Bonjour.

Votre UE est posée sur le sol (balcon?), ou plus en hauteur avec des équerres murales spéciales aussi appelées "chaise"?

Quand les températures ne sont pas trop basses, une UE ne givre pas mais génère entre 1 et 2 litres de condensation par heure, c'est probablement ce phénomène (et non un dégivrage) qui vous a créé toute cette eau.

PS : votre réponse de 19:02 n'était pas encore visible quand j'ai écrit à 19:16. Oui, sous tension, donc.

Ces valeurs ohmiques ne sont pas anormales. Mais en fait, je demandais la valeur des tensions sur ces points de tests (libellés en Volts). Si 0V ou presque sur chaque, cela indiquerait que l'alim à découpage ne fonctionne pas. Une absence de communication est souvent due à une panne d'alim.

Si les photos ci dessus sont celle de la carte qui fonctionne, alors refaites-en de celle en U4. Si vous avez 2 enfants dont l'un est malade, lequel allez-vous emmener chez le toubib?... De petits détails peuvent ne pas être remarqués par un oeil profane.

"C'est pour la même machine mais pas la même carte"... Vous voulez dire "C'est pour une carte identique, mais pas sur la même machine", non? Parce que vos photos ci-dessus sont strictement les mêmes qu'en 9969... D'ailleurs vous annonciez cette demande d'aide en dernier post de la 9969...

Sur la carte face composants, vous avez des points de test GND (0V), 5V et 12V. Que mesurez-vous sur 5V et 12V (fil noir sur GND)?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Difficile de vous répondre, la qualité des photos en haut est insuffisante. Je redis qu'avoir mis du vernis sur les soudures refaites ne servait à rien ; les soudures voisines n'en ont pas, et le vernis mis pourrait masquer des choses...

J'imagine que vous avez testé les tensions continues. Si votre moteur est un haute tension DC, il y a un moyen de tester son fonctionnement global, qui probablement nécessite la HT et du 15V. Une photo recto verso de la zone de son connecteur sur la carte permettrait d'aller un peu plus loin. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension ou même hors tension depuis moins de 3 mn, claquage du moteur assuré.

Bonjour.

"Comme noté dans le titre, j'ai une erreur L4"... Faudrait savoir, L4 ou U4?...

C'est la même machine qu'en question 9969?

Bonjour.

J'ai amplifié vos 3 mp3 puis fait un montage des enregistrements dans l'ordre où vous les avez postés, on a alors.
* de 0 à 2s : froid (au démarrage?)
* de 2 à 4s : chaud
* de 4 à 6s : froid après 15mn.
Puis je répète les mêmes 6s (par un copié-collé).

Le bruit en froid semble donc évolutif puisqu'il "rejoint" le bruit en chaud après quelque temps. Pourrait dépendre de la vitesse compresseur, tout simplement. Ne doit pas être bien alarmant ni grave...
son alterne froid chaud.mp3

Bonjour.

Ne pas oublier l'efficacité : elle est nettement moindre car, en expulsant de l'air très chaud (50°), elle fait entrer de l'air chaud extérieur pour le remplacer. Si cet air est à 35° voire plus, on conçoit que la puissance frigorifique soit bien dégradée par cette entrée d'air chaud. Cet échange d'air (clim mobile monobloc) ne se produit pas avec une clim split (mobile ou fixe), d'où un rendement bien meilleur.

Bonjour.

Je pense comme PL. En fait, il faudrait que vous postiez un mp3 du bruit en mode chaud pour qu'on puisse comparer.

Bonjour.

Sur cette console, la remise sous tension entraîne un clignotement vert normal. Celui-ci s'arrête quand on démarre la clim. D'autre part, il y a une temporisation avant le démarrage, il faut peut-être s'armer de patience.

Concernant le câble de liaison, il est impératif que les 3 fils soient connectés de manière identique sur UI et UE. A priori phase sur 1, neutre sur 2 et communication sur 3.

Bonjour PL.

J'avais bien compris que l'évaporation se faisait dehors et n'impactait en rien le fonctionnement de la clim. Cependant, l'énergie fournie à la résistance électrique pour évaporer les condensats va plomber le bilan énergétique global de l'ensemble clim + évaporateur à résistance.

Mettez une casserole avec 1 litre d'eau sur une plaque électrique et quantifiez l'énergie que vous consommerez pour évaporer cette eau (que ce soit en la faisant bouillir ou en la laissant longtemps à 60°), vous serez stupéfait de la conso pour faire cette manip. Voir question 6231, posts 10 et suivants.

Bonjour.

Une clim fait toujours des condensats : à l'intérieur en été, ou à l'extérieur en hiver. Par temps froid et humide en mode chauffage, vous pouvez générer entre 1 et 2 litres par heure suivant la puissance de l'UE. Et s'il fait moins de +3 dehors, les condensats givrent et obstruent l'échangeur au point que la machine dégivre et libère un litre d'eau en 3 minutes... Ce n'est pas un problème pour un pavillon, mais il est clair que pour un appartement cela puisse être un souci. Si vous évaporez l'eau comme le suggère PL, vous allez perdre 30% d'efficacité. Car l'humidité de l'air, en se condensant, cède beaucoup d'énergie au fluide frigorigène et va participer notablement à la chauffe de votre logement. Si vous la ré-évaporez, vous allez devoir lui rendre son énergie, et donc faire tourner votre compteur plus que prévu.

Oui, c'est bien ce condo. Pour le tester complètement, il faut un capacimètre qui mesure le paramètre ESR (résistance (interne) série équivalente). Un capacimètre bas de gamme va vous donner le nombre de µF à basse fréquence, mais l'alim tourne à haute fréquence (genre 100 kHz). Ce condo de 680µF théoriques peut fort bien afficher 650µF sur le capacimètre, mais s'il a 100 ohms de résistance série, c'est comme s'il ne faisait que 1µF pour le travail qu'on lui demande... Cela dit, si un capacimètre bas de gamme ne lui voit que 1µF, clairement il est à changer. Donc vous pouvez toujours tenter de le mesurer, si vous un capacimètre bas ou haut de gamme.

Bonjour.

Donc le STRL fonctionne toujours vu les tensions mesurées, en particulier le 5V. La tension entre 8 et 10 n'est pas forcément anormale, la fiche technique dit que le circuit commence à fonctionner à 17V et cesse si la tension descend sous les 10V. Ladite tension ne doit pas dépasser 35V, donc pourquoi pas 26.

En revanche, le 12V qui en ferait 19/20, ce n'est pas normal, je soupçonne que le condo réservoir après la diode de redressement ait sa capacité très affaiblie et ne lisse plus correctement cette tension, des pics de tension apparaissent alors sur le 12V. Celui-ci alimente très probablement la partie basse tension du moteur de ventilation, et cette tension excessive pourrait ne pas lui avoir plu...

Si votre installation a au delà de 10 ans, il serait bon de changer tous les condos chimiques, sauf peut-être le très gros qui n'est pas critique. Si l'intervention vous semble trop lourde, ne changez que le condo raccordé au 12V.

OK. J'imagine que le fusible est bon. Mettez sous tension sur table et testez la tension DC sur le très gros condo, normalement 340V. Si OK, testez les 5 et 12V. Si rien aux 2, alors le STRL doit être HS.

A moins qu'il n'ait pas de basse tension pour démarrer. Tester entre les broches 8 et 10 (sachant que 4 et 5 n'existent pas, voir sérigraphie), il faut trouver une quinzaine de volts environ. Attention à ne pas faire de court-jus...

Bonjour.

La zone brunie correspond aux composants du circuit "snubber", qui rabote l'amplitude des pics de tension de commutation quand l'alim fonctionne. Pas un problème.

Vérifiez la grosse résistance blanche, elle dégage souvent quand le STRL claque. Vérifiez aussi le pont de diodes, les résistances qui font partie de la zone alimentation. Un certain nombre de tests sont décrits en questions 4705 et 4763.

Une fois les composants HS changés, vous pouvez mettre la carte sous tension sur table, et vérifier les 5V et 12V par rapport à GND. Attention à la haute tension en sortie de pont et sur le gros condo chimique, il y a normalement du 340V continu dessus. Si tout OK, ne jamais connecter (ni déconnecter) le câble ventilo avec la carte sous tension, vous claqueriez le moteur.

Bonjour.

Vous aurez compris que voir D902 en court-circuit est normal, ainsi que voir une résistance faible entre les pattes 2 et 5 du régulateur. Vous avez aussi remarqué la similitude des cartes entre la vôtre et celle de la 9982. La personne n'a plus donné suite, probablement dégoûtée de ne pas voir ses réponses publiées ; en fait la réponse est perdue quand on met plus de 60mn entre le début de l'écriture de la réponse et son envoi, et c'est vite le cas si on a un coup de fil prolongé durant la saisie de la réponse, ou un repas. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois.

Vos pistes ne sont absolument pas corrodées. Un cas d'école chez quelqu'un du Calvados est en réponse 2980, là vous avez vraiment de la corrosion. Votre tache brune sur le circuit imprimé est due à la surchauffe du régulateur qui n'a pas été choisi adéquatement, une version plus puissante n'aurait pas donné ce résultat. Cela dit il fonctionne toujours vu les tensions correctes que vous avez mesurées.

Votre problème de comm a des chances d'être le même que celui de la 9982. D'autant que chez vous les 2 installations ont le même souci, cela semble pointer une faiblesse de conception, mais ce n'est pas facile à distance de faire le tri entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. De même, certains codes erreur sont fantaisistes et induisent en erreur. Ce qui est sûr, c'est que la partie thermodynamique de votre clim est bonne (compresseur, vannes, IPM, quantité de gaz), puisque le déclenchement par le bouton de test démarre bien la machine en froid comme prévu. En revanche, vous pourriez avoir une sonde HS dans l'UE ou l'UI (par exemple), puisque le mode test ne tient pas compte de certains capteurs...

Bonjour.

Je n'ai pas la correspondance Hitachi de vos machines. Pour essayer de vous aider, il faudrait que vous postiez une photo de la carte complète et une recto/verso de la zone où vous mesurez votre anomalie. Mais cela dit je pense qu'il n'y a pas de problème d'alim : je vous mets l'alim d'une UE Hitachi typique, les n°s de composants sont différents, mais vous ferez certainement l'analogie.

Pour vos 2 machines, combien d'UI peuvent être alimentées par chaque UE? Vous parlez d'une sortie 'C', on serait alors au moins sur un trisplit?... Tout en haut, vous semblez décrire des monosplits (une seule UI par UE).

Chez Hitachi, les data sont multiplexées sur le 35V. Vous pouvez fort bien avoir le 35V mais pas la communication si un composant qui la traite est HS. Les data sont insérées sur le 35V (et extraites à l'autre bout) par de petits transfos.

Si vous êtes du Calvados, l'air marin peut avoir corrodé des pistes de cuivre (mais vous dites avoir déjà regardé).

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Bonjour.

Le manuel de dépannage est dispo chez manualslib.com. Mais son diag est plutôt évasif...

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Bonjour Reyes.

Merci pour le retour d'info. J'espère que la clim continuera de fonctionner suffisamment longtemps pour rentabiliser la dépense occasionnée par le changement du pressostat.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comment voulez-vous que je vous aide si vous ne donnez pas plus d'informations?... Quels étaient les symptômes de la panne, que donnaient les LEDs de diag, qu'avez-vous fait sur l'UE pour tenter de la réparer? Accessoirement, quelles UI sont rattachées à cette UE et quel âge a cette installation? Et aussi quel est le numéro de la question du forum à laquelle vous faites référence?

Pour tester sur table la carte qui porte les 2 alims identiques, il faut lui amener une tension continue d'au moins 150V sur l'entrée proche du fusible. Si on ne dispose pas de l'alim adéquate, on peut utiliser le secteur redressé monoalternance : neutre sur le - du condo 400V, et sur le fusible on fait arriver la phase à travers une diode 1N4005/6/7 en série avec une résistance de puissance entre 100 et 1000 ohms (une lampe à filament fera l'affaire s'il le faut).

Bonjour.

Je ne serais pas aussi catégorique que PL, cela pourra marcher en partie, avec l'avantage de la réduction du bruit. EN REVANCHE : quelle pourra être la température de l'air qui entre dans l'échangeur du bas dans votre schéma? Chez moi, quand il fait 35° dehors, il fait minimum 50° sous mes tuiles (l'isolation des combles est uniquement au sol). Par de telles températures, la machine va souffrir et aura une efficacité dégradée.

"Après échange de mes F6667B, comment puis-je contrôler à vide mes alimentations sans risque pour ma carte?" La réponse est dans la question : à vide. Aucune UI connectée, il suffit de mesurer les 4 départs vers les UI : 35V sur chaque paire.

Quand vous rebranchez les sondes, soit c'est sous tension et la tension appliquée par la carte perturbe complètement la mesure, soit c'est hors tension mais une tension résiduelle venant de la ligne 5V arrive tout de même à rendre la mesure invalide.

Je doute fort qu'il y ait un problème dans l'une des UI puisque vous les avez déconnectées à tour de rôle. Ou alors il faudrait que 2 UI aient le même problème, ce qui très peu probable. Essayez avec une seule UI communiquante, mais il se peut que l'UE refuse ce fonctionnement (2 minimum?).

Gros coup de bol, au final...

"Après échange de mes F6667B"... Pourquoi les avoir remplacés? Le secteur a aussi été appliqué sur les sorties 35V de l'UE? C'est quoi exactement la manip fumeuse qu'il ne fallait surtout pas faire?

Bonjour.

"Je lui demande de faire du froid, l'unité intérieure tourne, dehors rien de particulier". A ce moment précis, est-ce que la machine fait (déjà) du froid? "dehors rien de particulier" peut-être interprété de 2 manières opposées : 1/ il ne se passe rien 2/ l'unité extérieure tourne comme quand on demande du froid.

A ce jour 13H29, est-ce qu'une remise sous tension fait repartir la machine normalement (en demandant du froid modérément)?

Ouh là!!! "On ne nous dit pas tout!" Pronostic très très très réservé...

Quand le secteur est en alternance négative, la diode va essayer d'absorber le courant intense envoyé par le secteur, en espérant que cela ait fait sauter le disjoncteur.

Quand le secteur est en alternance positive, alors la diode va >peut-être< résister aux 330V crête du secteur (c'est une 200V, donc c'est pas sûr), mais surtout cette tension va arriver sur le reste de la carte et sur le moteur de ventilation. Sur la carte vous avez 2 fusibles CMS, ICP1 et 2, ils ont probablement sauté, mais le moteur a pu aussi dégager (après ICP2)!

Donc dans le meilleur des cas le secteur était négatif quand il est arrivé sur l'appareil, et vous avez tout de suite eu une disjonction salvatrice. Dans le pire... contactez votre banque pour un prêt...

Bonjour.

Cette panne est arrivée "toute seule" en cours de vie de la clim ou suite à un (re)branchement de l'UI, par ex après un déplacement? Parce que cette diode n'a aucune raison de claquer, elle est là pour protéger la carte d'un branchement inversé des fils 35V...

Sa réf est DSM3MA2, 200V / 3A. Si elle a claqué toute seule, enlevez-la et faites un essai de fonctionnement, ça devrait repartir. Si c'est bien le cas, alors ne vous embêtez pas à chercher la perle rare, mettez 2 ou 3 diodes 1N4003/4/5/6/7 à la place (en parallèle).

Si c'est suite à un branchement inversé, rectifiez le tir, enlevez-la et faites l'essai aussi. Puis traitement identique.

Bonjour.

Alors 3 remarques :
1/ vous avez mesuré là des kOhms, pas des Ohms. Mais ce n'est pas grave.
2/ vous avec un problème avec le nom des sondes. L'une d'elles est en contact avec un tuyau en cuivre via un fourreau en cuivre soudé sur le tuyau. Elle informe la carte sur la température du gaz. L'autre est posée sur les ailettes de l'échangeur (je suppose, parce qu'il y a d'autres endroits possibles), et celle là renseigne sur la température de l'air qui entre dans la clim, c'est donc la sonde d'ambiance. Vos dénominations "intérieure / extérieure" est inadaptée.
3/ comme précisé plus haut, un problème d'oxydation au niveau du connecteur pourrait expliquer votre panne. Maintenant que vous avez remué un peu tout sur la carte, il se pourrait bien que la panne ait disparu. Du coup faites un essai, avec l'UI les tripes à l'air. Si ça marche, c'est expliqué.

Si ça ne marche toujours pas, arrêtez la clim mais en la laissant sous tension. Puis mesurez les tensions aux bornes de chaque sonde, l'idéal est de trouver vers les 2.5V continus.

Oui, pour 2 raisons :
1/ la consommation de veille qui peut ne pas être négligeable (vous pouvez l'estimer avec votre Linky). Si 20W, cela fait 500Wh par jour soit 12 ct d'euro. 44€ à l'année.
2/ le vieillissement de composants, en particulier dans l'alimentation basse tension qui hache du 340V continu 50000 fois par seconde.

Bonjour.

PL pense surement au fait que le trou serait mal bouché et laisserait entrer un peu d'air chaud de l'extérieur, ce qui pourrait agir sur la sonde et faire croire à l'UI que la consigne n'est pas encore atteinte. Vous pouvez éventuellement combler les interstices du trou par l'extérieur en y enfonçant un quelconque matériau.

Perso j'ai 3 clims dont la plus vieille a 17 ans. Je ne les ai jamais fait marcher en froid une seule seconde, uniquement l'hiver pour me chauffer. Dans beaucoup de cas, l'utilisation d'une clim pourrait être évitée, au moins quand les températures ne sont pas caniculaires.

Si vous produisez du froid à l'intérieur, vous envoyez du chaud à l'extérieur, raison pour laquelle l'UE souffle un air plus chaud que l'environnement immédiat, entre 2 et 6 °C suivant la puissance demandée à l'instant t. En hiver, c'est le contraire, l'UE rejettera de l'air plus froid de 2 à 6°.

Oui, c'est la même. De toutes façons, il va falloir que vous accédiez à la carte, mais sur ce forum les gens sont toujours arrivés à le faire. Personnellement je n'ai jamais démonté d'UI Hitachi, mais je suppose que c'est comme chez les autres marques, il faut déposer les volets oscillants (en les courbant) puis la partie frontale de l'UI tenue par 2 ou 3 vis (cachées ou non par de petites trappes), et après... vous verrez bien.

Bonjour.

Ce problème arrive périodiquement sur les Hitachi assez récents. Tapez "interface defective hitachi 12" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, vous aurez des occurrences similaires.

Autre exemple en question 9369 (tapez ce nombre dans le même cadre), qui renvoie vers d'autres avec une possible solution et réparation.

La clim est sous tension 12 mois sur 12, ou seulement en été?

Le condo d'accélérateur, pas important, puisque c'est le retour qui défraie la chronique.

Le vernis qui a des bulles, no problémo.

Des cartes d'occasions peuvent tout à fait faire le job. Souvent des gens changent de clim sans panne, du coup les cartes peuvent être réutilisées... C'est évidemment un peu plus risqué qu'une carte neuve, mais aussi moins cher. Je n'ai pas d'adresses fiables.

En revanche, la liaison retour-microP n'est pas directe, on passe par un optocoupleur (pour l'accélérateur aussi), parce que les 2 domaines ne sont pas référencés au même 0V. Il se pourrait que l'opto du retour soit HS. Pour cela, on va le comparer à son frère jumeau. Si vous mettez le fil rouge du multimètre (en mode test de diodes) sur le R et le fil noir sur le N, vous devez lire environ 1500, ce sont des mV de Vf de diodes infrarouges. Si celui du bas donne l'infini, bingo. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, je rappelle que je n'ai aucun schéma détaillé de votre bécane. A vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous m'avez mis le doute. Du coup j'ai regardé mon autre pdf pour LG, et dans celui là, pas de photo comme ci-dessus, mais en revanche, c'est la sonde d'échangeur de l'unité extérieure qui est incriminée... C'est olé-olé chez LG...

Bonjour.

Tout ce qui est rouge n'est pas phase! Phase c'est Line en anglais, le fil 1 noir est donc la phase, le 3 rouge la communication (pas le commun). D'ailleurs le schéma montre que le "transmission circuit" est bel et bien relié au rouge.

Un split mural consomme au grand maximum 40W, donc moins de 0.2A. Il y a 2 écoles pour l'alarme : coupure de la comm, ou coupure de la phase. De toute façon, les 2 manières vont arrêter l'installation, car l'UE va s'apercevoir que l'UI ne répond plus (par absence de fil comm ou absence d'alimentation (et donc de comm)).

Pour le schéma d'installation de la pompe, rien ne me choque.

Bonjour.

PL, allez prendre un café! :-)

Ce n'est pas 54 mais 45. Et dans ce cas, c'est dû à la sonde dans l'UI qui est fixée sur l'échangeur.

"Fault Code 45 : Indicates a problem with the condenser coil outlet Thermistor.
Unplug the Thermistor from the indoor PCB and Check its resistance against this graph:"

Elle doit faire 5 kOhms à 25°C (ou 7 à 20°)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Breizhonjour.

Quelles sont les références de la télécommande et de l'unité extérieure? Enlevez le capot de cette dernière et cherchez des éclairements ou des clignotements de LEDs de diag ("LD30x"). En général, Hitachi placarde l'explicitation des codes erreur UE au dos du capot.

Normalement il y a un "service switch" qui permet de démarrer l'UE pour une courte durée. C'est expliqué avec les codes.

Bonjour.

Excellente initiative d'avoir appuyé sur le bouton de "service" (mot anglais signifiant maintenance / réparation).

Ce bouton force la machine en froid et désactive un certain nombre de capteurs, le but étant de vérifier la partie thermodynamique de la machine (compresseur et son excitation, poids de gaz, vannes...). Du coup vous avez sans le vouloir innocenté l'EV de l'UI à problème, puisqu'elle s'est ouverte durant ce test.

Dans votre histoire, je verrais bien la sonde d'ambiance de l'UI qui serait HS ou avec un problème de contact au niveau de son connecteur. Quand une sonde présente une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température de pièce plus froide que le pôle sud en plein hiver... eh bien la machine trouve inutile de lui fournir du froid... et lui ferme l'EV. Si cette hypothèse se vérifie, l'UI doit fonctionner normalement en chaud, mais elle ne risque pas de s'arrêter, car la température ne va jamais monter (apparemment) puisque la sonde est HS...

Donc inspection de la carte d'UI à prévoir. Commencez par titiller le connecteur des sondes CN1, il se peut que cela suffise à remettre l'UI dans le droit chemin. Sinon, mesurez les résistances des 2 sondes (fils 1-2 et 3-4), qui doivent être égales, entre 10 et 15 kOhms.

Dans la mesure où une UI déconnectée ne peut en aucun cas dire à l'UE qu'elle a une sonde HS, je pense que les UI sont hors de cause.

D'autre part, le moteur fait correctement les 2 choses qu'on lui demande : 1/ entraîner une turbine à faible ou à forte vitesse, et 2/ donner une info vitesse sous réserve qu'on "charge" correctement sa sortie. Je ne pense pas qu'il soit responsable de vos ennuis.

Vous DEVRIEZ déposer et inspecter votre carte, certains internautes ont résolu leur problème juste en retournant la carte, et en découvrant un lézard mort ou un composant éclaté. Dans votre cas, je verrais bien une piste attaquée (ou un trou de communication entre faces)... J'ai commencé à le dire en réponse 58, le 11 août.

Pour notre culture à tous, vous pourriez aussi faire le test de rotation lente sur votre UE monosplit. Les moteurs sont certes différents, mais leur principe est très certainement identique.

PS : si les manips ne donnent rien, faites la aussi avec le split du salon.

Bonjour.

J'ai amplifié votre mp3 pour qu'on entende mieux. On entend un changement important à la 31ème seconde ; est-ce parce que vous avez assemblé 2 enregistrements, ou est-ce une prise de son d'un seul tenant?

bruit split mitsubishi eteint amplifie.mp3

Bonjour.

Si le problème vient d'une des UI, c'est facile à mettre en évidence. Votre UE est prévue pour fonctionner (aussi) avec 2 UI et non 3, donc on va utiliser cette capacité.

Coupez le jus et déconnectez le fil de communication d'une UI de l'étage. Remettez sous tension et voyez si l'autre UI de l'étage fonctionne mieux. Si pas d'amélioration, coupez à nouveau, remettez le fil et déconnectez celui de l'autre UI. Vous serez fixé.

Un pro risque de venir dans 2 semaines et vous en mettre pour 400€. Le test que je propose, qui est à la portée d'un gosse de 12 ans, peut conduire à un diagnostic quasi immédiat et une dépense de moins de 20€ si les planètes sont alignées. A vous de voir...

Bonjour.

L'électrovanne de l'UI1 pourrait avoir un problème électrique ou mécanique. Ouvrez l'UE, sur la carte verte, vous avez les connecteurs d'EV CN15 (UI1) et CN16 (UI2). Sur chaque, les fils 5 et 6 sont réunis par la carte. Entre 6 et 1/2/3/4 vous devez lire 45 ohms environ. Est-ce le cas pour les 2 EV? Mesures à faire hors tension.

Sinon, que donnaient les LEDs de diag LD301 à 304? Vu que l'UI3 n'est pas connectée, LD304 devrait clignoter par salves de 3 éclairs (normal).

Vous êtes sûr de votre réf 25QH855(W)?... Jamais vue.

Bonjour.

Je rebondis sur la remarque de Mick38 : "d'un coup". Etiez-vous présent lors de l'arrivée de la panne? Si tout s'est joué en 1 ou 2 secondes, alors c'est une panne électronique, le compresseur n'est plus alimenté normalement et ne tourne plus, donc ne fait plus le grondement dont vous parlez tout en haut.

Sur la gauche, on voit un gros dissipateur vertical, il doit y avoir des composants de puissance vissés dessus de l'autre côté. Déposez l'assemblage et faites-en une photo.

Bonjour.

Effectivement, clim pas récente du tout vu le gaz R407 ; à la louche, 20 ans. Je soupçonne que ce soit une clim tout-ou-rien (donc pas inverter). Dans ce cas, un condensateur de compresseur vieillissant pourrait expliquer le comportement.

Lancez la clim puis allez près de l'unité extérieure ; déjà l'hélice doit tourner (sinon tout s'explique). Puis écoutez comment se produit l'apparition de la panne : guettez un changement de bruit du compresseur, peut-être qu'il s'arrête et se met à vibrer, puis fait un "clic" qui termine la vibration...