Bonsoir.

Ça ressemble à un télérupteur intégré dans un bouton poussoir.

Au niveau des points de commande du lit, ce sont bien des poussoirs (qui reviennent en position initiale lorsqu'on les relâche) ?

Si oui, il suffit d'acheter un télérupteur modulaire type 49120 Legrand ou autre marque et de mettre devant un bouton poussoir de l'esthétique de votre choix.

Le capot du bas du disjoncteur EDF n'est jamais plombé.

Vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir quel type de fils en partent et si nécessaire les changer.

Je pense que j'ai dit une coquille, ce qu'on trouve en 6A ce sont des poussoirs, pas des interrupteurs.

Mais comme vous l'avez dit avec des LED, le risque est nul.
Mettez néanmoins un disj 6A par précaution comme suggéré par GL

Bonsoir.

C'est plus probablement un 35² alu.
Attendons pour voir.

Bonjour.

Les 6A ne sont pas un problème, il y des interrupteur récents qui sont aussi en 6A.
Mais pour le reste, sans voir, difficile à dire.

Bonjour.

Très certainement un mauvais bricolage avec des couleurs normatives non respectées.

Non pas interdit.
Mais jamais évident de faire un raccord intermédiaire sur le câble d'arrivée.
Il faut voir où cela se trouverait, dans quelle matière est le câble...

Bonsoir.
Les deux sont possibles.

Bonsoir.
L'argument en faveur de l'alu, va être essentiellement économique.

Pour les fouets regardez par exemple le K127 chez Michaud.

Oui en théorie ce la convient.

De toute façon, si vous avez le câble, vous ne risquez pas grand chose d'essayer
Pour les 2 mètres manquant, c'est un peu plus embêtant.
Mais les exigence de perf ne sont pas élevées, essayez avec des scotchlock

Vous utilisez une seule paire jusqu'à votre tableau où vous faites des dérivation.

Bonjour.

La puissance de 2 VR est négligeable par rapport au reste.
Donc pas de soucis pour l'ajouter sur l'installation existante.

Par contre comme suggéré par GL, à l'occasion de son déplacement refaire ce tableau en respectant les normes actuelles pourrait être pertinent, surtout s'il n'y a que 4 circuits.
Il faudrait voir comment se répartissent les différents appareils évoqués sur ces 4 circuits.
Je vois : 1 disjoncteur 10A sur la phase, 2 disjoncteur 20A sur la phase 2, 1 disjoncteur 20A sur la phase 3

Bonjour.

1/ N'importe quelle paire téléphonique avec écran convient.
2/ 1 seule paire suffit, les autres sont laissées en attente.
3/ Aucune importante.
4/ L'avantage c'est qu'il armé donc bien protégé mécaniquement s'il circule dans une gaine extérieure.

Et il contient 2 paires.
Le téléreport et la téléinfo utilisent le même principe de communication.
Donc un câble qui convient pour l'un, convient pour l'autre.

Il faudra donc aller à l'intérieur des lampes, pour shunter la partie détecteur et que la lampe soit alimentée en direct avec la phase d'arrivée.
Je ne sais pas si c'est faisable facilement sur votre modèle.

Bonsoir.

Concernant la détection :
De ce que je comprend ce module ne fait que détecteur.
Il faut ensuite les faire dialoguer avec un module de commande de l'alimentation des lampes.

Concernant les lampes :
Je n'ai pas compris si vous vouliez que vos nouveaux détecteurs actionne les lampe en plus des détecteurs intégrés, ou à la place des détecteurs intégrés.
Mais dans les 2 cas de figure, il n'y a pas de borne pour forcer l'éclairage.
Donc il faudra décortiquer l'intérieur de la lampe pour voir les endroits où c'est pertinent de se repiquer.

Reste à voir également comment s'il faut gérer une temporisation une fois la porte refermée.

Bref pas forcément simple.

Bonjour.

Le noir et le marron dans la borne marron du plafonnier.
Le bleu et le blanc dans la borne bleu du plafonnier.

Si les bornes sont trop petite, gardez vos dominos existants et mettez 2 bouts de fils pour faire la liaison avec le plafonnier.

Bonjour.

Un diagnostic sécurité électrique vérifie des exigences minimales décrites dans la NF C 16-600, principalement :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).

2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).

3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).

4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).

5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).

6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).


Une vérification de l'installation électrique par un électricien, cela n'existe pas officiellement, donc tout dépend de ce que vous demandez.
Juste les points de sécurité ? La conformité par rapport à la dernière norme en vigueur (qui change tout le temps) ? Autre chose entre les deux ?

Si c'est juste pour vendre, contentez vous du diagnostic, on ne vous en demande pas plus.
A moins que vous vouliez faire rectifier avant, tout ce que ne passerait pas au diagnostic.
Mais sachez que ce diagnostic n'est qu'informatif, aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.

Par exemple :

Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 2 pôles ou 2 modules

Le fil du haut on ne voit pas bien la couleur. C'est un vert/jaune ?
Car si c'est un vert/jaune il faut le mettre avec les autres vert/jaune.

Bonjour.

C'est quoi qui saute exactement :
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?

Essayer de raccorder :
- Le bleu de lampe avec le Wago des bleus.
- Le vert/jaune de lampe avec le Wago du vert/jaune.
- Le marron de lampe avec le Wago du rouge ou le Wago du marron.

Bonjour.

Question classique : Cela ne servira pas à grand chose

Le chauffe-eau est muni d'un thermostat qui arrêt la chauffe lorsque l'eau est à température

Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une seule grosse fois la nuit, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.

Dans les faits, il y a un léger écart lié aux pertes, qui sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente dans le chauffe-eau, donc plus importantes si on réchauffe l'eau en permanence.
Mais avec un ballon bien isolé cela reste marginal, d'autant plus que les pertes ne sont pas complètement perdues et contribuent en hiver à chauffer la pièce où se trouve le chauffe-eau

Mais rien ne vous empêche de le faire. Si c'est le cas, visez plutôt 4H-8H.

Bonjour.

Plutôt un inverseur de source ?
Qui vous permet de manière sécurisé d'alimenter votre circuit volet (voire plus), soit avec le réseau EDF, soit avec votre onduleur.

Bonjour.
Votre calcul de section est correct.
Pour de telle longueur le cuivre n'a pas d'intérêt économique.

Les règles de chute de tension de la NF C14-100 (ENEDIS) et NF C15-100 (privatif) ne sont pas les mêmes.

Ceci dit, avec du 95² alu, vous auriez 2,1% de chute de tension maxi, donc sans doute raisonnablement acceptable, si vous n’êtes pas en bout de ligne EDF avec une tension délivrée faible.

Bonjour.

En théorie vous pouvez, mais je vous le déconseille :
- Même si en théorie elle est indiquée pour 16A, les contacts de l'horloge ne résisteront pas dans la durée à la coupure fréquente de la puissance d'un chauffe-eau.
Un contacteur lui est fait pour couper les circuits de forte puissance.
- Vous perdez la fonction de marche forcée avec retour automatique.

Bonjour.

Vous avez vu sur votre doc que la puissance consommée tourne autour de 1 kW.

Donc dimensionnement large avec le 10², encore plus large avec du 16².

En parlant de compatibilité, je ne parle pas de puissance, mais de type de charge.
Les LEDs sont potentiellement problématiques, suivant leur qualité.

Bonsoir

Qui peut le plus peut le moins.

Ce sera juste un peu plus cher et un peu plus difficile à manier.

Bonjour.
Habituellement, dans ce cas, il y a une horloge qui pilote le contacteur à la place du contact EDF.
Mais ici on ne la voit pas.

Pour moi il y a plusieurs hypothèses :
1/ Le Linky n'est pas paramétré en tarif de base : c'est facile à vérifier il suffit de faire défiler l'affichage.
Voir en particulier :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2. Voir s'il bouge en fonction des heures.

2/ Votre contacteur n'est pas relié au Linky mais encore à un vieux relais 175Hz présent dans la cage de l'immeuble.
Regardez sous le capot du Linky s'il y a des fils en C1C2.

3/ Il y a une horloge ailleurs (dans la cage de l'immeuble).

Mais finalement avec la situation de l'énergie actuelle, ce n'est pas plus mal qu'il tourne la nuit.

Bonjour.

Voir image jointe.

Je vous conseille de programmer vos heures plutôt en fin de nuit de la période heures creuses afin de :
- Limiter les déperditions en milieu de nuit.
- Ne pas surcharge le réseau électrique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Celui-ci un peu moins bruyant :
YOKIS Télérupteur temporisable 2000W

Ou celui-ci 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec le type de lampe :
YOKIS Télérupteur temporisable 500W
Si nécessaire ajoutez l'accessoire SMARTCHR en parallèle de votre lampe.

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

La référence Legrand indiquée n'est pas compatible avec un tel montage.

Quant à votre propriétaire, s'il ne sait pas vraiment, c'est à lui de faire intervenir un électricien compétent.

Bonjour

Il peut gérer l'eau chaude ou pas.
Ca dépend comment c'est paramétré.

Normativement, on peut augmenter les sections.

Mais ce n'est pas toujours pratiques.

Ainsi du 2,5² aura du mal à pénétrer dans certains luminaire.

Idem pour votre 10² qui ne pourra pas se raccorder à une prise 16A.

C'est le va et vient côté phase ou côté retour lampe ?

Bonjour.
Au début j'ai pensé à un mauvais câblage, mais votre lampe qui s'éteint et se rallume fait plutôt penser à un mauvais serrage.

Ce sont des allumages simples ? ou des va et vient ?
Ce sont des interrupteurs ? ou des boutons poussoirs ?

Vous pouvez toujours vous adresser à l'électricien qui a refait l'installation, mais pas certain que sa garantie s'applique.

Bonjour.
Il est possible que le contacteur J/N soit HS.

Si vous avez un compteur Linky vous devriez afficher successivement lorsque vous appuyez sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.

Est-ce le cas, chez vous ?
En particulier la dernière valeur.

Ce qui est bizarre c'est votre manette bloquée.
Si elle est en haut c'est qu'elle est en marche forcée ?

Des photos de tout cela aideraient.

Bonjour.
Sans savoir comment vous avez fait ce raccordement (en particulier au niveau du détecteur) difficile de vous répondre.

D'où vient la phase ?
Sur quelles bornes l'avez-vous mise ?

C'est aussi ce que je vous ai dit, des 2 côtés d'ailleurs.

Mais à la seule vu des éléments exposés, qui pourraient ne pas être suffisants.

Je n'ai pas les yeux en face des trous

Dans l'article 23 il est écrit :
"dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit"

Donc sujet clos (en tout cas pour cette partie).

Bonjour.

Dans la NF C15-100, il n'y a pas grand chose sur les IRVE.

Elle dit juste qu'il faut un circuit spécialisé avec les caractéristiques suivantes :
- Socle de prise de courant 16A 2P+T, adapté à la recharge de véhicules électriques et hydrides rechargeables
et identifié à cet usage, ou borne 16A : 2,5² mini et disjoncteur 20A maxi ;
- Borne 32A monophasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi ;
- Borne 32A triphasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi?
Protégé en amont par un DDR 30mA de type A, et que le coefficient multiplicateur compte pour 1 dans la règle aval.
Elle ne précise pas si ce DDR doit être dédié ou non.

Pour le reste, elle renvoit au guide UTE C15-722

Faute d'avoir ce guide, j'ai trouvé ce doc Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Recueil pratique nouvelle version 2018) qui s'en inspire.

On y lit que pour une maison individuelle il faut pour la distribution électrique :

Une alimentation dédiée par prise protégée en amont par :
- un disjoncteur monophasé 20 A pour les recharges normales inférieures ou égales à 3,7kVA ;
- un disjoncteur monophasé 40 A pour les recharges normales jusqu’à 7,4 kVA
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 20 A pour les recharges jusqu’à 11 kVA ;
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 40 A pour les recharges jusqu’à 22 kVA.

Et par un dispositif différentiel 30 mA (article 23, décret du 12/01/2017) :
- type A (ou F) pour les circuits monophasés ;
- type B ou équivalent pour les circuits tétrapolaires .

L'article 23 du décret du 12/01/2017 indique :
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."

Au final, je n'ai lu nul part que le DDR devait être dédié.

Reste que cela me semble de toute façon une bonne précaution vu les puissances en jeu et en tout cas dès qu'il y a une borne.
On peut éventuellement s'en passer s'il s'agit d'une prise 16A 2P+T (qui ne demande d'ailleurs pas de qualification IRVE pour être installée contrairement au reste).

Bonjour.

Pas vraiment une photo.

J'aimerais plus comprendre où tout cela se situe ?
Est-ce un tableau principal ? Un tableau divisionnaire ?
Le disjoncteur EDF est un 10/30A ? un 15/45A ? un 30/60A ? un 60A fixe ?
C'est du tri ? du mono ?

Précision complémentaire, si le Calybox ne fonctionne pas, les chauffages reçoivent un ordre confort en permanence.

Bonjour

Un Calybox à 3 fonctions principales :
- gérer la programmation du chauffage (donc gérer les périodes confort/éco)
- gérer le délestage lors des pointes de consommation en coupant ponctuellement certains chauffage
- éventuellement gérer l'ECS pour la déclencher en HC
Et c'est tout

La régulation du chauffage n'est pas faite par le Calybox

Donc si le Calybox est HS, cela n'explique pas le problème de réglage de chauffage au sol.


Mais de toute façon, si vous etes locataire, voyez avec le propriétaire.
C'est à lui de gérer cela, pas à vous !

Bonjour.

Le consuel ne sert qu'à obtenir la mise en service de l'installation par ENEDIS
Nulle part ailleurs (acte de vente ou autre) on ne vous le demande.

La décennale, c'est une assurance souscrite pas les pros. Si vous faites les choses vous même vous n'en aurez pas (consuel ou pas).

En cas de revente d'un logement de plus de 15 ans, la seule chose qu'on vous demande c'est un diagnostic sécurité électrique.
Après, si cela vous rassurer de faire passer le consuel, rien ne vous en empêche.


Pour en revenir à votre question initiale, si vous mettez votre GTL dans la chaufferie, il est sans doute possible de la mettre dans un ETEL aux dimensions standard, comme ca vous serez tranquille avec ce point.
Mais en rénovation partielle, de tels emplacement n'existe pas forcément, ce qui explique qu'il n'y ait pas d'obligation sur ce point.

Bonjour.

On n'a qu'une vue partielle de l'ensemble de l'installation et de son architecture.
Mais au vu des éléments décrit, oui, il serait pertinent de mettre un 63A type A en amont de tous ces circuits.

Bonjour.
16A cela vous autorise 3680W.
Inutile de changer.

Si au final, vous restiez sur du tri, changez de PAC.
Prenez un modèle qui fonctionne en tri.

Mais c'est vrai que vu la longueur de la liaison il ne faut pas vous rater.

Bonjour.
En cherchant un peu, j'ai l'impression que 8kW, c'est la puissance calorifique.
Donc vous aurez une puissance absorbée d’environ 2kW
Si on vous confirme cela, 18kVA me semble surdimensionné, même avec une piscine et une recharge de véhicule électrique rapide.

Perso je mettrais du mono, quitte à avoir un délesteur pour couper la recharge de voiture (prendre un modèle qui prévoit une entrée délestage) si à l'usage 12kVA n'étaient pas suffisants.

A voir donc en fonction de la puissance future de votre recharge, même si c'est une charge lente, je pense que 9kVA pourraient même suffirent.
Attendre d'autres avis néanmoins.