C'est sur un autre forum où vous aviez posté que j'ai répondu.

C'est la même formule avec un cos(phi) = 1 et sin(phi) =0

u = 2 (0,023 x L /S x1 + 0 ) x I

Exprimé en pourcentage pour du mono.
Chute de tension (%) = 100 x u /230 = 100 x 2 x 0,023 x L X I /S /230 = L x I / 50 x S

Chute de tension (en%) = L (en m) x (I en A) / 50 x S (en mm²).

Pour passer des ampère aux watts : P = U I avec U=230V.

Donc pour 2% de chute de tension maxi : P = 23000 x S / L.

Attention au besoin en puissance, même sans parler de circuits spécialisés, il y en a d'autres non négligeables : aspirateur, fer à repasser, cafetière, bouilloire, grille pain, micro-ondes...

@+

Bonsoir.

+1

Mais pour alimenter un logement situé à 80m avec du 6², me semble insuffisant, sauf très faible besoin en puissance.

En tablant sur une hypothèse de chute de tension de 2% maxi qu'il est d'usage de prendre en pareil cas, voici les puissances maxi dont vous pouvez disposer :
- 6² : 1730W
- 10² : 2880W
- 16² : 4600W
- 25² : 7190W
- 35² : 10060W
- 50² : 14380W
Le calcul reste théorique, on n'est à une centaine de W près, mais cela vous donnera une idée de la section qu'il faut prévoir en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposez

Bonsoir.

Soit vous tirez des circuits pour le garage depuis le tableau principal.
Soit vous prolongez des circuits existants (s'ils ne sont pas déjà chargés au maxi).
Soit vous faites un tableau divisionnaire dans le garage.

A vous de voir le plus pratique.

@+

Bonjour.

C'est bien ce que je pensais.
Vous pouvez mettre l'horloge en série avec le Calybox si vous voulez bénéficier des fonctionnalités restantes pour le chauffe eau (vacances, délestage).

A moins de vouloir avoir une sortie de plus pour le chauffage.

Bonsoir.

J'ai déjà répondu ailleurs pour l'aspect dangerosité.

Pour l'aspect mise en œuvre :
1/ Sans doute pas bien compliqué.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez le faire vous-même.

2/ Sans voir ce qu'il est est, difficile de répondre.
Si le disjoncteur EDF est juste à côté, ce sera relativement facile de changer le câble.
S'il est distant, cela peut être plus compliqué.

3/ C'est la partie la plus difficile à estimer, car le diagnostic ne donne pas de quantité.
S'il y a juste un bout de fil vert/jaune à changer quelque part, par un fil de la bonne couleur c'est facile.
A l'inverse, si le vert/jaune a été utilisé massivement comme conducteur actif, il peut y avoir un sacré boulot.
La vérité est sans doute entre les deux.

@+

Bonsoir

Interdit et dangereux de démonter le tableau en bois

Si par malheur vous faites toucher 2 fils par inadvertance en amont du disjoncteur de branchement , vous ne serez plus de ce monde pour poster ce forum

Voir cette petite vidéo dissuasive : Court circuit

Bonsoir.

Dans ce cas installez, pour sécuriser a minima, installez en tête de l'installation un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A.
Mais il faudra ajouter une rangée de tableau quelque part.

En regardant un peu mieux le Céliane 0 995 03 j'ai néanmoins l'impression que le voyant est un 0 676 88
Le problème ne viendrait pas de là.

Le fait que les 2 générations soient différentes ne doit pas jouer.
Analysez bien sur quelles bornes les proches des voyants sont raccordés.
En principe cela doit être N et 2
Si ce n'est pas le cas, il faudra adapter le câblage.

Bonjour.

Il faut connaitre la référence du voyant que vous avez racheté.

Pour un montage en phase distribuée, il faut celle qui se termine par 8, pas celle qui se détermine par 5 ou 6.
Est-ce bien le cas ?

Si c'est cela, cela veut dire que le fil du contact EDF reste sous tension, même lorsqu'on coupe le disjoncteur de branchement.
Pas terrible

Des rallonges, il y en avec des fils de différentes sections.

Plus le besoin en puissance sera élevé et la longueur de la rallonge importante, plus il faudra une grosse section sinon risque d'échauffement.

Si c'est une rallonge achetée récemment, il devrait y avoir ses caractéristiques inscrites dessus.

Maintenant qu'il y a les photos, je vois que mon explication n'est pas la bonne.

Le fil entre la phase et le contact EDF n'est effectivement pas visible.

Ne serait-il pas pris directement sur la sortie du disjoncteur de branchement ?
Ou ailleurs dans le tableau ?

Bonsoir.

Les photos ne sont pas accessibles.
Si c'est une ancienne installation, il était fréquent d'utiliser le même disjoncteur ou fusible pour le circuit de commande du contacteur et pour le chauffe-eau
Si vous avez une barrette de neutre commun, il est probable que le 2ème fil EDF soit raccordé sur la barrette.
A confirmer lorsque nous aurons les photos.

@+

Bonsoir

Rien n'interdit de mettre un dispositif de sectionnement sur une partie d'un circuit.
Assurez vous qu'il puisse couper au moins 10A.

Ravi que cela fonctionne.
C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir 2 neutres à raccorder sur un matériel.

Bonjour.

Techniquement pas de problème.
Normativement pas autorisé.

Juste une remarque, même si ce n'est pas l'objet de la discussion, depuis l'amendement A3 le 1,5² est possible pour le chauffage jusqu'à 16A et 3500W.

Vous avez raccordé le neutre en bas à gauche ?

Bonsoir.

Essayez avec un poussoir volant raccordé directement entre phase et E1.

Ils utilisent 3 phase pour dire que cela pourrait être raccordé en triphasé.
Mais si vous etes en mono, vous pouvez tout faire partir de la même.

Vos 2 fils sur les poussoirs se raccordent d'un côté sur la phase du disjoncteur du circuit d'éclairage et de l'autre sur la borne E1 du télévariateur.

Bonsoir

S'il s'agit d'appareil de faible puissance (chargeur de téléphone, ordi, TV...) pas de problème vous pouvez en raccorder plusieurs, éventuellement une multiprise.

S'il s'agit d'appareils gros consommateur (chauffage d'appoint, lave-linge...) vous ne pouvez pas y raccorder plus d'un appareil.
De plus, évitez les rallonges dont la section n'est pas forcément adaptée à la puissance de l'appareil.

@+

Bonjour.

Il suffit d'utiliser une fiche DCL
Voir sur ce lien

C'est un DCL applique, mais le principe est le même que pour un DCL au plafond.

Bonsoir
Si vous avez un DCL, vous n'avez pas besoin d’accéder aux fils au plafond.

Bonjour.

C'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.

Votre calcul pour les 20% n'est pas bon, car on raisonne par rapport aux modules et pas aux circuits.
Il faut donc tenir compte des modules occupés par les interrupteurs différentiels, les télérupteurs, les contacteurs, les programmateurs...

Avec 28 circuits, un tableau 4x13 me semble nécessaire.

Attention également à la règle sur le courant assigné d'un interrupteur différentiel.
Avec la dernière norme, vous êtes pratiquement obligé de prévoir des 63A.

Pas d'obligation de mettre un HPI pour le congélateur. C'est juste une recommandation.
Toutefois, un HPI est un type A à immunité renforcée. Donc qui peut le plus peut le moins.

Plaque, lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent être sous un type A.
Les autres circuits sous un type A ou un type AC.

Personnellement je fais mes tableaux en ne mettant que des interrupteurs différentiels 30mA type A (sauf cas particuliers).
@+

Bonjour.

Il y a 2 manières de répondre à votre question.

Le type
- les plaques, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A
- les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.

Le courant assigné de l'ID
Il ne faut pas qu'en usage simultané vous dépassiez le courant assigné de l'ID (63A ou 40A) sinon celui-ci va se détériorer :
- si c'est un 63A pas de problème, vu qu'ERDF ne vous délivre pas plus de 60A
- mais si c'est un 40A, il faut faire attention à ne pas mettre trop de gros consommateurs en aval afin de ne pas dépasser 9kW. En général 2 à 3 gros consommateurs, la dernière version de la norme donne même une règle de calcul plus précise, mais qui ne s'applique pas à votre cas de figure la norme n'étant pas rétroactive.

C"est toujours le problème dans l'existant, l'encastré occasionne de gros travaux et est cher, l'apparent est simple de mise en œuvre mais inesthétique.

Une solution est le semi encastré, une goulotte ou une plinthe électrique fait le tour de la pièce et on n'encastre qu'entre la goulotte et les prises.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Si vous consommez une certaine quantité d'eau dans la journée, la réchauffer en plusieurs petites fois au cours de la journée, ou une seule grosse fois la nuit, revient exactement au même d'un point de vue consommation si vous etes en tarif de base.

La seule petite différence se situe au niveau des pertes qui sont plus faibles au fur et à mesure que le chauffe-eau se remplit d'eau froide.
Mais cela reste mineur et vous n'amortirez que difficilement le coût de l'horloge qu'il faudra ajouter si vous voulez ne le faire fonctionner que la nuit.

Cela me semble préférable d'avoir le chauffe-eau en service en permanence (pour rappel il se coupe dès que la température de régulation est atteinte) et d'avoir ainsi de l'eau chaude tout le temps sans risque d'avoir un ballon vide d'eau chaude.

Le seul cas de figure où cela peut avoir un intérêt c'est si on a un abonnement pas trop élevé et qu'on souhaite donner priorité le jour au chauffage (sans qu'il déleste trop souvent) en faisant tourner le chauffe-eau la nuit (où ce n'est pas bien grave si le chauffage déleste).

Bonsoir.

Il faut également que le variateur soit conçu pour faire varier des LED.

Donc en gros :
- variateur compatible LED
- LED compatible variation.

Le disjoncteur ERDF c'est le dispositif de coupure général de l'appartement (celui que l'on actionne lorsqu'on veut tout couper)
Le tableau c'est l'endroit où es trouvent tous les fusibles et disjoncteurs.

1996, cela fait plus de 20 ans.
La norme a pas mal évolué depuis, en particulier la version majeure de 2002.

Il y a bien 2 notions différentes à traiter avec l'électricien :
- la mise en sécurité de l'installation (c'est ce qui est évoqué dans le diagnostic, en supposant qu'il ait été bien fait)
- les circuits spécialisé minimum pour avoir un confort d'usage suffisant : pouvoir brancher sur des circuits spécialisés et adaptés une plaque, un four, un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge..., avoir des prises électriques non spécialisées et des points d'éclairage en nombre suffisant....
Je ne parle de mise aux normes comme pour un logement neuf, souvent illusoire dans un logement ancien où tout n'a pas été prévu dès le départ.

Bonsoir.

Pratiquement tous les points sont dangereux et sont à rectifier.
Pour la plupart le libellé est clair.

B1.3b
Le dispositif assurant la coupure d'urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
C'est à peu près clair, il faut mettre un dispositif de coupure général (en général un interrupteur sectionneur) dans le logement. Sans savoir où sont situés, le disjoncteur ERDF et le tableau par rapport au logement difficile de mieux préciser.
Sans doute pas bien compliqué à faire.

B4.3 b
Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n’est plus autorisé : Présence d'un coupe-circuit à fusible industriel 500 V (calibre 32 A)
Il faut changer le coupe circuit par un coupe circuit aux normes. Sans doute facile.

B4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarque : Section inférieure à 10 mm² ; Souscrire un abonnement 30 A au lieu de 45 A.
Il faut changer la section du câble d'arrivée (entre disjoncteur ERDF et tableau) qui risque de surchauffer ou baisser l'abonnement.
Pour changer de câble la facilité dépendra de sa longueur et de son cheminement.
Baisser la puissance supposerait que vous n'avez pas besoin de plus de 7kW en simultané.

B5.3 a
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n’est pas satisfaisante : Baignoire métallique non reliée à la L.E.S.
Il suffit de relier le pied de la baignoire à un des conducteurs de terre de la sdb.

B6.3.1 a
Local contenant une baignoire ou une douche : inadéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones. Remarques : Présence d'un appareil d'éclairage inadapté en zone 2 de la baignoire, circuits électriques sous moulure (non encastrés).
Il suffit de changer le luminaire en question.

G.1. – Informations complémentaires
B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
Le plus simple est d'ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Comme suggéré plus bas il pourra servir ce coupure d'urgence.
Assez facile.

E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement : l’installation électrique dans la cave n’est pas branchée sur les parties communes, protégée par un dispositif différentiel 30 mA en bas de l’armoire des compteurs.
Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire.

En gros ce qui est signalé me semble rectifiable sans trop de difficulté, mais sans voir de visu, il est difficile d’être affirmatif à 100%.
Faites faire des devis (en demandant une mise en sécurité), cela devrait être raisonnable.

Ce qui m'inquiète plus c'est ce qui n'est pas dit, car une installation qui possède ce genre de défaut est en général le signe d'une installation assez ancienne, sans doute assez basique et peu adaptée aux exigences actuelles (probablement peu de circuits spécialisés), même si pas forcément dangereuse.

@+

Pas de distance maxi.
Pas de problème pour passer entre placo et isolant si vous êtes sous ICTA (je vous conseille au moins diamètre 20).

Bonjour

Normativement c'est correct.

Mais j'éviterai de mettre 5 radiateurs sous un même disjoncteur :
- en cas de coupure du disjoncteur, cela fait 5 radiateurs HS
- si à l'usage vos 500W s'avéraient trop juste et qu'il faille augmenter la puissance des radiateurs, vous seriez vite bloqué.
Pourquoi ne pas mieux répartir avec le circuit du chauffage ESC qui est seul ou ajouter un autre disjoncteur.

Pour le radiateur sdb seul, c'est plus qu'un conseil c'est une obligation.

Pour les fils pilote, les 2 solutions sont possibles.
Personnellement je préfère ramener tous les fils pilote au même endroit (tableau ou boite de dérivation) afin d'avoir la possibilité de faire varier la composition des zones si nécessaire.

Bonjour

Si vous avez un sol rocheux avec un peu de terre dessus, il y a les grilles de terre :
forsond.com grilles de terre

Si vous n'arrivez pas à atteindre 100 ohms, il faudra mettre un disjoncteur de branchement en tête du logement avec une sensibilité plus faible que 500mA : 300mA jusqu'à 167 ohms, voire 100mA jusqu'à 500 ohms.

@+

Ce qui est certain c'est que si vous n'avez pas un tarif HC le chauffe-eau ne s'enclenchera pas uniquement la nuit.

La question est de savoir :
- est-ce qu'il fonctionne en permanence en tarif de base, sauf délestage ou mode vacances
ou
- est-ce qu'on ne peut pas piloter du tout le chauffe-eau avec le Calybox si pas de tarif HC.

Personnellement je penche pour la 1ère solution.

Si vous voulez ne faire chauffer le chauffe-eau que la nuit (mais je n'en vois pas l'intérêt en tarif de base, sauf cas particulier), il faudra insérer le contact d'une horloge sur le circuit de commande du contacteur.

Bonjour

Il faut que l'installation électrique soit faite.
Si tous les équipements terminaux ne sont pas posés : radiateur, dalle chauffante... il faut que les fils soient mis en attente dans une boite de connexion et que les connexions à l'intérieur soient isolées.

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre la question
Pourquoi voulez-vous émuler l'HC si vous n'avez plus le tarif HC ?

A moins que votre question soit, est-ce qu'en tarif de base, la sortie S4 est en permanence sous tension ?
Je pense que oui, mais je n'en ai pas la certitude.

Vous auriez posé la question la semaine dernière, j'étais à un endroit où il y avait une installation avec un Calybox et un tarif de base, j'aurai pu vérifier.

Reste que relier le chauffe-eau au Calybox perd de son intérêt si plus de tarif HC, sauf pour le délestage et la fonction vacances.
En avez-vous besoin ?

Bonjour.

Avez-vous modifié l'installation récemment ?

Sans doute une résistance à changer.

Bonjour

Ne pas confondre :

Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum

Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

Ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique qui vous a été remis.

Mettez nous en ligne ce diagnostic, on pourra vous donner une idée de l'importance de de qu'il y a à faire pour mettre en sécurité, même si ce n'est pas toujours facile, car ce document ne précise pas de notion de quantité (Exemple, on vous dit, au moins une prise n'est pas reliée à la terre. Mais le travail n'est pas le même suivant qu'il y en a une ou vingt).

Si vous deviez demander des devis à un artisan, préciser bien ce que vous voulez : mise en sécurité ou mise en conformité ou situation intermédiaire. Le prix ne sera pas du tout le même.

@+

Bonsoir.

17m du 10² supportent 40A.

Vous pouvez donc mettre un disjoncteur 40A si vous voulez disposer de toute la puissance disponible possible (9kW).
Mais rien ne vous empêche de mettre un disjoncteur de calibre moindre.
Vous disposerez alors de moins de puissance (7kW pour un disjoncteur 32A)

Les 2 prises ne servent pas à grand chose.
En principe les prises de la GTL (qui depuis la dernière version de la norme ne sont plus obligatoires), servent à alimenter les équipement du tableau de communication (box, switch, ampli TV...).
Mais dans ce cas il est préférable de les mettre à proximité du tableau de communication.
En résumé, inutile d'en prévoir dans le tableau de répartition.

Avant de passer commande je vous conseille de faire votre répartition sur le papier et de nous la faire valider.
Avant il sera trop tard.

Pour les ID 63A, bien prendre les réf 4 116 50 et 4 116 51 qui seules sont compatibles avec le peigne vertical.
Pour moi il faut 3 type AC et 1 type A, voire (4 type A, perso je ne met que des type A).

Le parafoudre se met sur n'importe quelle rangée, mais au plus proche de l'arrivée électrique et du bornier de terre.
Tant qu'à faire prévoyez le dès maintenant.

Pour un revenir aux ID 40A et 63A, si vous choisissez de mettre des ID 40A en respectant la règle sur le cumul des calibres (sur la base du descriptif que vous avez mis au dessus), il en faudra au moins 6, alors que 4 ID 63A suffiront.

Bonjour.

Vous avez sans doute un défaut d'isolement sur un des appareils raccordés.
Il faut identifier l'appareil et le faire réparer.

Bonjour.

La norme impose du 2,5² pour les prises de la cuisine, ce qui est logique, la plupart des petits appareils électroménager (cafetière, bouilloire, grille pain...) étant assez gourmand en puissance électrique.

8 disjoncteurs maxi parce que c'est la norme.
Les 3 modules complémentaires servent, peuvent servir à d'autres usages : télérupteurs, contacteurs J/N, gestionnaire d'énergie, horloge, DSC...

63A ou 40A est l'intensité maxi que l'interrupteur différentiel accepte avant de se détériorer.
Avec un 63A vous êtes tranquille, vu qu'ERDF ne délivre pas plus de 60A.
Tandis qu'avec un 40A vous devez vous assurer de ne jamais tirer plus de 9kW. C'est pour cela que la norme a prévu une règle sur le cumul des calibres en aval dans ce cas de figure.

Ces tableaux pré-équipés ne sont pas une bonne idée car ils ne correspondent pas au besoin et dans le cas présent ils reviennent plus cher.
Ainsi je me suis "amusé" à regarder ce que coutait votre tableau pré-équipé 3 rangées en achetant au détail les éléments sur le même site.
Verdict : 229€99 au détail et 235€ pour le tableau pré-équipé, de plus avec des ID 40A qui ne vont pas tous convenir et qu'il faudra remplacer.

En synthèse, je vous conseille de bien vous renseigner sur les normes en vigueur, en particulier de l'amendement A5 entrée en vigueur il y a maintenant un an.

@+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
- le circuit des PC de la cuisine qui doit obligatoirement être en 2,5² (pour 6 prises maxi).
- le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié.

Pour le reste le recensement semble correct.

Avec 24 disjoncteurs, je vous déconseille un tableau 3 rangées, car vous ne pouvez mettre que 8 disjoncteurs par ID.
Vous n'aurez aucune possibilité d'évolution et d’ailleurs vous coincez déjà avec le disjoncteur du radiateur sdb qu'il faudra ajouter.

Sinon pour la répartition : plaques et lave-linge doivent obligatoirement être sous un type A, les autres sous un type A ou un type AC.
Je vous conseille de prendre des ID 63A.

Je vous déconseille un tableau précâblé qui ne correspond pas à vos besoins, et de plus la plupart d'entre eux ne respectent pas la dernière norme.
Avec du matériel peignable horizontalement et verticalement, il n'y a aucune difficulté à câbler soit même son tableau.

Bonjour.

Je suppose que c'est cela que vous avez :
lien
A noter qu'il peut également se mettre au niveau de la lampe.

Il suffit de mettre le récepteur à la place du télérupteur alimenté en l'alimentant avec la phase et le retour lampe.
Si vous avez un doute sur les fils à récupérer au niveau du télérupteur, faire une photo de celui-ci avec les fils raccordés.

Bonjour.

Si je comprends bien vous remplacez le système existant, par un récepteur placé au niveau de la lampe et un émetteur placé à l'extérieur de la sdb. ?
Il est placé où votre télérupteur ?

Bonjour.

Aucun problème.
Il suffit de brancher autant de poussoirs que vous voulez en parallèle, entre la phase et E1.