Bonjour.

Très bizarre que les 2 soient en court-circuit. Avez-vous bien utilisé le mode ohmmètre, 20k ou 200k? Attention, sur un appareil numérique, ___0 est complètement différent de 1___.

Bonjour.

Z'êtes sûr que c'est un AQV12FAN?... Parce que ma doc ne montre pas de 503 sur cette machine, juste 501 et 502...

Bonjour.

Si j'étais vous, j'hésiterais entre le 25 et le 35, avec une préférence pour le 25, qui a une meilleure efficacité (EER). Car avec votre bonne isolation, vos besoins sont assez faibles, un apport de frais relativement modéré sera suffisant.

A moins que la surface réelle à climatiser soit nettement supérieure à 40 m² (vous ne le dites pas clairement). Dans ce cas le 35, mais pas au delà.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'habitude, sur un TOR, le relais compresseur est dans l'UI. Ici, on dirait que ce relais en commande un autre (censé être) plus puissant dans l'UE, ce qui oblige d'ailleurs à tirer un fil supplémentaire pour amener la phase permanente en entrée puissance de ce contacteur (pas A1/A2). Bizarre.

Pas facile de vous comprendre, vous vous contredisez... : "nous n'avons pas testé les tensions et intensités, mais nous avons testé avec un Voltage Tester". Qu'avez-vous mesuré sur le 7805?

On semble voir un composant qui aurait éclaté en son centre, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Confirmez ou infirmez ce que je vois au centre de l'extrait ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Peut-être que le nouveau compresseur n'est pas exactement celui qui est prévu par le constructeur. En question 5219, un internaute très ingénieux qui a eu ce problème a mis au point une technique qui pourrait vous intéresser.

Vous dites tout en haut 5 ohms pour les enroulements... me semble rudement fort. Commencez par court-circuiter en calibre 200 ohms les fils de l'ohmmètre, puis retranchez la valeur lue aux mesures sur le compresseur.

Cordialement, Dom.

Il faut voir à quand remonte la dernière utilisation avec un peu de fraîcheur générée. En effet, on peut imaginer une microfuite de gaz, qui avait déjà baissé le rendement à cette époque ; si ça se passait il y a un an ou plus, alors la fuite a fini de vider le gaz et maintenant plus aucun froid n'est possible sans réparation et recharge en gaz.

Bonjour.

"Problème de froid"... Il n'en fait pas assez, ou pas du tout? Vous n'avez pas demandé un essai chez le vendeur avant de l'emmener?...

Il m'a fallu au moins 8 secondes pour trouver une photo de l'appareil, avec en prime toutes les caractéristiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous le mettre à disposition.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

* Consommation. Quelle conso cette année, et quelle conso les années précédentes? Mettez le en marche 20 mn, allez ensuite relever au compteur EDF la conso instantanée. Arrêtez le, puis relevez à nouveau la conso. La différence sera due à la clim. En arrêtant les appareils qui peuvent s'arrêter ou se mettre en marche pendant ces quelques minutes (frigos, lave L/V...). Si le compteur n'a pas d'affichage numérique mais une roue dentée, on vous dira comment faire si vous ne savez pas.

* Eau. Est-ce que de l'eau coule (aussi) par le tuyau d'évacuation normalement relié à l'appareil? Le système marche par gravité ou avec une pompe de relevage?

C'est un appareil inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour.

Cet appareil est un monobloc. Si vous "l'installez dans un grenier", cela suppose que vous avez gainé la sortie d'air froid vers la chambre, non?

"il souffle du chaud"... du vrai chaud ou de l'air qui n'est plus froid? Quelle température de cet air? Et celle de la pièce?

Quand il se met à ne plus bien marcher, allez mesurer la température dans le grenier. Si elle dépasse les 50°, ne cherchez pas plus loin, l'appareil n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)

Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.

Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.

Bonne chasse! Dom.

Bonjour.

Un erreur de communication est souvent due à la carte de l'UE qui ne fonctionne plus, et plus précisément son alimentation basse tension. Vous avez un petit régulateur carré marqué "7805". Entre sa grosse connexion de droite et ses 2 broches de gauche, vous devez avoir environ 12V (celle du haut) et 5V (celle du bas) respectivement. Si rien, alors l'alim ne marche plus. Vérifiez qu'il y a environ 340V sur les gros condos chimiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que voulez-vous faire contre une mauvaise foi aussi énorme... Mauvaise foi parce que le gars n'est pas aussi stupide qu'on pourrait le croire, il sait que la seule solution est de tout remplacer, à ses frais, et il n'en a pas envie. Du coup, il avance plein d'arguments tous aussi ridicules les uns que les autres pour un connaisseur, pensant que le client Lambda les gobera...

Personnellement j'ai des clims Tout-Ou-Rien, donc non-inverters, qui fonctionnent théoriquement jusqu'à -5°. Dans les faits, j'ai connu il y a quelques années une demi-journée à -18°, et elles fonctionnaient toujours, probablement que le Cop était descendu vers 1, mais il n'en reste pas moins qu'elles faisaient encore un peu de chaud.

Donc, bien évidemment, les Hyper Heating ne sont pas les seules clims à marcher en températures négatives.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Depuis 5 ans au moins, je ne cesse de dire sur le forum qu'on ne doit JAMAIS manipuler la connexion du moteur avec la carte sous tension, grosses chances de flinguer le moteur. Mais on ne peut pas vous en vouloir de n'avoir pas digéré l'intégralité du forum avant de faire vos manips.

Le moteur est bi-tension, 350V et 15V. Lors du retrait ou de la remise en place du câble, le 350V a de grandes chances de se retrouver sur les circuits 15V, qui n'apprécient évidemment pas. Je pense que le moteur est grillé...

Cordialement, Dom.

Vos photos plongeantes visent le haut du split, alors qu'elles auraient dû viser le bas, j'aurais dû le préciser, il est vrai. Le bac est donc quelques mm plus bas que le bas des ailettes. Cherchez une fissure, ou le tuyau d'évacuation déboîté, ou comme le dit PL un trou non bouché.

Je me rends compte à l'instant que c'est vous qui nous aviez tenus en haleine l'année dernière avec une clim qui tournait plus à l'eau qu'au gaz... (Q2717, posts 15 et suivants : Explications schéma unité extérieure inverter).
Est-ce celle là dont vous nous parlez aujourd'hui, ou plutôt de sa petite soeur que vous aviez acheté ensuite. Parce que si c'est la fameuse, mon hypothèse d'humidité se trouve du coup propulsée au rang des favorites... :-)

Cordialement, Dom.

Voilà un dépannage à peu de frais!!

Bon vent, Dom.

Bonjour.

En mode froid, le sifflement se fait-il entendre dès le début du fonctionnement (après un arrêt de quelques heures), ou arrive-t-il après un certain temps? Si oui, combien de temps? Si l'arrivée du bruit est progressive, vous avez peut-être de l'humidité qui gèle quelque part, qui réduit de plus en plus le passage du gaz, fait monter la pression, laquelle devenue très forte pourrait à un moment faire sauter le bouchon. Pure hypothèse d'un non-frigoriste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mettez un déflecteur devant la sortie d'air, incliné à 45°, de sorte que l'air froid tape dessus et soit obligé de monter. La température devrait alors être homogène. Mais peut-être que dans l'appareil il y a des ailettes orientables qui feraient la même chose...

Bonjour.

Vous avez 2 ventilos sur ce genre de clim, un qui brasse votre air, un autre qui évacue la chaleur du gaz très chaud en sortie de compresseur. Il est arrivé sur ce forum que ce dernier ne tourne plus parce qu'un condensateur est HS, la clim se met alors en sécurité surchauffe. Son remplacement rétablit le fonctionnement. Voir en question 3887 : Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100

Cordialement, Dom.

Donc c'est 3 sur 6, et non 4 sur 6. Un détail, du coup.

Donc clairement, la carte de l'UE doit être en panne. Vérifiez la présence de 350V continus sur les gros condensateurs. Éventuellement, une photo de la carte pourrait aider à vous piloter. Si du moins vous avez des notions d'électricité et un multimètre

Vérigoude!

Non, c'est un "splash" de soudure. Soit quelqu'un a manuellement (re)soudé quelque chose en fin de fabrication (ou lors d'une intervention ultérieure) et son fer à souder a perdu une goutte de soudure en fusion, soit c'est lors de l'opération de soudure à la vague, une bulle d'air a pu éclater et projeter de la soudure en fusion aux alentours.

Bonjour.

Chez Daikin, U4 signifie qu'il n'y a plus communication entre UI(s) et UE. Souvent la carte UE qui a un problème.

Que voulez-vous dire par "Elles m'indiquent erreur U4, 4 sur 6"? Vous auriez 6 consoles dont 4 donnent U4? Si oui, est-ce qu'elles dépendent toutes de la même UE?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois rien de grillé! Par contre des soudures en court-circuit, qui font sur-débiter l'alimentation et créent le bruit. Avec une épingle, nettoyez bien les zones entre les soudures, et ça devrait repartir. Terminez avec une brosse à dents bien raide.

Attention, vous avez aussi un site potentiel de court-jus entre les 3ème et 4ème soudure de la rangée de 12.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre réf est celle de la télécommande! Il vaudrait mieux nous donner les réf de l'unité extérieure et des unités intérieures. Des clignotements en façade?

En soulevant le capot d'une UE Hitachi, on peut en général voir des LEDs de diagnostic, "LD301" et suivantes. Comptez les éventuels clignotements.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu les différents remplacements que vous avez faits, la raison ne peut être que l'électrovanne qui ne fonctionne plus : partie enroulements HS ou plus probablement intérieur grippé. Pour voir si c'est les enroulements, permutez les, et croisez également les arrivées de leurs câbles sur la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je verrais bien le condensateur réservoir haute tension HS, au primaire de l'alim à découpage... Si du moins il y a bien une telle alim, car il y a aussi des appareils qui fonctionnent avec un simple transfo 50 Hz.

Mesurez la tension à ses bornes en DC : si 230V, HS ; si 340V, bon.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne devez PAS connecter le secteur sur l'UE! La carte de l'UI gère tous les fils qui vont de l'UI à l'UE. Qui sont :

* câble triple :
- un commun pour compresseur, ventilo et vanne 4 voies
- un fil pour le compresseur
- un fil de terre

* câble quadruple
- deux fils pour la sonde
- un fil pour le ventilo
- un fil pour la vanne

Comme vous vous en êtes aperçus, il manque en entrée d'UE le bornier pour le quadruple. Ouvrez l'UE et essayez de le trouver, sans lui ça ne pourra pas marcher...

Ben alors c'est une panne, pas un problème de prog!!

Combien de fois clignote le voyant? Si c'est par salves de 4, allez voir dans l'unité ext l'état des LEDs de diagnostic (LD301 et autres). Si clignotements, comptez les, c'est capital.

Bonjour.

Quelle partie fait le bruit? intérieure ou extérieure? Quel genre de bruit? Vous pouvez mettre un fichier mp3 en annexe à votre réponse.

Mais non, ça va pas exploser! Peut-être claquer un fusible, ou s'arrêter avec un code erreur. D'ailleurs, est-ce que la clim marche quand il y a ce bruit?

Bonjour.

La batterie, c'est du jargon de frigoriste que le grand public ne comprend pas forcément. C'est l'échangeur à ailettes, parcouru par des tuyaux de cuivre.

Le bac, eh bien vous le verrez si vous mettez votre appareil photo au niveau du plafond en vue plongeante. Dans les vieux frigos, il y avait un tel bac (amovible, par contre) pour récupérer l'eau quand on dégivrait le compartiment "freezer". En mode clim, l'échangeur produit un litre d'eau par heure, elle est collectée juste au dessous, les gouttes d'eau tombant dedans sur toute la largeur.

Bonjour.

Déjà, arrêtez la puis coupez le courant 2 mn. Ça peut lui remettre les idées en place.

Sinon elle peut aussi s'arrêter suite à un problème détecté, voire une panne. Vous avez des voyants allumés ou qui clignotent?

Bonjour.

Vide l'eau, vider l'eau... Le bac va se remplir à nouveau en moins d'une heure!! il faut trouver pourquoi elle ne part plus. Tuyau bouché, pompe qui ne fonctionne plus (si vous avez une pompe de relevage).

Postez une photo de votre UI ouverte au maximum de ce à quoi vous êtes arrivé (dans vos opérations de démontage). Sinon, en bas vous avez souvent des petites trappes basculantes d'un cm² environ, qui cachent des vis à enlever.

42.67€ en fait. Sauf erreur de ma part. Mais il vous est impossible de faire ça vous même, il faut enlever le gaz, dessouder, braser, tester l'étanchéité, etc... Si vous faites venir un pro, certains n'apprécient pas que vous leur fournissiez les pièces...

Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).

Bonjour.

Vous avez vidé le bac qui récupère les condensats?

Bonjour.

Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...

La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si votre consigne est rendue agressive (inutilement d'ailleurs, 22 pour 37 dehors expose à des coups de froid et autres problèmes ORL), l'inverter va tourner plus vite et envoyer plus de froid. Dans ce cas, il faut aussi augmenter la vitesse de soufflage pour évacuer les frigories et remonter l'échangeur au dessus de 0°.

"La climatisation était arrêtée quand il y a eu une coupure de courant"... il fallait le dire, effectivement le cas est différent. Vos composants pourraient être toujours bons. Déjà, sans rien démonter, mesurez (sous tension) la tension DC sur les gros condos. S'il y a environ 350V, IGBT et sucres sont bons.

Action suivante : refaire les mesures du post 13, sans vous tromper comme l'autre fois.

La carte se réinitialise toute seule quand on remet le jus.

Avez-vous essayé le mode chaud? Le compresseur démarre-t-il?

Bonjour.

Normalement, l'IGBT ne doit pas claquer quand il y a une coupure secteur franche. En revanche, en cas de microcoupures d'une certaine durée, voire de baisse de tension temporaire (les lampes à filament baissent de luminosité une fraction de seconde), là il peut claquer ; j'en expose la raison en question 2612, post 67.

Avez-vous eu des microcoupures avant la coupure?

Assurez-vous quand même de la santé de vos composants. Une de vos soudures est peut-être à nouveau responsable...

Goude! Bon vent (presque frais, mais on fait comme on peut!)... :-)

Tout dépend de votre niveau de technicité. Sur certains modèles, il a 2 cosses qu'il suffit de débrancher du câble qui l'alimente ; sur d'autres, il est soudé sur une carte... Une photo de l'intérieur de votre unité extérieure?

Vous n'avez pas répondu à mon 2ème paragraphe ci dessus...

Malheureusement non, je ne connais pas de fournisseur.

Avez-vous testé les diodes et les condensateurs autour du transfo? Et le circuit (ou le transistor) qui hache la haute tension dans le primaire du transfo? Une photo de la carte (recto verso) pourrait me permettre de mieux vous aider.

Cordialement, Dom.

Pour câbler votre variateur, retournez la platine. Sur les 4 borniers, 2 sont normalement réunis par une piste de cuivre. Câblez un fil venant de l'UI sur chacun des 2 autres. Mais je ne garantis pas le fonctionnement, ce variateur est prévu pour des puissances 10 ou 20 fois supérieures à l'utilisation que vous lui destinez. En dernier recours, faites comme indiqué dans la question mentionnée.

A vous de voir...

Dans le même ordre d'idées, voyez la question 2040.
Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton

Bonjour.

EA veut dire "protection surintensité". Cela peut se produire (effectivement) si le ventilateur extérieur ne tourne plus ; dans ce cas, la pression de gaz augmente et le compresseur peine à le sur-comprimer, et réclame plus de courant, d'où la surintensité.

Vérifiez que, clim n'ayant pas fonctionné depuis au moins une heure, le ventilateur ne tourne réellement pas quand vous mettez la clim en marche. Voyez alors si, en donnant une petite impulsion à l'hélice pour la faire tourner dans le bon sens, elle ne démarrerait pas. Si c'est le cas, condensateur HS à changer.

Cordialement, Dom.

Ne mettez surtout pas de potentiomètre à la place de la lampe, il va brûler en 3 secondes!!

Quelle est pour vous la puissance optimale de la lampe à mettre? Avez-vous essayé 40 et 25 W?

Bonjour.

Normalement une clim de 6 mois est toujours sous garantie... A moins que ce soit un non-pro qui l'ait installé et mis en service : c'est le risque, dans ce cas.

La carte est derrière le bloc noir. Il est clair qu'il faut démonter un tant soit peu pour y accéder. Et je confirme que le(s) fusible(s) est(sont) sur en général sur la carte.

Quand vous coupez 30 sec au tableau puis remettez le courant, est-ce que les volets font un aller-retour? Si oui, le fusible est bon.

Un chargeur de téléphone consomme entre 5 et 10 W, ce n'est pas lui le responsable de vos ennuis.

Bonjour.

D'abord quelques questions : quel âge a la clim, est-ce un split fixe, l'alimentation secteur arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les 2?

Vous dites "Je ne sais pas si c’est suffisant à faire disjoncter", y a-t-il réellement quelque chose qui a disjoncté au tableau électrique? Y a-t-il toujours du jus sur la prise?

En principe, il y a un fusible, voire plusieurs sur chaque unité. Une photo des différentes cartes permettrait de vous aiguiller... Mais ne vous leurrez pas, quand un fusible claque c'est souvent parce qu'il y a un défaut derrière.

Cordialement, Dom.