Bonjour.

Un interrupteur sectionneur tétrapolaire coupe 4 pôles quels qu'en soient l'origine.

Bonjour.

Un chauffe-eau se raccorde sans neutre.
Ceci dit, vous pouvez également utiliser un disjoncteur tetra et ne pas utiliser la borne de neutre.
Un 10A courbe C conviendra.
Du 1,5² suffirait, mais je vous conseille le 2,5² si un jour il fallait le raccorder en mono.

Pour le disjoncteur tri ou tetra c'est 20A par phase, soit près de 14kW en tri.

Oui le disjoncteur acceptant l'ampérage le plus élevé est 32A (22kW en tri).
Mais si vous mettez un disjoncteur 32A au départ, il faut câbler le circuit en 6² (voir mon post en réponse 9).

Pour du 2,5² mettre 20A maxi (14kW en tri).

Bonjour.

Vous pouvez les trouver sous la dénomination unipolaire + neutre :
- La phase est protégée.
- La phase et le neutre sont coupés.

Contrairement à un bipolaire où la phase et le neutre sont protégés.

Vous ne dites pas dans quel contexte vous posez ces questions.

Si c'est des travaux que vous avez fait faire, tout dépend ce que vous avez demandé.

Une mise en conformité (ou mise aux normes) ? Une mise en sécurité ?

Vous parlez de rénovation complète : il s'agit de supprimer en totalité l'ancienne installation puis de tout refaire à neuf en respectant en totalité la NF C15-100 comme pour un logement neuf.

Bonjour.

N'importe quel détecteur de présence fera l'affaire.
Ils se règlent sans problème sur 2mn.

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Bonjour GL.

Je trouve que plaques + lave-linge + sèche-linge + prises cuisines, cela fait beaucoup pour un 40A, même s'il est vrai que tout ne fonctionnera sans pas au max simultanément.

Pas de problème pour la 1ère rangée.

C'est la 2ème qui est trop chargée.
Il devrait effectivement y avoir un 63A type A si on fait correctement la mise en sécurité.

On ne met que des 30mA dans une habitation.
Jamais de 10mA (trop sensible).

Achetez un petit multimètre à environ 20€ il vous permettra de faire les dépannages et vérification de base, en particulier la continuité de la terre.

Le danger ne vient pas de l'installation mais des appareils qu'on y raccorde.
Tant que l'appareil n'a pas de défaut vous ne courez pas de risque.
Le jour où un fil à l'intérieur d'un appareil se desserre et touche la carcasse de l'appareil, si vous n'avez pas de terre, c'est à ce moment que le danger de mort arrive.
Donc ce n'est pas parce que pendant 50ans il n'y a jamais eu d'accident que cela ne peut pas arriver demain matin.

En main vous avez un interrupteur différentiel 30mA. Il y en a déjà un dans le tableau, mais impossible à distance de dire s'il protège tout le tableau. Coupez le pour voir s'il y a encore des circuits qui fonctionnent.
L'autre est un disjoncteur. Pas de raison d'en ajouter si vous ne faites pas de nouveau circuit.

Enfin, si vous êtes locataire, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.

Bonjour.

Vous avez visiblement une installation qui a été mise en sécurité depuis 1960.
Sans en voir plus, cela semble répondre aux exigences minimale de sécurité pour une location.
Quant aux prises, sans les démonter impossible de savoir si elles sont réellement reliées à la terre.

Bonjour.

Il n'y a pas de notion de 300mA pour un interrupteur sectionneur.
Sinon vos 2 références sont bonnes.

Non il suffit d'acheter le double va et vient adapté qui possède une borne de neutre et un voyant témoin.
On trouve facilement cela en composable dans plusieurs séries.

Bonsoir.

On ne parle de type A ou de type AC ni pour un interrupteur sectionneur, ni pour un disjoncteur, mais uniquement pour un interrupteur différentiel.

Le 1er lien ne fonctionne pas.
Le 2ème lien convient même si je préfère le modèle avec une manette rouge, plus visible pour une coupure d'urgence, mais très nettement plus cher.
materielélectrique.com Réf 4 065 44

Il faut un disjoncteur tetra 40A courbe C.
En amont il faudra un interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type AC.

A moins que vous ne mettiez un disjoncteur différentiel 30mA tetra 40A type AC courbe C, qui assurera les 2 fonctions.

Voir schéma.


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Bonjour.

GL a à peu près tout dit.

Quelques remarques explications en passant.

Un disjoncteur protège contre les surcharges et les court-circuits.
Sauf cas particulier il est choisi en fonction de la section des câbles afin de limiter l'intensité qui passe dans le fil et éviter ainsi son échauffement.
Classiquement :
- 1,5² 16A maxi
- 2,5² 20A maxi
- 4² 25A maxi
- 6² 32A maxi
...
Hors locaux d'habitations, on peut affiner les calculs pour tenir compte d'autres paramètres (conditions de pose...).
Donc baisser le calibre d'un disjoncteur ne pose jamais de problème de sécurité.

Un interrupteur protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre). Son courant assigné est la valeur maxi qu'il encaisse avant de se détériorer.
Donc aucun problème à augmenter la valeur de celui-ci.

Dans votre cas, le dispositif de coupure d'urgence est un DB 10/30A. Mettre des ID 40A ne pose aucun problème.
Si un jour vous alliez au delà de vos 18kVA avec un DB 30/60A, il faudrait sans doute revoir cela (comme d'autres choses d'ailleurs).

Ce qui me gêne c'est la notion de logement.
Soit c'est réellement une habitation et auquel cas il vous manque des choses par rapport à la norme qui concerne celle-ci (circuits électroménager, réseau de communication...).
Soit on considère qu'il s'agit simplement d'un bureau avec un espace repas et une douche et dans ce cas la norme concernant les locaux d'habitation ne s'applique pas.
Attention donc aux termes que vous emploierez sur votre demande d'attestation.

Comme je vous l'ai dit, il vous manque le neutre.

Bonjour

Je pense que vous avez acheté un voyant lumineux et non pas un voyant témoin.
De plus il faut le neutre au niveau du va et vient.

Le témoin doit se raccorder entre L et neutre de votre va et vient de droite.

Ravi de vous avoir dépanné

Bonsoir.

L'ID de la 2ème rangée est un poil trop chargé et je n'arrive pas bien à voir si c'est un type A.

Mais sinon dans le cadre d'une mise en sécurité cela ne me semble pas trop mal.

Si vous validez que le jaune/vert et marron sont bien les fils d'asservissement HC (avez-vous fait le test ?), je pensais également à la même solution.

Je n'ai juste pas compris "Derrière le boitier bleu" au point 2.

Bonsoir.

Je suppose que c'est pour un chauffe-eau en HC
Comme ceci :

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Les 2 autres ?

Pour moi vous n'en gardez que 2.

Bonjour.

Pour l'interrupteur :
- Vous mettez les fils noir qui étaint sur les bornes P sur les borne L1 et L2 (en reproduisant le petit pont).
- Vous mettez les fils orange et bleu sur X2 et X3.

Pour les poussoirs :
- Pour le 1er : un fil sur L et l'autre sur X1.
- Pour le 2ème : un fil sur la borne rouge et l'autre sur une des bornes blanche (une chance sur deux de tomber sur la bonne du 1er coup).

Bonjour.

Mais vous pouvez également rester en tri, en et séparer votre tableau en 3 parties de puissance à peu près égales.
Pour reprendre mon exemple précédent, vous aurez ainsi 3x20A soit 3x4600W donc environ 14kW.

L'inconvénient par rapport au mono, c'est que dès que vous dépassez 4600W sur une des phases, le disjoncteur coupe l'ensemble de l'installation.

C'est pour cela qu'en tri on parle d'équilibrage, afin de répartir les puissances de manière homogène sur les 3 phases.
Ce qui n'est pas toujours simple avec les appareils électroménager gros consommateur, en particulier des plaques électriques qui peuvent consommer jusqu'à 7kW où les four, LL, LV, SL qui consomment près de 2,5kW et que l'on peut faire difficilement fonctionner à 2 simultanément sur la même phase.

On voit qu'un 14kW en mono est beaucoup plus simple d'usage.

Oui je suppose que les 2 petits fils noir et bleu en S1S2 servent à mettre sous tension le petit tableau HC.
Mais comme je vous l'ai dit il faudrait le tester au multimètre pour s'en assurer.

Lorsque vous ferez cela à neuf, il faudra que cette alimentation se fasse à partir d'un disjoncteur du tableau principal.

Mesurez ce soir pendant les HC la tension entre vert/jaune et marron.
Si c'est bien cela, il jouent le rôle de C1C2 du schéma HC habituel.

Non vous n'avez pas droit de démonter le panneau bois.

Ce que vous pouvez faire c'est agrandir le trou placé derrière le cache du bas du tableau (disjoncteur hors tension) afin d'avoir facilement accès au raccordement des fils.
Ensuite 2 solutions :
- Soit vous attachez les nouveaux fils aux anciens et vous tirez doucement.
- Soit vous percez, juste en dessous du tableau bois au niveau du disjoncteur pour pouvoir passer votre nouveau câble.

@+

Bonjour.

Si vous n'utilisez qu'une seule phase sur les trois, cela veut dire que vous payez un abonnement dont vous ne pouvez utiliser qu'un tiers de la puissance.

Par exemple avec un abonnement 12kVA, vous disposez de 20A par phase en tri.
Si vous n'utilisez qu'une seule phase, vous effectivement 230V entre cette phase et le neutre, mais si vous tirez plus de 20A (4600W) le disjoncteur va couper.

Avec le même abonnement en mono, vous pouvez tirez 60A soit 14kW.

Bonjour

Réunir les 3 phases en une seule n'est pas une bonne solution (risque de surcharge dans le neutre), sauf si c'est à titre temporaire le temps que vous fassiez votre nouvelle installation.

Vu que vous semblez vouloir refaire toute l'installation à neuf, vous pourrez gardez l'ancienne installation en parallèle le temps des travaux.

Il faut commencer par faire un recensement des circuits.
Si l'installation est ancienne, vous réinspirer de ceux-ci est dans doute peu pertinent car pas adapté à un usage moderne d'une installation électrique : manque de circuits spécialisés pour l'électroménager, manque de points d'utilisation (prises, interrupteurs, éclairage...) sur les circuits.
Mais analyser l'existant reste une bonne démarche.

Avant de mettre en œuvre l'installation, il est indispensable que vous fassiez une vue d'ensemble de celle-ci avec les différents circuits nécessaires, et que vous mettiez sur le papier le projet de tableau avec la répartition des circuits associée.
N'hésitez pas à nous la faire valider (même si la dernière version de la norme qui pousse à la mise en place d'interrupteur différentiel 63A simplifie les choses)

@+

Bonjour.

On peut très bien avoir pour de l'éclairage, un seul fil de phase qui dessert successivement les différents interrupteur et chaque conducteur de neutre qui revient individuellement au tableau depuis le point d'éclairage.
Même si on n'a pas le même nombre de fils de phase et de neutre, l'ensemble forme bien un seul circuit.

D'ailleurs finalement c'est plutôt l'inverse ici puisque le diagnostiqueur parle d'un seul conducteur de neutre commun à plusieurs circuits.
En général on voit ceci lorsque les neutres arrivent sur un bornier.
Or ici phase et neutre sont bien appairés sous chaque circuit.

J'ai du mal à comprendre ce qu'il a vu.
En tout cas rien qui ne me semble pas sécurité (hormis l'inversion phase/neutre signalé par GL).

Pour rappel un circuit est l'ensemble des matériels électriques protégé contre les surintensités par un même disjoncteur.

Bonjour.

Sous le DB ne sortent que la phase (S1) et le neutre (S2).
Avec un branchement correct, il ne devrait y avoir que 2 gros fils.

Les 2 fils d'asservissement HC viennent du boitier bleu au dessus qui est plombé.

Il me semble que nous avions émis l'hypothèse que l'asservissement HC provenait du câble gris.
Sans doute les fils vert/jaune et marron.

Testez la tension sur ces fils (par rapport à une terre) qui devrait être nulle en permanence.
Testez la continuité entre ces fils qui devrait être nulle en HP et en contact en HC, entre vert/jaune et marron (ou 2 autres si l'hypothèse du dessus n'est pas bonne).

Quand aux 2 petits fils en dessous, il alimentent sans doute le boitier HC.
Il faudrait tester la continuité en les débranchant pour comprendre où ils arrivent et sans doute les supprimer.

@+

Bonjour

L'installation est sans doute conforme aux normes de l'époque où elle a été réalisée.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez aucune obligation de faire quoi que ce soit.

Pour répondre à vos questions :
1/ Non
2/ Non
3/ Non

Néanmoins pour votre sécurité et celles de vos proches, je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre installation électrique (je ne parle pas de mise aux normes).

@+

Faites un montage en volant comme ceci avec un poussoir volant et une lampe volante.
Cela permettra de vérifier que le télévariateur fonctionne bien.

Si c'est OK, enlevez le poussoir volant, rebranchez le fil marron et testez avec vos poussoirs de l'installation.
Si cela ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation des poussoirs.

Si cela fonctionne c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation de la lampe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous avez 3 poussoirs et un seul fil marron qui arrive au tableau, c'est qu'il y a une dérivation intermédiaire.
Assurez-vous que celle-ci est faite correctement

Si nécessaire, testez avec un poussoir volant au niveau du télévariateur.

Assurez-vous également que vous avez bien utilisé les bonnes bornes sur le bouton poussoir.

Bonjour.

Je n'ai pas compris ce que vous appelez le compteur ?
Le disjoncteur d'éclairage ?

En supposant que les couleurs ne changent pas en cours de route :
- rouge en bas à gauche
- bleu en haut à gauche
- violet en 3
- marron en 4.

C'est pourtant ce qu'on fait pour un circuit classique.
Mais dans votre cas il faut de plus augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension liée à la longueur.

Pas nécessairement même section, mais évitez qu'il y ait plus de 2 sections d'écart.

Oui avec le petit schéma.

Mais les inter diff n'existent qu'en 25A 40A 63A 80A.
Donc si ce ne sont pas ces valeurs, le doute n'est pas possible.

Bonjour.

Personnellement je prendrais l'emplacement sur le bornier du disjoncteur différentiel du portail et je raccorderais celui-ci en amont de votre nouveau disjoncteur.

Appliquer le même principe pour le 2ème avec un autre élément du tableau.

Pour alimenter un disj 20A du 2,5² suffit et pour alimenter un disj 25A du 4² suffit.
Mais vous pouvez toujours mettre plus.
Vous avez le droit de mettre 2 fils par borne (pas plus).

Pour le portail ce n'est pas un interrupteur différentiel 30mA mais un disjoncteur différentiel 30mA.
La fonction disjoncteur est donc incluse dedans.

Bonjour.

Il est possible que ce soit une ancienne installation tri qui ait été mise en sécurité.

Si les circuits concernés sont de faible puissance, ce n'est pas dramatique, il faudrait juste mettre en amont un disjoncteur de calibre adapté.
Mais si ce sont des circuits de forte puissance, il faudra les retirer à neuf.

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Bonsoir.

Attention ce tableau ne me semble pas adapté à un usage en locaux d'habitation.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau.

En supposant que le tableau principal est à côté du disjoncteur de branchement EDF, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%.

Pour 35m en cuivre, voici quelques solutions possibles :
- 3G6² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 3G6² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi.

Vu ce que vous décrivez, sans doute du 10² ou du 16².

Bonjour.

A chaque fois les bornes sont reliées ensemble.
Par exemple B1 est relié à B2. Donc on met le fil indifféremment sur B1 ou B2.

L'inconvénient avec le relais, c'est que c'est une marche forcée.
Si vous allumez avec le général, il faut d'abord éteindre le général pour pouvoir réutiliser les commandes individuelles.

Avec le télérupteur si vous avez allumé avec le général, vous pouvez éteindre unitairement avec les commandes individuelles.

Oui sans problème.

Avec le relais, il faut faire un câblage en va et vient.
Avec les télérupteurs, il faut faire un câblage en parallèle.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Faites-nous quelques photos, car vous devriez avoir 6 fils à raccorder.

Bonsoir.

Sans tester les fils difficile à dire.

Le circuit de commande :
- le retour poussoir (2 marrons et 1 bleu à droite) sur bornes poussoirs (A1 A2)
- le neutre (bleu à gauche) sur les bornes N (B1 B2)
Il est possible que ce soit l'inverse. Dans ce cas inversez les 2 bornes.

Le circuit de puissance :
- la phase (2 fils noirs en bas à gauche) sur les bornes L (C1C2)
- le retour lampe (1 fil gris en bas à droite) sur les bornes lampe (D1D2)
Il est possible que ce soit l'inverse. Dans ce cas inversez les 2 bornes.

L'avantage de cette solution est qu'elle est plus souple d'usage.
Chaque poussoir individuel permet d'allumer ou d'éteindre chaque groupe de lampe de manière autonome.
Le poussoir double général, permet de soit tout allumer, soit tout éteindre, quel que soit l'état des différents éclairages.

La solution Yokis évoquée au dessus, permet la même chose mais est plus simple de mise en œuvre.
Voir schéma I4 en bas à droite du lien ci-dessous :
Schémas de câblage

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Comme ceci ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Où est le problème ?
Il suffit de ne pas n'utiliser 2 des fils du 5G1.5² (sauf si vous avez besoin de mettre un interrupteur au bout de ce fil).

Vous n'avez pas précisé si c'est avec marche forcée ou non.

Et encore ce que je vous propose ne convient pas avec 3 groupes de lampes, seulement avec 2.
Ou alors il faut passer par un relai.

Ce que vous voulez est faisable si le général est une marche forcée.
Si vous allumez avec le général, il faut éteindre avec le général avant de pouvoir utiliser les interrupteurs individuels.
Est-ce ce que vous voulez ?

Dans ce que je vous propose, tout fonctionne indépendamment.

Tout dépend donc de l'effet recherché.