Bonsoir.
Raccorder 2 fils ensemble à une extrémité.
Puis tester la continuité à l’ohmmètre entre les 2 fils à l'autre extrémité.

Tout dépend également de la manière dont le câblage est fait.
Si tout est centralisé dans une boite de dérivation, c'est en général plus simple.

Bonsoir
Tout dépend du modèle de télérupteur que vous utilisez.
En particulier tout dépend s'il a besoin ou non de la présence du neutre.

Bonsoir.
Vous pouvez à condition de ne pas vous repiquer directement sur les bornes du radiateur.

Bonjour.

Non, ils n'ont pas la même fonction.

Le 1F+1O a un contact qui s'ouvre pendant les pointes et un autre qui se ferme pendant les pointes (et inversement).
C'est sans ce qui permet de délester la PAC au profit de la chaudière fioul.

Le 2F a 2 contacts qui se ferment pendant les pointes.
Si vous l'utilisiez vos 2 matériels ne fonctionneraient que pendant les pointes.

Ne pas se fier au tarif catalogue, ce n'est jamais la reflet de la réalité commerciale.
Reste que ce matériel, un peu atypique est toujours cher.

Complément de 1.

De plus la norme rend obligatoire la présence d'une disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.

Bonsoir.

1/ Non

Un disjoncteur assure 3 fonctions :
- Une protection contre les surcharges.
- Une protection contre les courts-circuits.
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Certes, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 18kVA, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les deux autres.

2/ Non, cela n'existe pas les interrupteurs différentiel 32A.
Cela devra être des 40A.
Pour le reste c'est OK.
Se baser sur le 1er schéma que j'ai mis plus haut.

Bonsoir.
Non aucun problème, du moment que vous respectez la continuité de la protection mécanique.

Vous êtes sûr.

C'est plutôt rare et cher les disjoncteur différentiel 40A 30mA.
Ce n'est pas ce qu'on trouve habituellement dans un tableau domestique.
Et ce que vous avez indiqué par rapport aux inscriptions n'indique pas qu'il s'agit forcément d'un disjoncteur.

Mais bon si c'est bien le cas, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit on peut considérer que la protection contre les surintensités est bien assurée.

Bonjour.

Je suppose que dans le tableau divisionnaire c'est un interrupteur différentiel que vous avez et pas un disjoncteur différentiel.

Lorsqu'on a 2 tableaux côte à côte, on considère qu'ils forme un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
Dans ce cas, pas de disjoncteur entre les 2 tableaux.

Mais avec 5m de distance, on n'est pas dans ce cas là et on est bien dans la logique d'un tableau principal et d'un tableau divisionnaire.
A ce titre, la norme rend obligatoire un disjoncteur au départ de votre câble en 10².

Par contre 16A n'est pas pertinent. 40A serait sans doute plus approprié (mais sans savoir ce qu'il y a dans votre tableau, difficile d'être affirmatif à 100%).

Bonsoir.
Sur le poussoir 3, déplacez les 2 fils noir sur l'autre borne blanche.

Oui 40A.

Bonjour.

1/ Oui vous pouvez
Vous pouvez même vous faciliter la vie avec un peigne tetra si la marque que vous choisissez le permet.
Voir exemple joint.

2/ Il faut faire :
- piquet(s) de terre, si nécessaire
- cablette 25² de cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² V/J éventuellement sous tube IRL pour les longues parties rectilignes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Perso, je passerai un 10², pas énormément plus cher sur 20m mais qui au moins sera évolutif.

Bonjour.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.

7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disj 32A
9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 40A
11,5kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 50A
14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disj 63A

Vu ce que vous décrivez, la première solution suffit.
Mais pensez à l'éventuel usage futur d'une recharge de voiture électrique.
Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petit complément pour le 1

1/ Je n'ai pas relevé au début mais vous avez parlé de différentiel tetra 20A.
Donc vu qu'un interrupteur différentiel tetra 20A n'existe pas, vous parliez peut être d'un disjoncteur différentiel tetra 20A. Auquel cas c'est bon, le disjoncteur assurant la protection contre les surcharges.

2/ Si c'est bien d'un interrupteur différentiel tetra que vous parlez, on peut éventuellement mettre un 40A en dimensionnant par l'aval c'est à dire si la somme des calibres de disjoncteur par phase ne dépasse pas 40A.

Par exemple ce serait bon avec :
- phase 1 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
- phase 2 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
- phase 3 : disj tri/tetra 20A, disj 10A éclairage

Mais ce ne serait pas bon avec :
- phase 1 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises, disj 10A éclairage
- phase 2 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
- phase 3 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises

Bonjour.

En général cela est dû à une mauvaise connexion associée à une intensité forte.

Difficile à distance de vous dire si c'est réparable, il faut couper ce qui est brulé et refaire des connexions propres.

Bonjour.

1/ Non ENEDIS vous mettra probablement un disjoncteur de branchement 30/60A avec un réglage de l'abonnement sur le Linky

Donc en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A tétra.
2/ OK, voir s'il vous faut du tri plus neutre (auquel cas disjoncteur tétra).
3/ OK 16A pour les prises convient aussi.
4/ Si c'est pour faire plus pro, cela ne sert à rien.
Si c'est pour que cela soit plus pratique, pourquoi pas.
5/ Ne pas oublier la terre.
6/ Par exemple tout appareil non équilibré.
Exemples : une plaque de cuisson, même si elle n'a rien à faire dans un hangar agricole ou machine outil, dotée d'une lampe d'éclairage.

Bonjour.

J'ai même laissé tomber les trucs automatiques au déclenchement pas forcément nécessaire.
J’utilise un extracteur temporisé que je déclenche à la demande par appui sur un bouton poussoir.

Bonjour.
Vous pouvez utiliser un module EMTI en entrée duquel vous simulerez un signal HC.

Bonjour.
Non, vu que vous ne maitrise pas la nature et l'origine de ces fils vous prendriez un risque.

Je vous conseille vivement de couper le disjoncteur général EDF pour faire cette opération.

La bonne nouvelle c'est que vous semblez avoir le neutre (bleu), si c'est bien celui associé à ce circuit d'éclairage.
Changez la borne Wago à 4 entrée par une à 5 entrées pour pouvoir tirer un petit fil de neutre jusqu'à l'inter.

Bonjour.

Vu que le matériel est acheté, on peut toujours tenter de raccorder le voyant entre retour lampe et neutre (qu'il vous faudra récupérer de toute façon).
Mais je doute que cela fonctionne car pas indiqué dans la notice et dans le descriptif.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Il vous manque un fil de neutre (bleu) pour pouvoir raccorder un voyant témoin.
Sinon on suppose qu'il y a un va et vient pour le séjour ?

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

Donc attention beaucoup de modèle de télérupteurs ne sont pas compatibles.

Prendre par exemple un Finder 26.01.8.230.0000 1 NO qui lui conviendra parfaitement.

Bonjour.

Si vous avez touché les 2 fils au niveau de la lampe, c'est probablement un court-circuit.

Si c'est sur ce seul circuit qu'il n'y a plus d'électricité, c'est sans doute le fusible ou le disjoncteur du circuit qui a sauté.

Bonjour.

En complément (mais important), on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.

Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.

Je suppose que vous êtes dans le 3ème cas, cela peut vous simplifier certaines choses.

1/ C'est sûr que des Legrand en 63A vous auraient coûté une petite quinzaine d'euros en plus sur une boutique en ligne compétitive, mais vous auriez moins galéré.

2/ Oui un 500mA pour l'ensemble du logement suffit, si les tableaux sont à proximité et qu'on peut passer de l'un à l'autre sans être obligé de sortir à l'extérieur.

3/ Si votre DB est un 15/45A, vous pouvez câble en 10² en sortie.
Mais si c'est un 30/60A, il faut câbler en 16².

4/ Pas important la couleur des fouets.

Que le télérupteur soit au tableau ou dans une boit dans les combles, le principe de fonctionnement reste le même.

Il existe 2 type de montages pour un télérupteur

Le montage 4 fils (avec poussoirs à la phase)
- phase
- retour lampe
- retour poussoir
- neutre

Le montage 3 fils (avec poussoirs au neutre)
- phase (sur 2 bornes)
- retour lampe
- retour poussoir
En fait dans ce cas, le neutre est présent via le retour poussoir (donc juste le temps de l'appui)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.


Techniquement cela fonctionne dans les 2 sens.
L'usage est d'arriver par la haut.
C'est possible d'arriver par la bas, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement.

Aucune difficulté à condition de prendre des ID peignables

Pour les ID peignables cela dépend des marques :
- Hager arrive par le bas et repart par le haut (mais inclu l'étiquette d'avertissement)
- Legrand arrive par le haut et repart par le haut (y compris en 63A, il faut juste prendre la bonne référence 411650 ou 51 avec peigne vertical)


Vous semblez être dans le cas d'un raccordement de type 2 (disjoncteur EDF à l'extérieur), il faut donc un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Concernant votre tableau divisionnaire, vu qu'il possède 2 interrupteurs différentiels, il faut également un dispositif de coupure d'urgence si vous n’êtes pas à proximité de celui du principal.
Mais avec seulement 4m de distance, ce n'est pas la peine.

Vous avez bien mis ?
- rouge sur 1 et A1
- blancs sur 2
- noir sur A2

Ces interrupteurs connectés sont prévus pour fonctionner avec des charges type LED ?

Bonjour.

Évitez la coupure de tension d'alimentation.
La Wallbox risque de ne pas apprécié si c'est fréquent.

La Wallbox n'a pas une entrée pour tenir compte d'un éventuel tarif HC.
Car si c'est le cas, vous devriez pouvoir l'utiliser pour délester.

Oui j'ai supposé que vous aviez compris qu'il fallait reconduire le pont en rouge sur le finder.
J'avoue que le fil bleu sur l'actuel me laisse perplexe, surtout comme vous l'avez dessiné.

Bonjour.
Phase : rouge
Retour poussoir : noir
Retour lampe : blanc
A mon avis le bleu en bas à droite ne vous servira pour pour le Finder.

Bonjour.

Citation :
En allant voir le compteur

Autant utiliser les bons termes, il s'agit du tableau de répartition.
Le compteur, c'est le boitier d'EDF qui compte la consommation (le plus souvent maintenant un Linky vert fluo).

Citation :
J'ai réalisé que pour les chambres le bureau et le salon il y a seulement un disjoncteur par pièce, éclairage et prises ne sont pas séparés et le tout est en 20A (photo). Je suis loin d'être un spécialiste mais a priori cela m'étonne un peu.

Si l'installation est ancienne ce n'est pas anormal d'avoir des circuits prises et éclairages mélangés.
C'est ce qui se faisait autrefois.
Par contre la protection en 20A n'est sans doute pas pertinente et pourrait induire un risque d'échauffement pour surcharge dans les endroits où il y a des fils en 1,5² , si vous tirez plus de 3500W sur ces fils.
Reste que la probabilité que cela se produise est faible.

Citation :
Est-il possible que ce soit cause de la surcharge des transfos ?

Non plutôt mauvaise ventilation.

Citation :
Et également la raison pour laquelle mes interrupteurs connectés n'ont pas tenu le coup ?

Peu probable également.

Citation :
Si oui serait-il judicieux de passer en 16A ?

Indépendamment de votre problème : Oui.

Citation :
Et pour finir, et en attendant, ai-je eu raison de passer sur des GU10, est-ce une solution sure en l'état ?

Oui mais de préférence à LED ca chauffe moins, ça consomme moins.

Bonsoir

Vous êtes dans de l'existant.
On s'en fiche un peu de la limite à 9. C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuits soit coupés. 8 ou 9 cela ne change pas grand chose.

Pour un tableau divisionnaire, vous pouvez mettre autant de rangée que vous voulez.
Sinon votre proposition est correcte.

Aucune obligation de mettre des prises dans un tableau que ce soit le principal ou le secondaire (la seule chose que demande la norme c'est une prise à côté du tableau de communication).

Bonjour.

Réponses/Remarques dans l'ordre :

1/ Vu que le 30mA sera dans le local technique, il ne faut pas en remettre un au départ.

2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et en tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi

3/ Pour la PAC 2 2,2kW : 2,5² disj 20A (éventuellement courbe D suivant type de PAC)

4/ Interdit de passer des fils seuls en enterré.
Obligatoirement du câble type R2V.

Si vous pensez galérer :
- mettre un regard à mi parcours
ou
- passez un câble 2x et pas 3G et refaites une terre en local.

5/ Exemple de site internet pour acheter du câble :
Comptoir du câble

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Un différentiel n'est pas relié à la terre.

Donc si le bouton test ne fonctionne pas, votre différentiel est sans doute défectueux, mais cela n'a aucun lien avec votre potentiel problème de terre.

Pour contrôler votre terre, il faut mesurer la continuité entre la borne de terre sur la prise et la barrette de terre au tableau.
Si OK, il faut alors faire la mesure de la terre.

Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut le faire pour vous ou si personne ne peux vous prêter le matériel, on peut louer un appareil de mesure.
Exemple : Location mesureur de terre Catohm DT300

Bonjour.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela.
Le problème d'un spot, c'est qu'il est très directionnel un flux lumineux dirigé vers le bas.

Cela ne peut pas éclairer l'ensemble d'une pièce.

Bonsoir.

Je ne savais pas que vous aviez un tableau en amont.
En fait tout dépend comment le raccordement a été fait.
Si vos 2 fils d'alimentation du tableau sont reprise en aval d'un différentiel 30mA du tableau principale : c'est sécurisé.
Mais si ce n'est pas le cas, cela n'est pas sécurisé.

Revenons à votre question.
On ne voit pas bien sur votre photo sur quelles bornes il y a des fils de raccordés sur 1 3 5 2 4 6.
Quand vous faites votre test de tension vous le faites entre quoi et quoi ?

Un courbe D accepte un courant d'appel 2 fois plus important qu'un courbe C.
On l'utilise en général pour les moteurs.

Bonjour.

Citation :
Je ne comprends d'ailleurs pas mieux comment "fait" un appareil en triphasé pour tirer de manière équitable sur les phases auxquelles il est relié.

C'est simple, dans un chauffe-eau il y a 3 résistances identiques, donc en gros une par phase.

Citation :
Par contre, pour ce qui est des autres précisions apportées, je comprends tout à fait (je suis plus à l'aise e, mathématiques). Lorsque j'ai écrit: " L'augmentation de l'abonnement peut peut-être être évitée car je consomme peu (moins de 5000 KW/h par an) ", j'entendais surtout par là que disposant d'un abonnement en 9 KVA (3 * 15A), ça m'ennuierait de devoir passer en 3 * 20A eu égard à la modicité de mes consommations annuelles (mais passer en 3 * 20A coûterait effectivement seulement 25€ environ de plus à l'année).

Ce sont bien 2 notions différentes : la conso et la puissance.
Avec votre abonnement 9kVA, vous pouvez très consommer trois fois rien toute l'année ou au contraire consommer énormément, tant que vous ne tirez pas plus de 15A sur une phase, cela ne pose pas de problème.
Mais si 2 fois dans l'année, vous avez besoin de 10kVA pendant un quart d'heure, votre abonnement ne suffira pas, alors qu'en terme de conso cela ne représente pas grand chose (0,5 kWh).

Citation :
Peut-être que dans mon cas, il serait tout simplement plus intéressant d'abandonner les heures creuses car elles ne me font pas économiser. Mais dans ce cas, il me faudrait absolument déporter le cumulus ou le four sur une autre phase car sinon, ça sauterait souvent lorsque j'utiliserais le four étant donné que le cumulus pourrait fonctionner à n'importe quel moment. Jusqu'à présent, il me suffit de ne pas utiliser le four en heures creuses ou de mettre alors le cumulus en arrêt et ça ne saute pas. Mais il faut y penser et ce n'est pas top.

Abandonner les heures creuses va empirer les choses car le chauffe-eau fonctionnant en journée, vous augmentez la probabilité d'avoir four et chauffe-eau qui fonctionnent en même temps.

Au final, je pense que la solution la plus simple et la moins couteuse est celle que j'ai évoquée au dessus : répartir chauffe-eau, four et lave-linge sur 3 phases différentes.

J'en profite pour vous signaler que votre installation n'assure pas correctement la sécurité des personnes.
Il faudrait la mettre en sécurité en ajoutant un interrupteur différentiel 30mA 40A type A tétra en tête de votre tableau, afin qu'en cas de défaut d'isolement d'un appareil sur votre installation, la personne qui le touche ne décède pas.

Encore un complément :
Si le four a une puissance de 1500W et que l'abonnement vous limite à 3000W.
Avec le chauffe-eau de 2000W la puissance maxi atteinte sera 3500W et le disjoncteur EDF (ou le Linky) sautera.
Mais avec le chauffe-eau de 1000W la puissance maxi atteinte sera 2500W et le disjoncteur EDF (ou le Linky) tiendra.

Petit complément.
Un chauffe-eau de 150l avec une puissance de 1700W et un autre de 150l avec une puissance de 2200W auront une consommation exactement identique, à utilisation identique.

C'est juste que celui 1700W mettra plus de temps à réchauffer l'eau, donc fonctionnera plus longtemps.
Certes le 2200W tirera plus, mais moins longtemps.
Au final cela reviendra au même.

Car en thermodynamique, il faut toujours la même quantité d'énergie pour monter une quantité d'eau depuis une certaine température vers une autre température.

Illustration :
Je vais le faire avec des valeurs plus simples pour l'exemple : 1000W et 2000W.
S'il faut 2 heures pour un chauffe-eau de 2000W pour réchauffer l'eau, sa consommation sera de 4kWh.
Il faudra 4 heures à un chauffe-eau de 1000W pour réchauffer la même quantité d'eau et sa consommation sera aussi de 4kWh.

Bonsoir.
A priori pour le VAT, il suffit de mettre chaque fiche sur les 2 bornes à tester et la diode 230V devrait s'allumer s'il y a la tension correspondant
A mettre sur les 2 bornes avec fil au dessus du contacteur puis idem en dessous.

Votre ancien chauffe-eau tirait 730W par phase.
Le nouveau 1700W sur une seule.
Si votre abonnement est juste (genre 6kVA), les 1000W d'écart peuvent faire la différence.

Pour passer le chauffe-eau en tri, il faudrait mettre un disjoncteur tri et revoir le câblage sous le chauffe-eau (on trouve des tutos sous internet).

Mais si vous n'avez que 3 gros consommateurs (four, LL, cumulus), il suffit d'en mettre un sur chaque phase.

L'augmentation de l'abonnement n'a rien à voir avec la conso annuelle.
Si vous augmentez votre abonnement, vous consommerez toujours pareil.
La seule différence c'est que vous aurez le droit d'avoir des pointes de puissance plus élevées, donc de faire fonctionner vos 2 appareils en même temps et pas l'un après l'autre.
Mais au final, vous consommerez toujours le même nombre de kWh.

Bonsoir.
Si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités et en particulier du délestage et de l'asservissement heures creuses : OUI.
Sinon vous n'aurez que la programmation confort/éco des radiateurs.

Il suffit de remplacer la prise au mur par une sortie de câble.