Bonjour

Ce modèle est un interrupteur bipolaire simple, il ne conviendra pas pour un va et vient (d'ailleurs même pas sûr que cela existe)

Si vraiment vous avez besoin d'une coupure bipolaire et au moins 2 points de commande, je vous conseille l'usage d'un télérupteur bipolaire et de boutons poussoirs.

Bonjour.

Pour la gaine TPC, vu la longueur et la taille du câble, mettre de la 75 ou 90 rouge.
Mais je ne saurais vous dire s'il est impératif d'en mettre 2.

Profitez également de la tranchée pour passer si nécessaire des gaines de TPC 40 rouge pour vos usages perso : asservissement HC, téléinfo, éclairage, portail, sonnette, visiophone...

Et éventuellement des 2 gaines vertes pour les Télécom si l'habitation n'est pas déjà reliée.
Et sur 110m, prévoir des regards (au moins 2) pour faciliter le tirage.

Bonsoir.

Pour la gaine TPC, je ne sais pas.

Pour la coupure d'urgence du logement, si vous pensez un jour aller au delà de 45A prévoir par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Bonsoir

Un différentiel 30mA sera le plus efficace si l'appareil en défaut est raccordé à la terre (car il déclenche avant qu'une personne touche l'appareil en défaut).
S'il n'y a pas de terre, c'est le corps humain qui jouera le rôle de terre et en principe le 30mA coupe avant l'atteinte d'un seuil mortel (pour un adulte en bonne santé). Mais c'est quand même une sacré secousse.

Type AC : détecte les défauts du courant alternatif
Type A : détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu.

La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules électriques) ;
doivent être protégés par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.

Bonsoir.

Vu ce que vous décrivez un 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A vous suffira et vous autorisera 7 kW.

Par contre si vous envisagez un jour une voiture électrique, il faudrait mieux passer du 10².
Sur 4m, ce ne sera pas beaucoup plus cher.

Bonsoir.
Effectivement cela ne sert à rien.
Deux solutions :
Soit vous enlevez le disjoncteur 20 A du différentiel du tableau principal.
C’est la meilleure solution car ainsi votre tableau divisionnaire est indépendant.
Soit vous laissez en l’état, mais dans ce cas, il faut ajouter un interrupteur sectionneur tétra dans le tableau divisionnaire, pour la coupure générale de celui-ci.

Bonsoir.

1/ Je ne vois pas ce qui l’interdirait.
2/ Le disjoncteur protège le câble, pas l’appareil, donc le 50A est acceptable.

Par contre on ne comprend pas si c’est une maison d’habitation ou un local pro.
Car si maison d’habitation, 30mA obligatoire.

Bonsoir.
Aucun intérêt, si ce n’est galérer plus de mettre du 150 mm².

Bonjour.

C’est juste une phrase de précaution. Cela ne veut pas dire que cela ne marche pas, mais qu’ils n’ont pas pu vérifier.

Au pire, s'il y a un différentiel à changer, ce n’est pas bien compliqué et pas bien cher.
Cela ne doit pas vous empêcher d’acheter cette habitation.

Lorsqu’elle sera alimentée électriquement, vous appuierez sur les boutons test des différentiels, pour vous assurer qu’ils déclenchent bien.

Bonjour GL.
Je ne sais pas si c’est une bonne idée car la phase du four (la plus chargée) se verra attribuer en plus 1/3 de la puissance du chauffe-eau.

Bonsoir.
Oui dans l’esprit de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA, ce sera plus simple et moins cher.

21mm par câble mono conducteur en 120.
Il vous faut donc 2 câbles.

Si besoin de plus de puissance, cela n’existe pas en mono.
Donc inutile de passer plus gros.
Si vous voulez plus de puissance il faut rester en tri.

Bonjour.
Sinon vous mettez un coffret étanche à proximité du coffret EDF.
Vous faites la liaison entre les deux en 16² et vous mettez les fouets dans le coffret étanche.
Une photo du coffret EDF aiderait à mieux vous conseiller.

Bonsoir.

En principe la pose du Linky se fait à iso caractéristiques.
Mono ou tri, tarif, calibre abonnement, contact HC (ou autre)...

Vous devez donc retrouver les mêmes caractéristiques de fonctionnement après qu'avant.

Bonsoir.

Sur un DB 30/60A c'est 25² en rigide et 16² en souple.
Je privilégierais donc des fouets en 16²

Bonsoir.

Voici l'extrait de l'original de la norme.
Vous voyez qu'il est précisé au (2), qu'on peut utiliser des sections au delà du 6².

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

De manière générale, les fabricants ne proposent pas de disjoncteur 63A dans leur gammes domestiques, il faut prendre des modèles du type de celui que vous avez mis en lien.

Bonjour

Il me semble que depuis 2010, la norme demande à ce que l'alimentation d'un tableau divisionnaire soit protégé par un disjoncteur.
Même si une valeur supérieur à 60A, un interrupteur reviendrait effectivement à peu près au même.

Citation :
Le vieux différentiel de 30mA à gauche ne coupera jamais rien vu que l'alimentation arrive directement sur les peignes.

J'ai l'impression qu'il protège quand même la rangée du dessous.

Citation :
Je ne suis pas du tout protégé à part avec le 300mA du différentiel de l'EDF !! shocked Je me trompe ?

Vous êtes protégé contre les défaut d'isolement > 300mA.
Mais vous n’êtes pas protégé contre ceux entre 30mA et 300mA, et une partie de ceux là dépassent pourtant le seuil mortel.

Citation :
Pour quelle raison EDF le plombe-t-il au niveau du raccordement ?

Il y a un plomb en haut.
C'est pour protéger l'arrivée qui est en permanence sous tension et que vous ne pouvez pas couper.

Il y a un plomb au milieu.
C'est pour protéger le réglage du calibre du disjoncteur (éviter la fraude).
Il n'y a pas de plomb en bas.
Vous avez ainsi accès aux bornes aval pour raccorder l'installation privative (après avoir coupé le courant au disjoncteur).

Bonsoir.
Même pour un logement neuf, il n'y a aucune obligation de mettre une goulotte.
Donc encore moins pour de la rénovation.
Il suffit de changer les fils en sortie du disjoncteur EDF (le capot du bas n'est en principe pas plombé) et de mettre à la place des fils de la longueur qui vous conviennent.
Mais si vous gardez le câble existant rien ne vous empêche d'alimenter le tableau par le bas, en passant par des borniers que vous mettriez en bas, ou mieux un peigne vertical que vous alimenteriez par le bas.

... et même avec ce voyant, cela ne peut fonctionne que sur le va et vient où est le fil marron.

Bonsoir.

Il vous la référence de voyant 0 676 85 et pas la 0 676 88 que à mon avis vous avez.
Vérifiez c'est gravé dessus.

Bonjour.

Un passage en aérien peut être réalisé moyennant des autorisations auprès de votre mairie.
Renseignez-vous.
Il faudra sans doute passer par des entreprises agréées pour réaliser des travaux.
Bref de la galère et des coûts en perspective.

Un nouveau point de livraison est une autre solution. Faites faire un devis de raccordement à ENEDIS, ajoutez le prix du consuel (120€).
L'installation minimale électrique elle, ne coutera pas grand chose.
Quant à l'abonnement, le minimum vous coûtera 8€ par mois.
Restent les solutions en autonomie (photovoltaïque, groupe électrogène, batterie...)
Tout dépend en fait de vos besoins (que vous n'avez pas précisés).

Bonsoir.

Les anciens Legrand Equinoxe 18 modules étaient en entraxe 150.
Vous pouvez peut-être en trouver un d'occase.
Car les armoires pro, vont vous coûter cher.
Vous tenez absolument à un entraxe 150 ?

Bonsoir.
Quelle est la marque/série d'interrupteur et quelle est la référence du voyant ?

La photo n'était pas orientée dans ce sens tout à l'heure.

Donc cela devient :
- Marron sur L de gauche
- Violets sur 1 et 2 de gauche
- Neutre sur N de gauche

- Rouges sur L de droite
- Noirs sur 1 et 2 de droite

Bonjour.

Pour que le voyant s'allume, il faut que vous soyez sur le va et vient du côté retour lampe

C'est peut être le cas du va et vient avec le fil marron, probablement le cas de l'autre

Il faut donc mettre :
- Marron sur L d'en bas
- Violets sur 1 et 2 d'en bas
- Neutre sur N d'en bas

- Rouges sur L d'en haut
- Noirs sur 1 et 2 d'en haut

Bonsoir.

Citation :
J'ai bien compris qu'il fallait positionner ce câble dans un compartiment spécifique de la goulotte

C'est plus compliqué que cela :
- si c'est un branchement type 1, il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié
- si c'est un branchement type 2, pas besoin d'un compartiment dédié. Cela peut être dans le même compartiment que les autres courants forts.

Citation :
Je ne comprends pas ce schéma proposé par le fabricant de GTL

Ce qu'indique LEGRAND, ce sont des exemples.
Pas des obligations normatives.

Bonsoir.

Vous pouvez mettre des gaines dans n'importe quelle direction : vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière.

Bonjour.

Une remarque en passant.
Un abonnement de 36kVA par rapport à 18kVA coûte 10€ de plus par mois.
Soit moins de 30 centimes par résident, donc négligeable même si le propriétaire refacture le prix aux occupants.

Le mieux est de faire un mail au service client de Schneider pour avoir une confirmation.
Peut-être y a-t-il une mise à jour possible ?

Bonjour.

Il est possible, que votre gestionnaire ne comprenne pas ce nouveau tarif.
Je sais que c'est également le cas sur les Calybox de Delta Dore.

Dans ce cas la seule solution est de récupérer le contact heures creuses présent en C1C2 et de garder la téléinfo uniquement pour le délestage du chauffage.

Bonjour.

Vu ce que vous décrivez il faut 12kVA.
Au dessus, cela n'existe pas en mono.
En dessous, c'est à peine moins cher et de toute façon cela ne suffira pas.

Vous essayez de voir ce que cela donne, car toute ne fonctionne jamais simultanément et cela peut convenir en l'état.

Si l'hiver avec le chauffage lors des pointes d'utilisation de l'électroménager, vous constatez que cela disjoncte par moment, vous pourrez toujours ajouter à ce moment un gestionnaire d'énergie ou un délesteur qui coupera une partie des radiateurs pendant les pointes de consommation.

Ça changera la chute de tension.

Pour 45A sur 110m :
- 10% avec du 10²
- 1,4% avec du 70²

Mais comme je vous l'ai dit plus haut, la chute de tension n'est pas dramatique pour une résistance de chauffage.
Donc le 10² est peut être jouable provisoirement.

Il faudrait connaitre votre puissance de chauffage au sol pour être plus affirmatif.

Bonsoir.

P = U x I
Avec U = 230V

Attention pour le mise en route d'un chauffage au sol, les intensités peuvent être plus importantes qu'en fonctionnement normal.
Essayez néanmoins avec le câble en place ce que cela donne.
45A sur 110m de 10² c'est 10% de chute de tension. Vous n'aurez plus que 207V à l'autre bout si ENEDIS vous en fournit 230V au départ.
Car de la chute de tension un peu élevée pour des résistances de chauffage, ce n'est pas bien important.
Évitez quand même de mettre le chauffe-eau en route en même temps.
Mais si vous êtes en bout de ligne et qu'ENEDIS ne vous fournit que 210V, cela va commencer à faire juste.

Arrêtez de toucher à tout cela.
Cela ne vous appartient pas.
C'est dangereux et interdit comme dit au-dessus.
Une fausse manip et vous ne serez plus de ce monde pour m'en faire le compte rendu.

La seule chose à laquelle vous pouvez toucher ce sont les 2 fils sous le disjoncteur de branchement (en coupant le disjoncteur).

Tout le reste est de ressort d'ENEDIS.
S'il faut changer du matériel (fusibles AD, compteur, disjoncteur...) c'est eux qui fourniront et eux qui le feront.

Bonsoir.
On ne comprend pas bien où sont le compteur et le disjoncteur EDF ?
Mais sûrement après le câble qui descend du poteau.

Donc INTERDIT et DANGEREUX de partir de là.

Si vous passez en mono, ENEDIS posera un disjoncteur mono avec 2 bornes en sortie.
C’est de là qu’il faudra repartir.

Bonjour.

Pour en revenir à la chute de tension.

Dans un câble une partie de l'énergie est dissipée en chaleur ce qui aura pour effet de diminuer la tension disponible à l'autre extrémité.
Cette chute de tension est proportionnelle à l'intensité et la longueur et inversement proportionnelle à la section.
Tant que les longueurs de câble sont courtes (moins de 20 à 30m) la chute de tension reste négligeable.
Mais au fur et à mesure que la distance augmente, la section devra augmenter pour rester dans l'épure des 2% recommandés par la norme.

Par exemple pour 60A en monophasé il faut au minimum de 16² pour encaisser cette intensité.
Mais au delà de 27m, la chute de tension maxi va excéder 2% il faudra donc passer à du 25².

Et si la longueur augmente encore, il faudra continuer à augmenter cette section :
- 16² moins de 27m
- 25² entre 27m et 42m
- 35² entre 42m et 58m
- 50² entre 58m et 83m
- 70² entre 83m et 117m
- 95² entre 117m et 158m
tout cela pour 60A et un câble en cuivre.

On peut utiliser du câble alu, moins cher, mais la résistivité de l'alu étant plus élevée, la chute de tension sera plus importante et il faudra donc mettre des sections plus importantes.

En comparaison avec un DB 10/30A en tri, le besoin en intensité sera moins élevé (30A) et la chute de tension deux fois moindre (courant faible voire nul dans le neutre, donc pas de retour à faire).
Soit pour 30A en cuivre :
- 10² moins de 66m
- 16² entre 66m et 107m
- 25² entre 107m et 166m

Toutes les valeurs données, sont calculées avec une chute de tension maxi de 2%, préconisée par la norme ces dernières années.
Sur des installations plus anciennes, le dimensionnement était plus tolérant et les calculs se faisaient souvent aux alentours de 3%. C'est sans doute le cas chez vous avec un 4x10² qui sur 110m donne 3,3% en tri pour 30A.

C'est lié :
- à la chute de tension liée à la longueur de la liaison accrue par le fait que celle ci est 2 fois plus importante en mono qu'en tri
- que vous avez avez sans doute actuellement un DB 10/30A donc une installation dimensionnée par 30A maxi alors qu'en mono vous aurez un DB 30/60A, donc devrez dimensionner pour absorber 60A.

Donc en gros votre 4x10² vous autorise un abonnement 18kVA avec un DB 10/30A jusqu'à 66m, alors qu'un 2x10² ne vous autorisera pas un abonnement 12kVA avec un DB 30/60A (section trop faible pour 60A) et vous autoriserait à la limite un abonnement 9kVA avec un DB 15/45A pour 22m maxi.

C'est pourquoi on ne peut pas toujours éviter le tri, sur les branchement de grande longueur, en tout cas si on veut limiter les coûts.

Bonsoir.
Pour la liaison de branchement la norme recommande d'avoir une chute de tension qui ne dépasse pas 2%.
Pour 110m en mono avec un DB 30/60A qui est le standard EDF il faut effectivement du 2x70² cuivre ou du 2x120² alu (c'est sans doute moins cher).
Pour le brancher il faudra utiliser des embouts réducteurs (fouets de raccordement).

On divise par deux (entre autres) pour le chauffage direct, donc en gros quand c'est l'énergie électrique qui produit la chaleur (contrairement à une chaudière gaz par exemple).
Je pense donc qu'un clim est assimilable a du chauffage direct.
63A + 40A serait effectivement possible.
Mais à titre perso je préfère mettre 20€ de plus et que ce soit évolutif.

... tout cela bien entendu si le disjoncteur au départ est de calibre supérieur à 40A.

Bonjour.

Vu qu'il s'agit de l'étage et que cela communique dans doute avec le bas par l'intérieur, l'interrupteur sectionneur 63A n'est pas obligatoire, mais si vous en mettez un câble en sortie de celui-ci avec la même section qu'en amont.

Si on veut respecter la norme en vigueur vos 2 circuits sont trop chargés pour un 40A :
- 0,5*16+0,5*16+20+0,5*10+16 = 57 > 40
- 0,5*16+0,5*16+20+0,5*10+0,5*16 = 49 > 40

Je vous conseille d'utiliser un peigne vertical pour relier les ID, c'est plus pratique.

Bonjour.

A priori non, vous semblez avoir 2 fils de puissance en entrée et en sortie.
Et un circuit de commande.

Bonjour.

Vous voulez dire que c'est la caméra qui voit le témoin ne plus être allumé ? il faut qu'elle ait une super définition.
Et votre caméra et l'équipement réseau qui va avec a une alimentation électrique autonome ?

Pour moi, il y a un truc basique c'est de laisser une ampoule LED allumée ou mieux un témoin comme ceux qu'on a au dessus des portes des cabines médicales :
Signalétique Lumineuse Legrand

Mais j'ai peut être mal compris votre demande.

Bonjour.

Je suppose que la Clim et le chauffage ne fonctionneront pas en même temps.
Vous avez donc 8kW de chauffage, pour peu que vous branchiez un ou deux appareil gros consommateurs, vous pouvez avoir quelques pointes significatives.
D'autant plus que vous évoquiez plus haut le fait de vouloir de la marge.

ll n'y a pas de lien pour le choix du câble en fonction de l'intensité, mais je peux vous donner les règles :
- 6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi (trop juste pour vous)
- 10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi (peu d'intérêt économique par rapport à la solution suivante)
- 16² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
La question entre le 10² et le 16² peut donc se poser dans votre cas, sachant que sur 12m l'écart de prix est faible.
La terre doit avoir la même section que phase/neutre.

Quant à la longueur elle influe sur la chute de tension, mais avec 12m cette dernière reste acceptable sans avoir à surdimensionner.
Il existe des formules mais elles ne servent qu'au delà de 20m.

Attention avec un disjoncteur 50A ou 63A au départ, il faudra mettre un interrupteur différentiel 63A, sauf à mettre plusieurs 40A en s'assurant qu'ils ne soient pas surchargés.
A titre personnel, je choisirais le 16² 63A pour ne pas avoir de limite, compte tenu des puissances importantes en jeu.