Bonsoir.
Rien n'interdit de mettre une kitchenette dans une chambre, tant que vous respectez, les règles de la norme quant à l'implémentation des différents éléments de la kitchenette.

Bonsoir.
Voici le schéma adapté.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Ne serait-ce pas plutôt des boutons poussoirs (ils reviennent en place lorsque vous les relâchez) ?
Dans ce cas, le problème pourrait plutôt venir d'un télérupteur défectueux et pas des poussoirs eux-mêmes.

Bonjour.

Si vous passez totalement en radio, il vous faut :
4 modules E2BP émetteur (donc 2 canaux)
- 1 derrière chaque double poussoir
- 1 derrière chaque poussoir
Vous pouvez également utiliser leur télécommande murale.
2 récepteurs MTR2000ER placés derrière chaque lampe.

Vous inspirer de ceci : Exemple de projets

BP et inters sont possibles, il suffit de les paramétrer comme il faut. Mais je vous conseille d'avoir au moins 1 BP pour faire la programmation.

Bonjour.
Cela n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est logique de faire comme vous proposez.

Bonsoir.
Merci pour le retour.

Il faudrait un poussoir bipolaire pour commander l'ancien télérupteur en filaire d'un côté et le nouveau télérupteur avec un émetteur radio de l'autre.

Pas certain que cela existe en l'état.
Et il ne faudra pas que cela vous coûte plus cher que le remplacement du télérupteur existant.

Bonjour.

C'est possible, mais pas forcément donné, car il faut tout passer en radio (comptez environ une centaine d'euros).
Regardez par exemple du côté de chez Yokis.

Vous mettez 2 telérupteurs radio de la gamme 2000, dont un en remplacement de votre télérupteur actuel.
Vous mettez un émetteur radio E2BP derrière un poussoir à la place câblage en provenance du télérupteur.
Vous gardez la liaison filaire entre les 2 poussoirs pour relier les 2 poussoirs au même E2BP.
Vous appairez comme il faut émetteur et récepteurs.
Attention néanmoins aux problèmes de portée.
Il doit exister l'équivalent dans d'autres marques.

Variante avec un télérupteur :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
J'ai répondu ailleurs, mais j'en profite pour mettre mon schéma ici.
On est parti sur la même solution.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je vous conseille d'utiliser un poussoir raccorder en filaire (si nécessaire provisoirement) au récepteur pour faire la programmation du récepteur et le réinitialiser correctement.

Bonjour.

Dans la mesure où votre disjoncteur de branchement ne peut pas vous délivrer plus de 60A, vous pouvez ajouter n'importe quel disjoncteur sans faire de calcul, dans la limite de 8 par interrupteur différentiel (et pas par rangée).

Dans certaines marques, le contacteur est prévu pour laisser le passage des peignes.
Sinon il faudra le déplacer vers la droite, éventuellement en allonger les fils de liaison avec les disjoncteurs placés en amont.

Bonjour.

Soit il y a un autre disjoncteur plombé en limite de propriété.
Dans ce cas le disjoncteur défectueux est du ressort du propriétaire.

Soit il n'y a pas d'autre disjoncteur entre celui-ci et le compteur EDF. Cela voudrait dire que les plombs ont été oubliés par EDF.
Dans ce cas appelez ENEDIS dépannage (voir numéro sur votre facture EDF).

Bonsoir.

Tout dépend de la nature du défaut

S'il s'agit d'un défaut d'isolement, la bonne solution aurait été de ne pas repartir en aval d'un différentiel du tableau principal. Sinon l'un ou l'autre va déclencher voire les 2

S'il s'agit d'un court-circuit, impossible de prévoir ce qui déclenchera en 1er (heureusement c'est rare)

S'il s'agit d'une surcharge c'est sans doute le disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal qui sautera

Bonsoir.

Même si dans votre cas la règle de cumul des calibres ne s'applique forcément dans le cadre de votre rénovation, il faut s'assurer que vous ne dépassez pas 8 à 9kW sous l'ID 40A de chauffage.
Donc tant que vous n'avez que 3250W, il n'y a pas de problème.

A noter que dans votre cas, vous pouvez n'appliquer que l'amendement A3 de février 2010.

Sinon pour le calcul :

ID1 : 0,5x2+0,5x10+0,5x20+0x5x20+1x20+0,5x20+0,5x20 = 66A > 40A
ID2 : 0,5x10+0,5x10+0,5x16+0x5x20+0,5x20+0,5x2+1x20 = 59A > 40A
ID3 : 0,5x10+0,5x32+0,5x20+1x20+0,5x16 = 59A > 40A

Aucun ID 40A ne passe avec la règle aval sur le calcul des calibres décrite dans la norme.
Il faut donc appliquer la règle amont et mettre des ID 63A qui eux sont supérieurs au 60A maxi du disjoncteur de branchement.

Bonjour.

Voir chapitre référentiel :
Consuel Nouvel Norme

A noter que si vous choisissez une norme il faut l'appliquer en totalité et ne pas prendre dans chaque version ce qui vous arrange.

Bonsoir.

Si votre permis de construire est antérieur à novembre 2015, vous pouvez appliquer la version précédente de la norme.
Auquel cas il faudra le préciser sur la demande d'attestation.

Dans ce contexte, le 2ème ID est correct.
Le 3ème reste limite avec ses 3 gros consommateurs.

Pour les PC GTL, oui 16A convient.
Pour la 5ème PC du séjour, vous pouvez mettre une double prise.
Mais le nombre mini dépend de la surface que vous n'avez pas donnée (une pour 4m² avec un mini à 5 et limité à 7)

Vu ce que vous décrivez 45A devrait être suffisant.
Vous verrez à l'usage. Au pire 60A n'est pas beaucoup plus cher.

Circuit dédié veut dire disjoncteur dédié (pas ID dédié).

Cette version de la norme, cela fait quand même 3 ans qu'elle est sortie.

Une solution pourrait être de passer le type A en 63A et de décharger les 2 ID 40A AC en basculant les "gros" circuits sous les deux 63A.

Ou alors comme le suggère CanecoBT d'ajouter un 63A.

Sinon vous n'avez pas dit dans quel contexte vous faites ce tableau ?
– Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique.
– Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique.
– Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations).
– Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.

Cela change les exigences à appliquer.

Deux autres points que je n'avais pas vu :
- Le sèche linge n'est pas sur un circuit spécialisé,
- De ce que je comprends, il y a 2 cumulus, ils devraient être chacun sur un circuit spécialisé.

Pour la cuisine au contraire faire 2 circuits séparés, car si vous regroupez, vous allez dépasser 6.

On a donc bien 2 retours lampes séparés.

Je vous redonne ma consigne, qui n'a pas changée.
L'opération à faire est alors la suivante :
- dans le va et vient zone 2, détachez les 2 fils bleu et reliez les ensemble avec un domino ou une borne Wago.
- dans le va et vient zone 1, détachez un des fils blanc et mettez le dans la même borne que le fil bleu/jaune.

Vous avez une chance sur 2 de tomber sur le bon fil blanc. Si ce n'est pas bon avec le 1er fil blanc, refaites la même chose avec l'autre fil blanc.

Si cela ne fonctionnait pas aviez-vous bien appliqué ce que j'ai mis en gras ?

Bonsoir.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.

Le seul point vraiment marquant est que 2 ID 40A type AC sont trop chargés. A passer en 63A
Et tant qu'à faire autant passer les 3 ID 40A en 63A et de répartir tous les circuits sous les 3 pour avoir une meilleure sélectivité.

Bonsoir.

Non conformités
- Les 3 ID sont trop chargés, à passer en 63A
- La PC GTL doit être sur un circuit dédié
- Il faut au moins 5 PC dans le séjour + les 2 prises pour le multimédia
- le chauffage de la sdb doit être sur un circuit dédié

Remarques facultatives
- Mettre tous les radiateurs sous le même ID afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie par fil pilote.
- Pas de sèche linge ?
- A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, mais pas interdit non plus.

Bonjour.

Effectivement, cela me fait plus penser à une installation non terminée qu'à une installation hors normes.

Car le tableau est récent avec des différentiels, les gaines sortent à l'emplacement de ce qui devrait être une goulotte.

Donc en 1er un gros boulot de repérage puis création de la terre probablement manquante, pose d'une goulotte et câblage correct de chaque circuit.

Bonsoir.

Vous aurez une chute de tension maxi de 2,4% ce qui reste acceptable sachant que de toute façon vous ne tirerez probablement jamais 9kW vu ce que vous avez décrit.

Bonjour.

Vous inspirer du schéma joint.

Pour la terre, l'écart de prix entre un 3G10² et un 2x10² est d'environ 40€ pour 30m.
A comparer avec le prix :
- d'un piquet de terre
- de câblette 25² de cuivre nu
- d'une barrette de coupure
- d'un 10² Vert/Jaune pour aller jusqu'au tableau
- de la location d'un appareil de mesure pour s'assurer que la terre est inférieure à 100 ohms.

Pas certain qu'il faille s'embêter à créer une terre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le gite, mais compte tenu de l'équipement évoqué et des 30m, je pense qu'un 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous permet 9kW devrait largement convenir.
Un disjoncteur 32A qui autorise 7kW devrait également convenir, mais sera moins évolutif et pas beaucoup moins cher.

Ne pas oublier de mettre en tête du tableau du gite un interrupteur sectionneur 40A pour servir de coupure générale obligatoire (voir exemples en photo).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir

2 conducteurs maxi par borne d'un disjoncteur
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.

Donc ce que vous avez fait est correct.

Bonjour

Je ne peux pas beaucoup vous aider pour tel projet original.
Ce qui est certain c'est que sur une telle distance, il y aura forcément des pertes et de la chute de tensions.

A titre indicatif, en supposant qu'on ne tire pas plus de 20A par phase et qu'on accepte une chute de tension maxi de 3% (le circuits terminaux doivent être négligeables), un 4x50² alu serait sans doute acceptable.

Mais c'est une première estimation qu'il faudra affiner, en particulier en fonction de ce qui est prévu d'être branché sur les prises et de l'usage simultané ou non des bus (l'usage d'un ou deux bus seulement déséquilibrerait l'ensemble et augmenterait la chute de tension).

Bonjour.
S'il y a des canalisations cuivre enterrée et une liaison équipotentielle, la terre mesurée est peut-être celle de ces canalisations.
Il faudrait que la prise à partir de laquelle vous faites la mesure soit reliée en direct à la terre et qu'il n'y ait rien d'autre de raccordé à la terre.

Bonjour.

Qu'a donné le test ?

"Revenons au 1er va et vient, il faut que vous fassiez le test que je vous ai indiqué :
- Débranchez un fil de la borne rouge et voyez si cela éteint une seule des lampes.
- Remettez le fil et débranchez l'autre fil de la borne rouge, et voyez si cela rallume bien la lampe et que cela éteint l'autre."

Oups, j'ai calculé l'alu pour 45A maxi.
Avec un DB 30/60A il faut effectivement du 2x150² entre 124m et 155m.

Bonsoir.

De toute façon c'est normé dans la NF C15-100, donc pas trop de question à se poser.

Avec une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% :
- du 2x95² cuivre convient entre 117m et 158m
- du 2x120² alu convient entre 131m et 166m

Dans le cas où le test ne serait pas positif, cela ne serait pas possible sans retirer de fil ou sans passer par des modules radio.

Dans le cas où le test serait positif cela veut dire que :
- la phase est sur le va et vient zone 1 (fil bleu/jaune)
- les retours lampe sont sur le va et vient zone 2 (fil bleu, fil terre)

L'opération à faire est alors la suivante :
- dans le va et vient zone 2, détachez les 2 fils bleu et reliez les ensemble avec un domino ou une borne Wago.
- dans le va et vient zone 1, détachez un des fils blanc et mettez le dans la même borne que le fil bleu/jaune. Vous avez une chance sur 2 de tomber sur le bon fil blanc. Si ce n'est pas bon avec le 1er fil blanc, refaite la même chose avec l'autre fil blanc

Ok pour celui-là, il n'y a qu'un fil sur la phase.

Revenons au 1er va et vient, il faut que vous fassiez le test que je vous ai indiqué :
- Débranchez un fil de la borne rouge et voyez si cela éteint une seule des lampe
- Remettez le fil et débranchez l'autre fil de la borne rouge, et voyez si cela rallume bien la lampe et que cela éteint l'autre.

Dans tous les cas, faites une photo de l'autre (où l'on voit bien le repérage des connexions) afin que je vous indique comment modifier l'ensemble.

Visiblement les couleurs normatives n'ont pas été respectées.
Donc pas facile de s'y retrouver.

Si le va et vient que vous avez mis en photo est celui placé côté retour lampe, cela ne se présente pas trop mal, car j'ai l'impression qu'il y a 2 fils sur la borne rouge du bas.
Débranchez l'un d'eux et voyez si cela éteint bien une des lampes.
Débranchez l'autre et voyant si cela éteint bien l'autre lampe.

Si c'est le cas, c'est gagné.
Si le va et vient n'est pas celui placé côté retour lampe, faites une photo de l'autre.

A oui je n'avais pas vu que c'était un double.

Dans certain comme pour le Celiane, il faudra acheter un double enjoliveur pour voyant et un double enjoliveur sans voyant et faire un mixte des deux.

Bonjour

N'importe quel va et vient avec voyant témoin à câbler fera l'affaire, à condition bien entendu d'avoir un neutre.
Exemple : Va-et-vient à voyant Niloé avec le voyant 6 650 91

Attention c'est facile si vous êtes sur la va et vient placé côté retour lampe.
C'est plus complexe si vous êtes côté phase car il faut ramener le retour lampe.

Attention également aux va et vient avec voyant précablé, car pas adapté à tous les types de câblage, et il faut en plus le bon type de voyant.

Je vous donne quelques exemples de câblage en lien.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Type AC: détecte les défauts du courant alternatif.
Type A: détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu

La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules électriques) ;
doivent être protégé par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.

Sur une installation qui respecte la norme en vigueur, il faut obligatoirement un circuit plaque afin d'être en mesure d'y brancher n'importe quel type de plaque dans le futur.
Mais certain qu'en rénovation, si vous le prévoyez pas, personne n'ira rien vous dire.

Vous les mettez plus loin, par exemple avant l'entrée dans la sdb

Petit complément.

Pour les références, par exemple chez Legrand :
- disjoncteur 40A unipolaire + neutre : 4 068 73 (comptez une vingtaine d'euros)
- disjoncteur 63A bipolaire : 4 077 90 (comptez environ 80€)

C'est sûr que si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW, la première solution est plus économique

Bonjour.

Non aucun risque, vous n'avez aucune obligation d'équilibrer du moment que vous ne dépassez pas 60A sur une phase.

Vous allez juste payer un abonnement pour une partie de la puissance dont que vous n'utilisez pas.
Mais désormais le montant des abonnements a fortement baisser si bien que ce n'est pas un surcout très élevé (145€ par an en plus pour 36kVA)

Assurez vous néanmoins qu'ENEDIS est en mesure de vous fournir 36kVA en tri (ce n'est pas possible partout).


Étudiez également l'hypothèse de faire évoluer votre installation actuelle.
Par exemple mettre une rangée de tableau par phase, raccorder la borne de recharge en tri.
Si vous faites cela comme il faut, vous pourriez sans doute limiter votre abonnement à 18kVA.

Enfin, si vous avez du chauffage électrique, il peut être envisageable de rester en 12kVA mono, en mettant un délesteur qui coupera une partie de votre chauffage en cas de pointe de d'utilisation et en privilégiant des recharges de nuit.

Bonsoir

1/ Aucune ne doit être reliée à la LEP
Seule celle de la sdb (si elle est métallique) doit être reliée à la LES.

Pour la LEP effectivement 10² dans votre cas.
Pour la LES 2,5² mini si protection mécanique, 4² mini si pas de protection mécanique.

2/ Oui.
La connexion n'a pas besoin d'être visible, mais doit être accessible.
Pas d'obligation que la connexion de la LES soit visible, mais elle doit être accessible.

3/ Vous faites au mieux avec l'existant. Déjà qu'en neuf le consuel ne vérifie pas l'aspect communication, donc en rénovation vous avez encore moins de contrainte.

Bonsoir.

1/ Pour le disjoncteur : 63A est le calibre maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
Si 9kW vous suffisent, vous pouvez mettre un disjoncteur 40A
A partir du moment où il y a un disjoncteur 40A au départ, vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur 40A en aval.

2/ Bien entendu vous pourriez mettre un interrupteur sectionneur 63A en aval (qui peut le plus peut le moins), mais c'est payer plus cher pour rien (sauf si vous pensez qu'un jour vous augmenterez le calibre disjoncteur 40A).
Donc pas de problème pour utiliser le matériel que vous envisagez.

3/ De l'unipolaire + neutre suffit, mais du bipolaire convient également.
Au delà de 40A, vous ne trouverez que du bipolaire.

Bonjour.

C'est bizarre.
Cela veut dire que tous les fusibles de toutes vos pièces ont sauté simultanément ?

A moins que vous parliez de l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?