Bon, eh bien c'est étonnant, parce que les yy et zz sont bien amochés, quand même... Mais je vous crois.

Moins probable, l'autre site du post 9, tester quand même xx.

Reste à voir l'autre face de cette carte et les 2 faces de l'autre carte, puisque les signaux transitent par elle aussi. Vous pouvez poster 3 autres photos pour cela, mais pas plus.

Sinon, j'ai une autre piste intéressante, qui m'est apparue parce que j'ai le schéma électronique de la carte, merci Hitachi. Le signal de l'UI2 arrive sur votre carte par le connecteur à 2 rangées, broche 22, puis passe à travers le condensateur C811. Celui-ci semble avoir une fissure dans une de ses soudures, indiquée par la flèche.

Pour confirmer, utilisez le mode test de diode (calibre rouge en bas). Assurez-vous que l'appareil fait bien un bip quand on relie ses pointes de touche. Demandez à quelqu'un de pincer ensemble une pointe et une aiguille à coudre classique et de faire toucher l'endroit A par l'épingle. De votre côté, pincez ensemble une autre aiguille avec l'autre pointe de touche et venez toucher l'endroit B. Un bip DOIT se produire, sinon quelqu'un tient mal l'aiguille. Puis venez effleurer délicatement (travail sous loupe conseillé, loupe tenue par votre autre main) la zone A GAUCHE de la fracture indiquée par la flèche. Il y a là une trace de métal qui normalement fait partie de la soudure de droite. Si pas de bip, c'est que la fracture est totale et que le signal ne peut plus passer. Attention de ne JAMAIS toucher la fissure durant ces tests, car cela risquerait de refaire le contact et vous n'auriez pas la preuve qu'on cherche.

Si le test confirme mon soupçon, alors refaites la soudure, avec un fer pas trop chaud, et rapidement, sinon le composant pourrait bouger voire partir.

Mais ne nous emballons pas, je suis peut-être victime d'un effet d'optique. Rien ne vaut avoir la carte sous les yeux.

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Bonjour.

Une clim n'est vraiment efficace que si elle est split. Autrement, avec un monobloc, on expulse vers l'extérieur un gros débit d'air très chaud (issu de la compression), mais on fait rentrer simultanément le même débit d'air extérieur. Si celui-ci est à 35° ou plus, on comprend qu'un tiers au moins de la puissance soit gaspillée.

Commencez par un split, éventuellement moins cher si vous en trouvez, sachant qu'un ventilateur classique posé sur le sol et orienté adéquatement permettra de mieux répartir la fraîcheur dans l'appart. Voire 2 ventilateurs. Par contre, je crains le pire avec votre phrase "Je peux éventuellement poser un module sur les fenêtres de la cuisine ou du salon". Risque de chute?... Un split suppose un balcon, même minuscule.

Cordialement, Dom.

A bien y réfléchir, je vous ai peut-être donné des consignes en surestimant vos connaissances en électricité. Je les reformule en les détaillant.

Tester la continuité Y-Y veut dire : mettez l'ohmmètre sur 200 ohms, une pointe sur un Y, l'autre pointe sur l'autre Y. Vous devez lire une fraction d'ohm, peut-être 0.5. En tous cas la même valeur que vous liriez sur une des 4 autres configurations identiques à quelques mm de là. J'ai du mal à croire qu'au moins une des configs suspectes ne soit pas au delà. Attention, sur un multimètre, le chiffre "1" tout seul signifie que la mesure dépasse le calibre (200 ou 2000 ohms, par ex).

La liaison Y-Y passe sur un trou qui communique avec l'autre face du circuit. Tester qu'il y a bien aussi moins d'un ohm entre chaque Y et la piste de l'autre côté (pas forcément facile à faire seul, faites vous aider). Même chose pour Z-Z.

Tester jusqu'au microP ne sert à rien, car vous avez un transistor minuscule entre les endroits suspects et le microP.

"Aussi j’ai une seule continuité entre la r536 et la broche no 1 de la Cn 22" : hors sujet!

Bonjour.

Je suppose que vos mesures sont en kOhm. Les mesures 4-6 montrent l'existence d'une résistance parasite d'assez forte valeur sur la haute tension, ce qui n'est pas forcément synonyme de panne. Avez-vous mesuré moteur branché puis clim mise sous tension les tensions 4/6, 4/3 et 4/2?

Attention à ne jamais connecter ou déconnecter le moteur avec la clim sous tension, risque élevé de le griller.

Cordialement, Dom.

Pour l'instant, l'envoi de photos additionnelles ne se justifie pas. Et si une valait vraiment le coup, le forum est là pour l'accueillir.

Testez la continuité (moins d'un ohm) entre X-X, Y-Y et Z-Z, sans oublier celle entre chaque Y et la piste de l'autre côté qui est connectée à YY, et pareil pour ZZ. Vous pouvez vérifier votre mode opératoire avec une des 4 autres configurations saines.

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Donc ça confirme un pb sur les cartes de l'UE. Je dis LES car c'est l'autre carte qui reçoit en premier les signaux émanant des UI et les "extrait" des lignes 35V au moyen de petits transfos.

Sur vos photos, il y a un peu de corrosion cuivre vers le 14-pattes IC5, vérifier la continuité de la piste qui arrive sur la broche 2. Pareil vers Q502/503 proche d'un coin de la carte. On dirait même, à confirmer, que 2 pistes sont coupées entre les transistors et R532/533.

Merci à notre GENTIL modérateur de m'avoir envoyé vos originaux en haute résolution. :-)

Bonjour.

Avec le câblage normal, je suppose que si vous arrêtez tout et que vous mettez en marche le split malade le groupe ne se met pas en route. Confirmez.

Car 2 flash en 304 signifient absence de communication entre UE et UI n°2. Dans votre manip vous dites que le problème permute. Et que devient alors la 304?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu que votre disjoncteur de maison a sauté, il se peut que la raison soit une fuite à la terre. Pour vous en assurer, déconnectez juste le temps de la manip le fil de terre qui part vers la clim. Si ça ne disjoncte plus c'est bien ça. Si ça continue de disjoncter, alors c'est une surconsommation. Les causes possibles sont différentes pour les 2 cas de figure. Remettez ensuite le fil de terre, sinon danger.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Deux questions :

1/ "j'ai trouvé le moteur du ventilateur de la climatisation HS". UI ou UE?

2/ Quelles mesures vous ont donné cette conviction? Je ne conteste pas, c'est pour éventuellement vous éviter un achat inutile.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

NB : je me suis mal exprimé, pour certaines marques, le jus arrive sur l'UI puis il y a une liaison UI vers UE. Pour d'autres, le jus arrive sur l'UE, puis liaison.

Dans votre cas, je pense que l'alim BT de l'UI ne fonctionne plus. Eventuellement parce qu'elle ne reçoit plus de jus. "Pourtant j’ai du courant qui arrive de mon alimentation" : où l'avez-vous mesuré?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, scotcher du papier d'alu à l'extérieur des vitres est très efficace pour limiter les entrées caloriques. En particulier pour les Velux. Evidemment, il faut laisser un peu de vitre libre pour voir clair dans la pièce. J'ai déjà utilisé cette technique chez moi avec succès.

On peut à la limite le mettre sur les faces intérieures, mais c'est moins efficace (mais mieux que rien).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que la télécommande génère des bips dans l'UI? (on suppose ses piles bonnes!)

Si "non", peut-être que l'alim basse tension de l'UI est HS.

Le tableau électrique alimente d'abord l'UI ou d'abord l'UE?

Essayez à tout hasard de couper le jus une minute. Certaines pannes se guérissent ainsi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le ventilateur extérieur tourne? Si oui, à sa vitesse nominale, ou il semble poussif?

Donnée importante : plus il fait caniculaire, moins l'air pulsé est froid, c'est normal. D'autant plus si l'UE est en plein soleil.

Cordialement, Dom.

Effectivement, des photos recto verso seraient souhaitables pour faire un diag. Mais à priori ça paraît bénin, probablement les contacts d'un relais qui sont devenus résistifs et ont fini par le faire brûler. Ou un petit composant juste à côté qui a grillé. Il est clair que dans cet état, la carte ne peut pas marcher au top.

Cordialement, Dom.

Merci m'sieur.

Bah, vous en auriez fait autant, j'ima... gine.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Je déterre ce sujet vu la bonne nouvelle reçue aujourd'hui de Patrick37. La carte a finalement été réinstallée et la clim est repartie. Je joins des photos de la carte réparée. La zone brûlée a été remplacée par un bout de circuit à trous taillé sur mesure (utilisé en général pour des prototypes). Le porte fusible ainsi que 2 relais ont été changés, j'ai mis un connecteur à 3 broches pour remplacer une partie du connecteur original (je n'en avais pas avec 5 broches). Puis les pistes ont été recréées avec des fils. Les triples soudures "X" ne servent qu'à maintenir la prothèse en place.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Il faudrait savoir si le différentiel tombe par fuite à la terre ou par surintensité. Pour le savoir, et uniquement pendant le temps du test, déconnectez au tableau électrique le fil de terre qui part sur l'ensemble en panne. Vous pouvez laisser déconnectés le compresseur et le ventilo. Si ça disjoncte toujours, l'IPM pourrait avoir dégagé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En question 4871 Clim Dometic B220 refroidit mais s'arrête aléatoirement, un internaute a mis le schéma de sa 2200 (pas 2100). Sur cette machine, il y aurait 2 ventilos pour l'extérieur. Il y a des chances pour que ce soit la même chose sur la vôtre. Tournent-ils tous les deux? Et à une vitesse suffisante? Si "non" à une des 2 questions, alors une surchauffe peut se produire et une sécurité couper le compresseur. Et un condensateur (pas condenseur!) peut effectivement être la cause de ce dysfonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sont-ils tributaire du même compresseur? Et donc se mettent en erreur au même moment?

Il faut savoir que le compresseur va avoir en entrée le gaz réchauffé par votre(vos) pièce(s). Si vous mettez la clim en marche alors qu'il y a 28 dans la pièce, le gaz en sortie de compresseur va être extrêmement chaud et peut conduire à une mise en sécurité. Voyez dans le manuel d'utilisation la plage de températures admissibles, aussi bien en chaud qu'en froid. Si bisplit, essayez un seul split ON, l'autre OFF.

Cordialement, Dom.

Les GENTILS modérateurs!!... :-)

Les résistances 701 et 702 chauffent notablement, puisque le concepteur en a mis 2 en série (ou éventuellement en parallèle), sachant qu'une seule cramerait... Du coup, elles créent un courant d'air chaud éventuellement chargé de micro-poussières, et c'est la raison de la trace, je pense. Surtout si la résistance blanche est au dessus des 2. A moins qu'un composant invisible sur les photos ait explosé, moins probable.

Bonjour.

Quand vous êtes accroupi devant l'hélice, celle-ci doit vous souffler dessus, donc votre UE fonctionne correctement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre maison de 2012 "tamponnée" RT2012 (votre post 4), 7.5 kW pour l'étage seul est plus que 2 fois trop. D'autant que votre ciel fait penser au Sud de Nino Ferrer...

Pour un split dans un couloir, voir une expérience vécue en question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La 2ème photo du post 6 semble, je dis bien semble, montrer 2 condensateurs (c101 et 111) dont le dessus serait bombé. Mais ce peut être un effet d'optique lié à l'éclairage. Confirmez-vous? Si oui, ils peuvent induire un dysfonctionnement de l'alimentation.

Cordialement, Dom.

Pour l'inductance, c'est à priori ça. Je suis un peu surpris de la connectique sur la pièce noire, sur laquelle je m'attendais à voir 4 pôles, alors qu'il semble n'y en avoir que 2 (même s'il y a 4 cosses par pôle).

Etes vous sûr qu'il n'y a pas encore une pièce électronique qui traîne dans un coin? Voir question 2638, réponse 10, photo 1.

Quant aux mesures à faire, je l'ai dit en post 31. "Ne pas oublier..." voulait dire s'assurer que tout est bien connecté.

Pratiquement tous les inverters ont un inductance et une fonction PFC. L'inductance est soit une sorte de transfo à un seul enroulement, soit un gros anneau en ferrite avec des bobines de gros fil de cuivre dessus. Le PFC (power factor correction) utilise l'inductance et des composants de puissance, parfois placés sur un module séparé. Ce module pourrait être entre la carte filtre et la grande carte. A ne pas confondre avec le pont redresseur, carré et avec 4 broches.

Cet éventuel 3ème larron pourrait être impliqué dans votre panne. Postez une photo éventuellement.

Bonjour.

Elle est peut-être réparable... Une photo recto-verso?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On a déjà eu le cas sur ce forum. Mais cela concernait des soudures qui s'étaient dégradées, ce qui ne semble pas être le cas ici d'après les photos en haut. Des mesures au voltmètre devraient assez vite montrer ce qui ne va pas (éventuellement des câbles de liaison entre cartes). Vérifiez au bornier en AC, puis à l'arrivée sur la carte filtre, puis en sortie, puis en arrivée sur la grande. Si tout est bon, mesurez en DC la tension sur les gros condos. Ne pas oublier l'inductance et sa filasse.

Je n'osais pas l'appeler comme ça, doutant de vos connaissances en la matière. Donc oui.

Le 230 va certainement du bornier de l'UE à cette carte, puis en sort pour aller sur la bien connue.

Dommage que vous ayez acheté cette UE, car le problème ne me semblait pas très compliqué. Une carte d'UE inverter doit faire clac dans les 5 secondes après la mise sous tension. Sinon, c'est que l'alim ne démarre pas, parce qu'elle ne reçoit pas le 230. Car on sait que sur table l'alim marche. Identifier l'endroit où l'on perd le 230 n'est pas bien compliqué.

Non, la carte ne m'intéresse pas, car je la crois en bonne santé. Le pb est peut-être sur celle dont je parlais en post 22.

Eh bien c'est que le 230V n'arrive probablement pas sur l'UE. Normalement il doit passer par la carte en photos 5/6 de la réponse 3, donc y arriver et en ressortir pour aller sur la carte déjà étudiée.

Si le 230 arrive sur la grande carte, il doit charger les gros condos à 330V... et l'alim doit marcher comme elle marchait sur table. L'inductance devra évidemment être connectée.

Si le 230 n'arrive pas du tout à l'UE, alors c'est que l'UI ne l'envoie pas. A vous d'investiguer tous ces points.

Bonjour.

Pour un certain nombre de marques, F6 veut dire défaut de la sonde de température ambiante de l'UE. Essayez cette piste, normalement la résistance des sondes baisse quand la température augmente.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc votre alim semble fonctionner correctement. Piste à éliminer donc. Si elle avait été en panne, j'aurais pu essayer de vous la faire réparer, mais là c'est autre chose.

Avez-vous, avec la prise des mesures, tenté un démarrage de la PAC? Si oui, y a-t-il des choses qui se passent sur cette carte, relais qui claquent, voyants qui s'allument ou clignotent?

D'autre part, quand vous mettez le jus, est-ce que des LEDs se manifestent, ne serait-ce que par un seul flash? (en plus du clac du relais)

Bonjour.

Donc pas de gros problème flagrant. Il faut maintenant mettre sous tension et voir ce qui se passe. Il n'est pas à exclure que la haute tension DC n'arrive pas sur l'alim. Vous devez avoir environ 330V sur le fusible F2 par rapport au - des gros condos. Si c'est bon, mesurez ce qu'il y a aux bornes des condos des secondaires (C3, C7...).

Je vais m'absenter 2 jours et ne pourrai suivre vos aventures entre temps...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, 2.5 kW seront suffisants. Votre ampli va consommer 1800 W volume au max pendant un tremblement de terre avec surround ou autre, mais en moyenne il consommera 100 W. Sinon je plains vos tympans...

OK pour le projo à 400 W (dont 360 pour la lampe), et ajoutez 350 W pour 4 personnes assises. Bref votre pièce chauffe à moins de 1 kW pendant un film. Plus les éventuels apports extérieurs en été.

Si la porte est fermée, attention à la raréfaction de l'oxygène... surtout pour regarder Titanic... à moins que vous ayez une extraction d'air. Sinon, essayez d'en prévoir une.

Cordialement, Dom.

Moi y'en a rigoler... :-)

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Bonjour.

Tout semble normal, y compris la D2, qui, avec les rebouclages des pistes, vous fait lire en fait la R4. En revanche, il y a une autre diode cruciale que je ne vous ai pas fait mesurer, celle avec 2 pattes classiques D10. Si elle est en court-circuit, cela expliquera la panne, dans la mesure où les fusibles sont bons, ce que vous aviez dit initialement.

J'ai vu un cas où le fusible qui amène le jus à l'alimentation et aux ventilateurs avait claqué, donc plus d'alimentation. Mais c'était à cause d'un ventilo, ce n'est donc pas votre cas.

Bonjour.

Je suppose que tout cela a été fait sur table. Vous n'avez plus qu'à remettre la carte dans la machine et voir ce que ça donne... en croisant les doigts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

OK pour les infos, sauf IC407 qui est en fait un 24M18A, régulateur qui donne 18V en sortie. Le 7805 donne quant à lui 5V. Le 2SC5354 est un transistor bipolaire haute tension utilisé comme hacheur.

Avant de faire des mesures sous tension, testez à l'ohmmètre les broches de Q1 2 à 2. Pour ces 3 mesures, vous ne devez jamais lire 0 ohm ou presque. En revanche, pour R140, vous devez lire environ 1.2 ohm. Si beaucoup plus voire l'infini, elle a fait fusible, en principe quand Q1 claque.

Testez aussi les 5 diodes qui voisinent le transfo. Vous devez lire environ 400 (mV) en mode passant, et beaucoup plus voire l'infini dans l'autre sens.

Bonne chasse, Dom.

Alors, je suis contraint d'expliquer.

La bobine de votre relais fait par exemple 400 ohms. Elle est reliée à un commun positif, en général 12V, et à une commande qui va se mettre ou non à la masse. Si le driver est off, aucun courant ne passe dans la bobine et vous avez 12V sur cette commande aussi. Si le driver est on, alors il fait disons 10 ohms, et vous allez avoir sur la commande 10/410ème de 12V, soit environ 0.3V. Maintenant, si le driver est malade, et ne fait plus 10 ohms mais 400 en mode ON, alors vous aurez 6V aux bornes de la bobine, ce qui est insuffisant.

Voila pourquoi il est capital de refaire votre manip qui a montré 6V sur la bobine du relais.

U708 est l'IPM, intelligent power module ; il reçoit des signaux du microP pour les transformer en triphasé à fréquence et amplitude variables pour le compresseur.

Bonjour.

Non non, je suis là, très occupé mais en bonne santé, et il semblerait que j'aie loupé votre post du 17...

U709? je ne sais pas. Mais est-ce bien nécessaire de le savoir?...

Les résistances mesurées correspondent-elles à leur marquage? 5.6k sera marqué 562.

Dans la mesure où vous lisiez 6V sur le gros relais, je vous avais suggéré ceci :
1/ refaire la manip pour confirmer qu'il n'y a que 6V sur sa bobine.
2/ si confirmé, alors ponter le canal concerné du 2003 avec un libre.

Un canal de 2003 donne en sortie soit la tension d'alim (quand il est off) soit moins d'un volt (on). Pour moi la piste 6V est prometteuse, encore faut-il que vous suiviez un tant soit peu ce que je dis.

Je vous avais aussi demandé le marquage du 3-pattes coincé entre 2 condos...

Cordialement, Dom.

Re-bonjour PL : peut-être que les techniciens l'ont dit un peu différemment, et que vous en avez retenu votre version. Ou alors eux non plus ne sont pas électroniciens. "Ne pas confondre..." : ce n'est pas de l'électronique, je dirais plutôt du français.

Bonjour KKD. Je ne suis pas assez ferré sur la question pour dire si votre modif est viable. Sur certaines machines, comme les Sanyo, le microP ne s'occupe pas de la partie PFC, c'est un circuit "autonome" qui s'en charge. Dans ce cas on pourrait inhiber le PFC et amener votre haute tension sur les gros condos et ça risque de marcher. Pour les autres marques... ben je ne sais pas.

Sur une UE de 3500 W restitués, vous avez en gros 1 kW pour le compresseur, 60 W pour le ventilo et 20 W pour le reste. Sur une UI, le total fait 40 W, dont 30 pour la turbine.

Cordialement, Dom.

Merci PL d'abonder dans mon sens! :-)

Cela dit, j'ai réfléchi cet AM, il peut y avoir un inconvénient si le débit d'eau est faible. Dans ce cas toute l'eau envoyée risque de s'évaporer, et à la longue le calcaire qu'elle contenait va se déposer sur les ailettes. Conclusion, il faudra un débit d'eau peut-être non négligeable, et réserver cet artifice sur de très courtes périodes, sinon la facture d'eau risque de décoller...

Bonjour.

Dans la mesure où l'on va cibler l'alimentation de la carte, refaites une photo en assez gros plan de la zone du transfo jaune (photo 2), recto et verso. Faites en sorte que les zones photographiées soient planes (carte pas de travers comme c'est le cas en photos 4 et 5).

Dites nous ce qui est écrit sur IC8 et IC407, et aussi sur le gros composant recouvert d'une chemise isolante (qu'il faudra enlever proprement pour la remettre ultérieurement).

Cordialement, Dom.

Je pensais à des petits dispositifs qui permettent d'arroser un triangle de quelques m² de jardin public. En les mettant derrière les UE, près des échangeurs, et en limitant le débit à 3 ou 4 litres par minute, cela permettrait de refroidir bien mieux lesdits échangeurs. En effet l'eau absorbe les calories bien mieux que l'air, d'autant plus que l'eau arriverait vers les 12/15° en été quand l'air est à 30° voire plus. Plus l'échangeur sera froid, plus l'air envoyé par les UI sera glacial.

Attention en revanche à ne pas faire pénétrer d'eau dans la zone électronique de l'UE. Faites un essai avec un jet d'eau et mesurez la température de l'air froid sans puis avec le jet d'eau (demande de température la plus basse possible, et laissez stabiliser le système 10 mn avant chaque mesure).

Bonjour PL.

"Soi-dit en passant le compresseur démarre en courant continu puis passe en courant alternatif puis régule en courant continu (non ?)."

Mais d'où ça sort, ce truc ??????

Non, nom et renom. Un compresseur inverter ne connaît QUE le triphasé. Mettez du continu sur ses enroulements qui ne font même pas 1 ohm, et vous les grillez.

Ne pas confondre "en continu" (progressivement, sans interruption), et "en courant continu".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un être humain moyen au repos dissipe environ 80/100W. Si dans votre salle vous mettez 200 personnes, elles équivalent à 16/20 kW de chauffage. On comprend mieux que les clims peinent à évacuer cette chaleur, sans compter les apports caloriques extérieurs prévus dans le bilan thermique...

A part mettre des clims supplémentaires, je ne vois pas trop... Ou alors placer des petits arrosages devant les échangeurs extérieurs qui vont renforcer l'efficacité des clims...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'idée est séduisante, mais sa mise en œuvre peut réserver des surprises. Par ex :

* si l'UI est alimentée avec un transfo 50 Hz.
* même chose pour certaines UE qui contiennent un petit transfo secteur.
* le PFC (power factor correction) de l'UE peut ne pas apprécier, il faudra l'inhiber... si la carte n'y voit pas d'inconvénient, ce qui reste à prouver.
* les ventilos d'UI et d'UE sont assez souvent des 230V AC avec condo de démarrage, en particulier sur les machines bas et milieu de gamme.
* certaines cartes d'UE détectent le passage à 0 du secteur (100 fois par seconde) pour certaines tâches.
* et évidemment la tension devra être assez stable (300-350V DC), si possible tamponnée par batteries.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La solution décrite en question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton pourrait s'appliquer à votre cas. Sous réserves.

Cordialement, Dom.