de morte aussi? Si oui, alors comme sur l'autre carte le microP pourrait être touché là aussi, donc carte irréparable. Si D105 apparaît intègre (mesurer ses 2 diodes, voir schéma réponse 8), alors changer le pont et l'IGBT pourrait la ramener à la vie, mais sous réserves quand même.

Je soupçonne que cette carte ait été montée sur l'UE avec un couple de serrage trop violent. Le pont résiste quelques mois, mais finit par casser. Au moment précis où le pont cède, alors la patte 1 n'évacue plus l'énergie de la réactance vers les gros condos, du coup un pic de tension très élevé apparaît sur la patte 2 de l'IGBT, ce qui le tue. Si vous ne comprenez pas tout, dites-vous que vous ne serez pas le seul...

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Il n'y a pas de reactor dans une UI, uniquement dans les UE. Il y a bien un petit transfo, par contre. "Le réactif fonctionne dans l'UI". Qu'est-ce qui vous fait dire ça?

Normalement, vous avez un condo chimique assez gros xxxµF / 400V. Lisez-vous 320VDC dessus? Si 0V, il se peut qu'une résistance de puissance blanche ait claqué, elle sert un peu de fusible, en général.

Le secteur qui arrive sur la carte de l'UI doit être immédiatement redressé pour donner 320VDC, qui est aiguillé vers l'alimentation basse tension et vers le fil haute tension du moteur. Si vous n'avez pas de 320V sur ce fil, alors c'est qu'il y a un fusible sur la carte (aussi) et qu'il a fondu, probablement parce que le moteur est en court-circuit. Quand bien même la carte est neuve.

D'où ma procédure de remettre un fusible, sur cette carte d'UI. Le "réactif", c'est quoi?...

J'insiste pour obtenir des photos, "c'est gratuit" était une boutade voulant dire "ça ne mange pas de pain". Mes interventions sont toujours gratuites.

Refaites des mesures sur la carte d'alim en enlevant CN3, car c'est lui qui dispatche les diverses tensions continues. Si une conso anormale apparaît sur l'autre carte, le fait de l'enlever devrait calmer l'alim. Dans ce cas, les 5V, 12V, -5V et 17V sont-ils nominaux et stables?

Je vous avais mal lu, car c'est en entrée du 7805 que vous avez vu 30V et non en sortie comme je le pensais. Dans ce cas, toutes les tensions de sortie doivent être à 2 ou 3 fois leur valeur... très dangereux pour les circuits alimentés en autre chose que le 5V (parce que le 7805 va normalement limiter à 5V, au prix d'un gros dégagement de chaleur.

D'autre part, tout connecté, comment le 5V à un bout du câble peut devenir 0V à l'autre bout, sachant que la connectique est doublée pour assurer la transmission (deux 0V et deux 5V)?... Problèmes de contact?

Bref travaillez sur la carte d'alim seule pour avancer. Et ne mettez pas de photos du schéma, je l'ai depuis plus de 10 ans... ;-)

Bonjour.

Bizarre que le socket soit vide. Ou alors il est destiné à en mettre une autre moyennant une manip que j'ignore. Peut-être que l'eeprom "active" est le circuit qu'on voit à droite du connecteur jaune. Quelle est sa référence? Les 4 pattes du dessus sont-elles réunies?

Bonjour.

Avez-vous bien suivi ma procédure, à savoir commencer par remettre un fusible neuf? Et la mesure se fait câble enlevé. Une photo serait très utile, profitez-en, c'est gratuit...

Vérifiez aussi que le 230VAC arrive bien sur l'UI.

Bonjour.

"la tension DC est de 4,2V sur ces 2 fils". Est-ce une valeur correcte d'après le bouquin?

Avez-vous une puce amovible dans votre UE? Une EEPROM est souvent un petit circuit intégré de 5mmX5mm et 2 x 4 pattes, dont 4 sont court-circuitées. Une photo de la vieille carte pourrait aider.

Câble moteur = câble ventilateur, à 5 fils. Je vous mets le connecteur vu de derrière d'un moteur d'une autre marque, vous mesureriez la HT entre les picots indiqués.

Je ne sais pas où se trouve ce connecteur sur votre machine, mais j'imagine qu'il est très facile de le localiser, puisqu'il part au moteur. Postez une photo si besoin.

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Bonjour.

Les mesures sur des diodes (ou d'autres composants) peuvent varier suivant ce à quoi elles sont reliées. Le plus sûr pour mesurer un composant est d'en dessouder une patte et de le mesurer ainsi, comme s'il était complètement enlevé.

Bonjour.

Et si vous répondiez à la question 10333?...

Bonjour.

J'ajouterais aussi qu'il faut tenir compte de votre abonnement EDF. En effet, si vous avez l'option heures creuses, alors il peut ne pas être intéressant de baisser la nuit (où l'électricité est moins chère) et de faire "repartir" l'installation aux heures pleines. Actuellement, HP 20.81 cts le kWh, HC 16.35.

Bonjour.

Il y a des incohérences dans votre prose. Vous dites qu'en enlevant le CN4, ça libère la tension sur le 7805. Mais dans ce cas, le condo que vous croyez en CtCt est toujours connecté... Et puis ce ne serait pas en fait le CN3 que vous enlevez, car ils se ressemblent?

D'autre part, vous dites que le 5V monte à 30V. Franchement, je ne vois pas comment ce serait possible. Vous n'auriez pas pris une "mauvaise" masse, car il y a plusieurs 0V chez Hitachi.

Quand vous mettez la bécane sous tension, on doit entendre un clac de relais après 3 secondes. Le relais est commandé par le microP situé sur la carte Main. Confirmez éventuellement avec la demi-machine toujours bonne.

Les 3 cartes "ont toutes claqué au branchement" avec le frigoriste. C'est à dire? Des composants noirs ou éclatés?... Vous avez toujours ces cartes?

Est-ce que les 35VDC sont présents sur toutes les sorties vers les UI (comme sur la demi-machine bonne)?

Une source de panne courante est le ventilo de l'UE qui serait grillé. Essayez sans lui. Mais attention à ne jamais enlever ou retirer son câble avec la machine sous tension, vous le grilleriez

Concernant L et N (pas Line / Neutral), je pense que c'est une faute de frappe, le L voisine le P.

Concernant la tension PFC, j'vous avais bien dit qu'ALBRE était un cador (il va devenir écarlate). Car beaucoup de PFC lissent la HT au max de la sinusoïde secteur, mais il se peut qu'il soit conçu pour booster la HT au delà, perso je n'ai jamais fait de mesures sur des Airton. Effectivement, dans beaucoup de TV LCD, il y a un PFC qui booste à 390V, déjà vu sur plusieurs marques, mais la HT redescend à 320V en veille, PFC désactivé.

Bonjour.

J'ajouterais qu'avec un multisplit, l'UE envoie un peu de gaz chaud dans les UI qui ne sont pas en demande, c'est obligatoire pour des raisons techniques (pas en froid, en revanche). Du coup les dilatations se produisent aussi dans ces splits "éteints".

Bonsoir.

Pour vos 4 premières mesures, en inversant les fils vous trouverez aussi 0.460, l'IPM est donc bon.

Mesurer des capas sans les dessouder expose à des mesures olé olé s'il y a des résistances en parallèle dessus, ou d'autres condos via une résistance qui les séparerait. Et je n'ai jamais vu de condos "mauvais" qui ont 10X la valeur théorique.

Mais ALBRE37 est l'expert du forum sur les Airton, je le laisse vous piloter.

Bonsoir.

C'est toujours la même zone qui est touchée, mais avec une variante. Les 2 "cartes noires" sont des ponts redresseurs, ils contiennent chacun 4 diodes. Pour aller plus loin dans ma recherche d'explication, j'ai besoin que vous refassiez des mesures sur le transistor PFC monté sur dissipateur, mais cette fois en calibre 200 ohms, celui qui permet de mesurer des résistances faibles. Ce transistor a 3 pattes notées G (grille), C (collecteur) et E (émetteur). Pour chaque carte, celle des réponses 2-3 et celle nouvellement démontée, mesurez la résistance entre GC, GE et EC. Donnez aussi la valeur que vous lisez quand vous mettez en contact ferme les 2 pointes de touche.

Mon sentiment est que la carte qui vient d'être démontée n'a pas apprécié une microcoupure (entre 0.3 et 0.8 seconde), parce que le pont explosé n'est pas celui qui "alimente" le PFC. Quand la coupure dépasse disons 2 secondes, la machine s'arrête complètement, puis va rebooter, sans dommage notable.

Au niveau du pont explosé, voyez vous des traces de suie que vous pouvez enlever avec un doigt, y compris sur la surface métallique sur laquelle il était vissé? Car lorsqu'un pont explose par courant trop violent, on voit en général des dépôts de suie et je n'en vois pas sur la photo. Le pont aurait pu être cassé à cause d'un serrage (beaucoup) trop violent, et dans ce cas la suie est optionnelle.

Bonjour.

Vous êtes sûr que vos craquements ne seraient pas dus à des dilatations et contractions de plastiques causées par les montées et descentes en température? C'est courant au niveau des splits intérieurs, y compris chez moi, mais j'ai résolu le problème en coupant la clim la nuit, l'inertie thermique des pièces fait que la température ne descend pas trop du soir au matin.

Bonjour.

Vos mesures sur l'IGBT semblent montrer qu'il est toujours bon. D'ailleurs, avec un IGBT en CtCt, il est quasi impossible d'obtenir une HT nominale (320VDC).

Peut-être faire quelques vérifications sur l'IPM : cherchez un CtCt entre N U V W P (10 mesures). N est le point commun des 3 pattes du 0V, il faut vérifier que les 3 résistances blanches sont bien des quasi CtCt, autrement dit qu'elles font bien entre 0.01 et 0.1 ohm (c'est écrit dessus). Si l'une d'elles est HS, alors cela dénoterait un problème dans l'IPM.

Refaites une photo correcte du schéma, en nettoyant autour de l'étiquette et en la plaquant avec du scotch. Les autres photos ci-dessus : impecc.

Le test des "500" vérifie que les 6 diodes en parallèle sur les 6 transistors de sortie sont toujours intactes, ce qui impliquera que les transistors ne sont pas claqués (sinon ils court-circuiteraient les diodes). L'IPM est donc toujours bon sur votre carte.

D'une maison à la suivante, on n'est pas forcément relié à la même phase du réseau EDF, donc si un incident affecte une seule phase, cela peut vous affecter et pas le voisin. Simple hypothèse, car il se peut aussi que les cartes soient un peu différentes.

Avant de statuer sur la cause de vos soucis à répétition, il faut voir de quoi est morte la carte encore en place ; n'hésitez pas à la démonter pour gagner du temps et y faire les observations et mesures que vous connaissez maintenant.

Re : votre post de 14:12 n'était pas validé quand j'ai répondu à 14:18.

"Je n'ai pas non plus 600mv rien." Bizarre. Avez-vous bien mis le fil rouge sur N >ET< utilisé le calibre "test de diodes"? En permutant les fils vous aurez "1". Même résultats (600) si vous mettez le fil noir sur P et baladez le fil rouge sur U-V-W ; et "1" en inversant.

Pour moi l'IPM est toujours bon, le claquage du transistor du PFC explique les composants grillés.

Si la PAC de vos voisins est d'une marque différente, la conception de l'électronique (en particulier du PFC) est différente, et il est compréhensible que des baisses de tensions passent inaperçues.

Les baisses de tension viennent du réseau EDF, on les remarque facilement quand une lumière est allumé, elle baisse d'intensité une fraction des seconde puis revient à son éclat normal. Elles peuvent être dues à la foudre à 200 km de chez vous, ou des fils qui se touchent avec le vent dans votre rue...

Votre tableau électrique n'y est pour rien, il amène juste le secteur sur votre UE, sans dégrader ses caractéristiques ; pareil pour les autres appareils branchés sur le même différentiel, chacun mène sa vie indépendamment des autres appareils "frères".

Quant à la panne de chaudière citée, il faut savoir que, pour un certain type de panne, une alim malade pourra continuer de marcher tant que le secteur est normal, mais elle ne pourra plus redémarrer après un arrêt total. C'est comme un conducteur qui casse son démarreur en passant sur une pierre : la voiture continuera de rouler sans souci. Mais après une pause pipi, ben la pause va se prolonger...

Bonjour.

Voyez ma réponse en question 6277.

Bonjour.

Votre question 10370 m'a amener à consulter à nouveau cette question, et je m'aperçois que je n'ai pas vu passer vos 2 derniers messages qui datent de 4 ans. Désolé. Car vos photos (très bien prises, qui correspondent exactement à ce que je demandais) m'orientent vers une hypothèse de panne qui me semble intéressante. La communication nécessite une petite alimentation auxiliaire et locale pour faire fonctionner les optocoupleurs utilisés dans l'échange de data. Cette alim est faite principalement avec le condensateur "X", monté en chuteur de tension secteur, 2 diodes et le condo chimique "C". Ce système est utilisé dans nombre d'appareils électroniques (Senséo, radiateurs, thermostats...) et le point faible c'est le X. Sa capacité baisse avec les années et il devient de plus en plus "faible", autrement dit il pourra alimenter à peine un système sur 2 (au lieu de 2), et s'écroulera complètement pour alimenter 2 systèmes.

Si vous n'avez rien changé sur l'installation depuis 2021, alors remplacez ce condo, et il se pourrait bien que tout refonctionne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Donc la mise en service a bien été réalisée par un pro. Vous étiez en novembre, donc le mode froid a été forcément testé. Est-ce qu'il fonctionnait correctement lors de cette intervention?... Si oui, alors une fuite est passée inaperçue et vous avez perdu aujourd'hui quasiment tout votre gaz.

L'UI attend que le gaz arrive à environ 30-40° pour lancer sa ventilation. Quand vous avez très peu de gaz qui arrive, alors les calories de l'échangeur de l'UI sont évacuées très rapidement par la ventilation et la température repasse en dessous de celle "de démarrage". D'où les cycles. Rappelez votre pro pour qu'il recherche la fuite. Rappel du gaz pour le peser, injection d'azote 40 bars pour rechercher la fuite, etc.

Quelle longueur de tuyaux avez-vous entre UE et UI? Comptez 1m pour 1m de tuyaux (et pas 2).

Bonjour.

Vos mesures sont intéressantes et apportent des éléments de réponse. Quand je parlais de U V W N P, c'était les pattes du circuit, par les sorties en fils. Car il est normal d'avoir continuité entre la patte U et la sortie U, puisqu'une piste de circuit imprimé les relie. Donc vos 15 mesures (pas 10) ne montrent pas de CtCt entre 2 de ces 5 pattes.

A gauche de la position hFE, vous avez "test de diodes", qu'on peut utiliser pour vérifier l'intégrité de diodes. Si vous mettez le fil rouge sur N et le noir sur U V W, vous lirez les "tensions directes" de diodes contenue dans le circuit (appelé IPM), normalement vers les 600 (mV).

En revanche, vos mesures sur le composant monté sur dissipateur (=radiateur, pour le refroidir, photo 3) montrent qu'il est claqué. C'est probablement en lien avec le petit composant indiqué par votre pointe de touche rouge. Hélas je n'ai pas le schéma détaillé de votre carte. Je l'ai pour une autre carte Atlantic, mais pas de D105, présence néanmoins de D103 et D104, qui sont des doubles diodes qui permettent de limiter l'amplitude d'un signal entre 0 et 15V (voir ci-dessous).

Sur votre carte, vous avez donc les 8 résistances HS, la D105 et le transistor sur dissipateur (est-ce un RJP60D0PM?). Honnêtement, ça commence à faire beaucoup, d'autant que les CMS (petits composants montés en surface) ne sont pas évidents à remplacer par M. ou Mme Toulmonde...

La cause de la panne semble être des chutes de tension secteur, qui faisaient un carnage chez les clims Sanyo. Elles stressent la partie PFC de la carte (power factor correction), dont les éléments principaux sont le gros transistor et l'inductance déportée. Le claquage du transistor a provoqué celui de D105, et probablement le circuit qui pilote le transistor, peut-être le microP, et là, c'est irréparable, un microP ne peut se changer. Donc pronostic plus que réservé sur la possibilité de réparer la carte.

Reste à savoir ce qui a causé la mort de la carte toujours en place dans votre UE...

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Bonjour.

En général, les IGBT utilisés dans les cartes PFC sont ou bons ou en court-circuit. Si HS, la grille peut rester isolée ou claquer avec le reste. Donc cherchez un CtCt entre émetteur et collecteur. Si vous lisez la diode de roue libre, il est probablement bon, à confirmer si vous lisez l'infini entre G et E, et entre G et C.

Petit aparté : que voulez-vous qu'on fasse avec des photos avec aussi peu de pixels?...

On peut tester des zener en place, mais il faut les alimenter en limitant le courant, et de préférence en connaissant leur tension zener théorique. Le plus simple est d'en dessouder une patte.

Essayez de voir si l'alim donne bien d'autres tensions que le 5V.

Bonjour.

"elle re-souffle du froid". Est-ce de l'air glacial (auquel cas ce serait dû à un passage en mode froid, par exemple parce que la V4V se positionne mal), ou est-ce juste de l'air ambiant brassé (par ex si le groupe extérieur s'arrête)?

Le ventilo du groupe tourne-t-il à chaque fois que la panne survient? S'il ne tourne pas, l'air chaud va être de moins en moins chaud...

Bonjour.

Les 8 résistances identiques qui ont grillé semblent indiquer que l'IPM a claqué, c'est le gros circuit fixé avec 2 vis. Pour confirmer, cherchez un court-circuit (CtCt) entre les pattes U V W P N (10 mesures en tout).

D'autre part, on dirait que le circuit qui gère l'alimentation basse tension a claqué lui aussi, voir photo, à moins que quelque chose m'induise en erreur sur la photo, confirmez. Les 2 pannes pourraient être liées, l'une déclenchant l'autre, dans n'importe quel ordre.

Vous avez aussi un composant monté sur dissipateur. Vérifiez aussi l'absence de CtCt entre ses pattes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Les relais collent-ils? Quelle tension mesurez-vous sur les bobines de chacun d'eux?

Le condo servant à la tempo de 1.5s est semble-t-il un tantale (le petit jaune), techno réputée pour son manque de fiabilité... Vérifiez qu'il ne soit pas en court-circuit. Je suppose que les 3 phases arrivent bien sur la carte (à vérifier quand même). Vérifiez aussi la diode zener.

Bonjour.

Oui, pour répondre à votre question.

Il n'est pas impossible que monter l'UE sur silent blocs aggrave la situation, en rendant l'ensemble (UE + liaisons) "isolé" mécaniquement du monde extérieur et en lui permettant de vibrer. A l'inverse, si vous posez l'UE sur des dalles de jardin, les vibrations vont être atténuées par le fait que la masse mécanique de l'UE ne pourra (presque) plus bouger.

Les équerres ont un intérêt lorsque l'UE en loin du sol (plusieurs mètres), et dans ce cas les silent blocs sont utiles pour ne pas faire vibrer le mur.

Bonjour.

Savez-vous ce qui a claqué sur vos cartes? Car la zone touchée pourra donner un indice sur la cause des pannes. Si vous avez gardé une ou plusieurs cartes HS, faites en des photos et postez les ici.

Les références des UE et UI (+télécommande) seraient souhaitables pour qu'on investigue un peu plus.

Bonjour.

R627, 620, 624 : normal.
R625, normalement 1200, faites la mesure dans les 2 sens et retenez la plus forte.
R623, normalement 820, probablement dû à Q621 qui aurait un pb
R616, 613, 614, 611 : normal
R615, 612, elles sont quasiment en //, et la valeur va en plus être affectée par les pb dans le driver
R603 : elle est en // sur la HT, donc en // sur des fuites diverses.
Q621 : SG est // avec R623, donc normal que vous ayez la même valeur
Q625 : BC est // avec R624/20, donc normal aussi. Et de grâce n'appelez pas CtCt quelque chose qui dépasse 2 ohms. C'est une valeur, point barre.
D611/12 : elles sont en // sur des 75 ohms, donc vous ne pouvez pas lire un Vf, mais là aussi vous avez une mesure : "je n'ai pas de mesure du tout dans les deux sens" ne veut rien dire.

Oui, il serait prudent de changer ces transistors, vous pouvez aussi mesurer leur intégrité une fois dessoudés. Pour la manip de mise en marche, faites ça avec 2 personnes et 2 téléphones...

Bonjour.

Sur cette clim >mobile<, les ventilateurs sont probablement commandés par des relais. Si l'appareil a pas mal servi, le relais concerné pourrait avoir ses contacts charbonnés à force de se fermer et de s'ouvrir. Mesurez la tension sur la bobine (normalement 12VDC). Si 12V, alors mesurez la tension sur ses contacts, si 230VAC, alors contacts sales.