Bonjour.

Le voyant doit se raccorder entre les fils violet et bleu.
Donc en l'état cela ne peut pas fonctionner.

Bonjour.

On voit que tous les neutres sont regroupés sur un bornier de neutre.
Donc pour mettre plusieurs interrupteurs différentiels, il y a un sacré boulot d'appairage phase/neutre.

La solution la plus simple est donc un unique interrupteur différentiel tétra en tête de l'installation, et encore il faut trouver l'endroit pertinent pour le mettre, en fonction de la position et la longueur des fils d'arrivée.

Bref des opérations délicates et je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un qui a l'expérience nécessaire pour ce genre de travaux.

Bonjour.

On ne distingue pas bien le câblage existant sur vos télérupteurs, mais c'est sans doute un câblage 3 fils (il doit y avoir un pont entre 2 bornes).

Si c'est le cas, votre nouveau télérupteur n'est pas compatible (en général les silencieux ne fonctionne qu'en 3 fils).
Dans ce cas achetez un télérupteur standard (réf 4 124 08 chez Legrand).

Bonjour.

L'image que vous avez mise, est celle pour un voyant lumineux.
Pour un voyant témoin, elle ne convient pas car il vous faut le retour lampe et le neutre.

Hors sur cette image, le retour lampe n'est pas présent sur le V&V de gauche et le neutre n'est pas présent sur le V&V de droite.

En synthèse :
- Soit vous vous voulez mettez le voyant à droite et il vous faut le neutre et le voyant 0 676 85
- Soit vous voulez mettre le voyant à gauche et il faut faire un montage avec phase distribuée et le voyant 0 676 88

Pour un tableau principal, mettre des ID 63A résout le problème (puisqu'EDF ne vous délivre pas plus de 60A).
Personnellement je ne mets que des 63A type A

Pour un tableau secondaire, tout dépend effectivement du disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
Si ce disjoncteur est de calibre inférieur ou égal à 40A, des ID 40A suffiront.

Bonjour.

C'est bien cela. On parle bien de consommation (usage) et pas de calibre des disjoncteurs.

C'est vrai qu'en pratique, on a souvent de la marge (principe de la règle aval), mais pas de certitude que cela n'arrive pas, ne serait ce que de manière exceptionnelle.

Néanmoins, il faut regarder la nature des circuits.
Tant qu'il s'agit de circuits type prises classiques ou éclairage, en général pas vraiment de risque.
Mais s'il y a des circuits gros électroménager, chauffage électrique, ECS... la potentialité de tirer plus que les 9kW permis par un ID 40A peut exister, s'il y en a au moins 3 voire plus.

Il faut également penser aux usages atypiques exceptionnels. Exemple :
- vous faites une raclette partie avec 3 ou 4 fours branchés en parallèle
- le chauffage central est en panne, et on vous a prêté plein de radiateurs électriques d'appoint en attendant que ce soit réparé
- vous faites une fête dans le jardin et votre garage se transforme en cuisine d'appoint, avec plein d'appareils type micro-onde, cafetières, bouilloires... qui fonctionnent simultanément.

J'espère avoir éclairer votre lanterne.
Mais vous semblez être confronté à un cas précis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'exposer pour voir s'il y a risque ou pas.

Oui dans l'idée.

Mais il est indispensable de pouvoir appairer phase et neutre des circuits, donc il ne faut pas avoir de neutre commun à plusieurs circuits, ce qui est souvent le cas dans les anciennes installation tri.

Si c'est le cas, la solution est souvent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA type A en tête de toute l'installation (40A si votre DB est un 10/30A, 63A si votre DB est un 30/60A).
J'ai bien dit "interrupteur", pas "disjoncteur".

Vous pouvez également remplacer les fusibles par des disjoncteurs, si vous voulez que ce soit plus pratique, mais cela n'améliorera pas la sécurité.

Des photos de votre tableau actuel (avec et sans capot) aiderait à vous conseiller plus efficacement.

Non, si vous tirez plus sur le DB qu'il ne l'autorise il saute.
Cela peut être gênant, mais pas dangereux.

Tandis que si vous tirez plus sur un ID que ce qu'il peut encaisser, il ne saute pas et se détériore (donc ne peut plus assurer son rôle de protection contre les défauts d'isolement), voire il crame.

Bonjour.

Par ce que si vous tirez plus que la capacité de l'ID celui-ci pourrait cramer.
Mais si le courant assigné de l'ID est supérieur au maxi que ce que peut fournir le DB, ce risque n'existe plus.

Et on ne se base pas sur le réglage du DB, qui peut changer à tout moment en fonction des besoins des occupants du logement (et de toute façon désormais avec le Linky, les DB sont réglés au maxi).

Bonjour.

Je pense que vous mélanger les choses :
Un interrupteur différentiel 30mA assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts direct ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Un disjoncteur ou un porte fusible + fusible assure :
- Une protection contre les surcharges
- Une protection contre les courts-circuits
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Un disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
Voir exemple joint pour une installation triphasée avec des circuits mono et des circuits tri.

On n'utilise pas de disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.

Il faudrait voir comment sont répartis les phases et le neutre de votre installation, mais il possible, que dans votre cas, la seule solution soit de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation.

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Bonsoir.
Vous aviez pourtant toutes les infos.

Allez, je suis sympa, je vous aide (en espérant ne pas avoir fait de coquille).

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Bonjour

La conso sur une année ou équivalent, c'est habituellement une donnée indiquée par les fabricants.
Cela doit donner la classe énergétique de l'appareil.

Vous pouvez également mettre une boite de dérivation ailleurs et tout faire converger vers elle.
Voir si c'est possible.

Attention à la gaine de 16, trop juste si c'est du câble et pas des fils.

Bonjour.

Il faudrait voir la configuration des lieux, mais c'est sans doute une bonne solution.

Votre décision me semble la bonne.
Surveillez sur le site d'EDF, l'historique de vos puissances maxi.
Vous saurez ainsi si vous avez beaucoup de marge ou non.

Bonjour.

Ravi d'avoir pu vous aider et que cela fonctionne.

Et par curiosité quelle était la couleur de la phase, des retours lampes, des navettes ?

Ne pas vous fier au tarif catalogue.

Vous trouvez le Hager aux alentours de 250€ sur les boutiques en ligne.
Et si vous n'avez qu'une charge à délester, il y a le 60051 vers 200€.

Bonjour.

Il y a des délesteurs qui ont des sortie avec un contact sec traditionnel.

Par exemple ce modèle où l'on peut choisir le type de sortie que l'on veut :

Délesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V

Je vous ai proposé plus haut une solution avec un double inter.
- Rien n'est appuyé : c'est en mode auto
- Vous appuyez sur un inter : c'est l'arrêt forcé
- Vous appuyez sur l'autre inter : c'est la marche forcée (qui est prioritaire sur l'arrêt si vous appuyez sur les 2)

Bonjour.

C'est bon si vos détecteurs n'ont pas besoin du neutre.

Je ne vois pas bien l'intérêt de l'inter bipolaire, vu qu'il y a l'inter 3 positions juste après.

Bonjour.

Oui un contacteur de puissance est indispensable pour commuter de manière fiable la puissance d'une recharge de véhicule électrique.

Bonjour.

Les règles amont/aval datent de 2015 et la norme n'étant pas rétroactive, de nombreux logements en France ne la respectent pas.

Au delà du strict respect de la règle aval (qui est de toute façon peu pertinente, derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W que de l'éclairage qui tire 10W), ce qui est important que vous vous vous assuriez qu'en usage simultané vous ne tirez pas plus de 9kW sur un ID 40A.

Sinon effectivement le plus simple est de passer à des ID 63A (type A tant qu'à faire).
Cela me semble indispensable, au moins pour la rangée du milieu.

La phase est peut être effectivement marron (à vérifier au multimètre).
Si oui, faites l'étape 2.

Une méthode d'investigation :

1/ identifier la phase (rouge dans mon dessin) vous devez en avoir une et une seule au niveau de chaque double inter.

2/ Trouver le retour lampe de l'extérieur : une fois la phase identifiée sur le 2ème double inter, la mettre sur la borne L d'un des inter. Testez les 4 autres fils un par un jusqu'à trouver : celui qui allume l'extérieur, celui qui allume l'entrée. Les 2 fils restant seront les navettes.
Vous pouvez donc raccorder correctement ce double inter.

3/ Regardez les 3 fils au niveau de l'inter seul. 1 fil doit partir vers la lampe et 2 autres cheminer ensemble, ce sont les navettes.
Vous pouvez donc raccorder correctement cet inter seul

4/ Raccorder la phase et le pont sur le 1er double inter
Vous avez à ce stade les 4 navettes d'identifiée. Il faudra déterminer lesquelles sont pour le couloir et lesquelles sont pour l'entrée. Plus ou moins facile suivant leur couleur, mais vous n'aurez pas des tonnes de variantes possibles. Vous devriez trouver vite.

Tout cela en espérant que les fils ne changent pas de couleur en cours de route.

J'ai essayé de reconstituer votre schéma théorique

Cela doit ressembler à cela.
Il y a le bon nombre de fils qui arrivent : 5 pour les doubles, 3 pour le simple et un pont.
Reste à mettre les bonnes couleurs.

Vous pouvez également vous aider des gaines (quels fils partent ensemble dans la même direction) pour essayer de mieux identifier. Il a des chances que les navettes cheminent ensemble contrairement au retour lampe.
En espérant qu'il n'y ait pas de boites de dérivation ailleurs.

Il n'est pas logique que vous ayez de la tension sur 3 fils du double de l'entrée (si les fils ont bien été débranchés partout).
Méfiez vous du testeur, ce n'est pas un outil fiable.

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Bonjour.

A distance, avec des couleurs normalisées non respectées difficile de vous en dire plus.

Il faut que vous identifiez de manière fiable le fil par lequel arrive la phase.
Il faut que vous arriviez à identifier les navettes, par exemple avec un test de continuité à l'ohmmètre.

Regardez également les couleurs des fils au niveau des lampes cela pourra vous aider à identifier les retours lampe (en espérant qu'ils ne changement pas de couleur en cours de route).

Je vous mets pour info 2 schémas d'un montage d'un double point de commande avec un simple et un va et vient (suivant que la phase arrive du même côté ou non)
Vous vous devez avoir un cas de chaque, celui avec le pont correspond au 1er cas de figure, l'autre au 2ème.

Essayez de mettre sur le papier le votre en fonction des observations que vous ferez

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Sinon par rapport à votre proposition, c'est dans l'ensemble correct, sauf pour les câbles :

* Parallèlement à cela j'achète 5 détecteurs seuls que je relie en parallèle avec du R2V 5G1.5² afin que n'importe quel détecteur, et j'envoie le tout dans ma boite de dérivation.
* Parallèlement à cela j'achète 5 lampes seules que je place tout autour de ma maison, je tire de chaque lampe un R2V 3G1.5² vers ma boite de dérivation.

Bonjour.

Je reprends les derniers messages de ce post et je vous propose quelques schémas :
- 2 pour l'allumage à 3 fonctions.
- 2 pour un raccordement multi détecteurs.
- 1 pour la marche forcée avec un interrupteur bipolaire avec témoin.

Vous pouvez vous en inspirer pour faire le schéma cible de votre cas de figure.

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Bonsoir.

Oui, la NF C15-100 n'indique pas que la règle ne s'applique que pour le mono.
Le but recherché est qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable des circuits soit HS.
Donc mono ou tri, la logique doit être la même.

Après reste à voir dans quel contexte vous faites ces travaux.
Ce point n'est pas un critère de sécurité et en rénovation, vous pouvez prendre quelques libertés avec.

Bonjour.

J'ai l'impression que vous évoquez un montage en série d'une lampe et du témoin.
Comme le schéma joint ?

Je doute que cela fonctionne avec des LED.
Après vous pouvez faire le test avec des fils volants.

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Bonjour.

Citation :
Est-ce que ce que j'ai imaginé tient la route ou est-ce n'importe quoi ?

Oui c'est une solution.

Citation :
Si ça tient la route, dois-je bien utiliser du r2v ?

Oui bien entendu

Citation :
Si oui, dois-je partir sur une section 2,5mm² ?

Si vous pouviez partir sur du 1,5², ce serait mieux, mais cela suppose que le circuit sur lequel vous vous repiquez le permette.

Bonjour.

Si ce sont des bâtiments séparés, chaque bâtiment peut avoir sa terre indépendante.

Si c'est le même bâtiment il ne doit y avoir qu'une seule terre. Si actuellement il y en a deux, il faut que vous les interconnectiez (sauf si c'est déjà fait en partie commune).
Donc il faudra passer du 2x16² ou du 3G16² suivant la situation dans laquelle vous êtes.

Pour le type de liaison s'il chemine en intérieur :
- Câble U-1000 R2V en apparent, ou en vide de construction, ou sous goulotte (éventuellement en montage Métro), ou sous tube IRL (éventuellement en montage Métro), ou sous gaine ICTA, ou un mixte de tout cela.
- Conducteurs H07V-R sous goulotte (avec les accessoires pour les angles), ou sous tube IRL (avec les accessoires pour les angles), ou sous gaine ICTA.

Pour le type de liaison s'il chemine en extérieur :
- Câble U-1000 R2V en apparent, ou sous goulotte GPC (éventuellement en montage Métro), ou sous tube IRL (éventuellement en montage Métro), ou sous gaine TPC (si enterré), ou un mixte de tout cela.

La solution simplifiée serait alors celle-ci.
Uniquement 3 fils à passer.

J'ai conservé le témoin pour indiquer que l'interrupteur général a été actionné pour couper le sous-sol.
Mais on n'est pas obligé de le mettre et dans ce cas, seulement 2 fils sont nécessaires (pas besoin de neutre).

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Bonjour

C'est complexe, car si vous ne passez que 3 fils, que vous gardez vos inter simples et que vous reliez directement les 4 éclairages au témoins, ils s'allumeraient systématiquement tous simultanément.

Cela ferait un truc dans le genre du schéma joint.
Vous voyez que cela ne peut pas marcher.

Ou alors vous laissez tomber l'idée du témoin et là effectivement c'est plus simple.


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Citation :
Mais il est vrai que vu sous cet angle (mes lampes font 25 watts), cela peut être un problème.

Mon exemple était théorique :
2 lampes de 10W allumées 5 heures par jour, la moitié de l'année, cela vous coutera 4,5€.

Si vos lampes font 25W, cela multiplie la conso par 2,5.
Mais ce n'est peut être qu'une heure par jour allumée à tort, dans ce cas, cela divise le résultat par 5.
Et ce n'est peut être qu'une lampe chaque fois.
Et ce n'est peut être pas la moitié de l'année, mais 1/3 de l'année, donc dans ce cas on divise encore.

Une autre solution, c'est de mettre des détecteurs de présence à la place des inter. Mais là on n'amortit jamais l'investissement.

Vous voulez que si une des lumières en bas est allumée, le témoin est allumé ?
Si c'est le cas, c'est complexe, mais faisable en remplaçant les 4 inters actuels par 4 inters bipolaires
Il faudra également que votre inter général soit avec un voyant témoin à câbler.

Mais ça va vous faire pas mal de fils à tirer.
Pas de soucis avec le neutre, vous pouvez le prendre n'importe où.

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Bonjour.

Le problème est que si vous mettez un interrupteur en haut de l'escalier et que vous l'utilisez pour éteindre tout. Il faudra obligatoirement l'actionner avant d'utiliser un des 4 interrupteurs du sous-sol.
Est-ce bien ce que vous voulez ?

Si vous voulez un voyant témoin, il faudra amener le neutre à cet interrupteur.
Attention, avec des lampes LED, la "perte d'argent" est minime et vous mettrez longtemps pour amortir le matériel acheté.
Exemple si vous laissez 2 lampes de 10W allumées 5 heures par jour, la moitié de l'année, cela vous coutera :
2x10x5/1000*365/2*0,25 = 4,5€/an

Bonjour.

Un compteur Linky ne permet pas de mettre hors tension l'installation

Si vous n'avez pas de disjoncteur de branchement en limite de propriété, vous ne pouvez pas faire ce que vous envisagez :
- Ce disjoncteur ne vous appartient pas mais à ENEDIS
- Il y a DANGER DE MORT à intervenir dessus, puisque vous ne pouvez pas le mettre hors tension.
Vous risquez de ne pas pouvoir venir nous raconter le résultat de votre intervention.

En revanche, si vous avez un disjoncteur de branchement en limite de propriété, vous pouvez procéder à ce remplacer par un un disjoncteur tétra 10/30 non différentiel ou 500mA sélectif, après avoir couper l'alimentation depuis le disjoncteur en limite de propriété.

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

Il ne faut pas vous prendre la tête et câbler à l'identique sachant que sur l'ancien :
- les 2 bornes du haut correspondent à A1 A2 (le sens n'a pas d'importance)
- les 2 bornes du bas correspondent à 1 2 (le sens n'a pas d'importance)
- ne pas oublier de reconduire le pont.

Donc par exemple :
- fil 2 (phase) en 1
- fil 1 (retour lampe) en 2
- fil 3 (retour poussoir) en A2
- pont entre 1 et A1

Oui c'est obligatoire.

Prenez l'exemple d'un immeuble, il y a une seule terre pour l'immeuble et pourtant autant de compteurs que d'appartements.

Bonjour.
L'idéal est d'avoir une seule terre pour l'ensemble.

Si vous en avez deux et que les tableaux sont dans le même bâtiment, il faut interconnecter les terres.

Si les tableaux sont des bâtiments différents, vous pouvez avoir des terres différentes.

Attention, si ce circuit a des points communs avec d'autre éclairages et d'autres commande d'éclairage, vous ne pouvez pas facilement changer la destination des fils.

Le 2ème schéma coupe le neutre via les va et vient.

Cela ne me semble pas compatible (sauf à utiliser un relai) avec un détecteur qui coupe la phase.

Bonjour.

C'est un voyant pour montage avec phase distribuée, qui se raccorde entre entre N et 2.

Donc :
- fil rouge sur L
- fil orange sur 2
- fil bleu sur N

Bonjour

Je ne suis pas sûr qu'on puisse ajouter un fichier Word sur ce site.
Exporter votre schéma en pdf.

Pour cela, dans Word imprimez sur l'imprimante "Microsoft Print to PDF"
Vous pourrez ainsi l'ajouter en fichier à votre message.

En le mettant sur Arrêt ou sur Absence ?

Quelle action faites vous pour couper le chauffage ?

Bonjour.

Le fil : Oui.
Mais le paramètre 1-04 est bien positionné à 0 ?