Avec la nouvelle augmentation du nombre de prise par circuit, il est fort probable qu'ajouter une prise reste conforme à la norme actuelle.
Au pire une prise en dépassement pour raccorder une télé n'est pas dramatique.

... et juste pour le plaisir, la version mono.

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Bonjour.

Si le goulotte passe dessous, c'est faisable à condition qu'il y ait un peu de mous dans les fils :
- vous coupez le courant au disjoncteur général
- vous identifier de manière certaine phase/neutre/terre du circuits prises
- vous coupez les 3 fils
- vous les raccordez chaque bout de fil 2 à 2 avec une borne à connexion automatique type Wago à 3 entrées (c'est là qu'il faut un peu de mou). Si la goulotte est petite, prendre des mini Wagos.
- Pour chaque borne, vous repartez du trou libre en mettant un fil qui ira jusqu'à votre prise.

C'est même sans doute pertinent, car le surcoût sur 30m de câble sera d'environ 25€, donc moins cher que des piquets + de la câblette 25² cuivre + une barrette de coupure...

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A noter que j'ai mis une terre par bâtiment, mais rien n’empêcherait de n'en faire qu'une seule pour l'ensemble, à condition de relier les 2 bâtiments séparés de 30m (câble en 5G10²)

J'ai réactualisé le schéma en tri, en fonction de la dernière compréhension que j'ai eue de l'installation.

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De toute façon avec un abonnement 12KVA vous disposez de 4,5kW par phase.
Donc vous pouvez vous brancher entre une des phases et le neutre comme si vous étiez en mono le temps des travaux.
En général 4,5kW suffit pour ce type d'usage temporaire.

Quel type d'ampoule avec vous ?
Si c'est une ampoule éco ou led, le fonctionnement n'est pas garanti.
Faites un test avec une ampoule incandescence ou halogène pour voir si le phénomène subsiste.

Si c'est OK avec de telles ampoules et que vous voulez conserver votre ampoule Eco ou Led, mettez la référence CHR3W en parallèle de l'ampoule (cf. les explications sur le site Yokis)

L'idéal serait d'éviter la connexion intermédiaire et que l'alimentation de chaque radiateur remonte individuellement au disjoncteur.

Il faut aussi que vos fils soient en 2,5² avec un disjoncteur 20A

Si je résume :
- n'importe quelle couleur sauf bleu et jaune vert en 2,5² : phase
- bleu en 2,5² : neutre
- jaune/vert en 2,5² terre
- noir en 1,5² : fil pilote (facultatif)

Bonjour.

Vous devez avoir un fil bleu pour le neutre et la terre ne se raccorde pas au disjoncteur
Sinon c'est bon.

Je vous conseille de passer également un fil pilote en attente (noir 1,5²) au cas où.

Bonjour.

20A par phase, c'est un abonnement 12kVA qui vous autorise 14KW

Tout votre matériel ne pourra donc pas fonctionner simultanément
Il vous faudrait un abonnement 24kVA qui vous autorise 27kW
Ce qui, en général conduit à redimensionner l'installation.

Avec une friteuse qui fonctionne avec des résistances, il n'y a pas de pic d'intensité au démarrage (contrairement aux moteurs ou pompes)

Par rapport à mon schéma ci-dessus, je comprends finalement que le tableau de la maison (sous sol) est petit alors que celui du cellier est gros.
C'est effectivement un gros tableau avec 2 à 3 différentiels et pas mal de circuits gros consommateurs.
Du coup ce n'est pas du tout la même chose que l'on soit en mono ou en tri.

Vous avez 2 orientations possibles, qui peuvent se décliner avec par exemple les solutions techniques suivantes :
Vous êtes certain de passer en mono à assez court terme.
Vous alimentez votre tableau en 3G16² avec un disjoncteur 40A ou 63A au départ et vous mettez 2 ou 3 ID mono.
Vous fonctionnez provisoirement sur une phase (il ne faut pas que cela dure trop longtemps).

Vous êtes certain de rester en tri
Vous alimentez votre tableau en 5G6² avec un disjoncteur tetra 32A au départ et vous mettez 3 ID mono (1 par phase) et éventuellement un ID tetra pour la plaque si vous pouvez avoir une plaque qui fonctionne en tri.

Vous ne savez pas encore ce que vous ferez ou le passage en mono est pour dans longtemps
Vous alimentez votre tableau en 5G10² ou 5G16² avec un disjoncteur tetra 40A ou 50A au départ et vous mettez 3 ID mono (1 par phase).
Si un jour vous passez en mono, il suffira de débrancher 2 fils de phase et de raccorder les 3 ID à la même phase.

Bonjour.

Pour en revenir à votre besoin court terme du tableau cellier.
Si vous listiez les différents circuits que vous envisagez d'y mettre, cela pourrait aider à déterminer la nature de la solution à mettre en œuvre pour le réaliser.

Ce sont bien 2 logements indépendant, même s'ils sont rattachés à la même maison.

Si vous faites supprimer le compteur de l'appartement, il faudra raccorder l'installation de l'appartement au compteur de la maison
EDF ne fera rien, c'est à vous de le faire (ou à votre électricien)
EDF se contentera de démonter le compteur et le disjoncteur (si ce n'est déjà fait)

Sinon pour en revenir au Linky, en principe l'équipe en charge de cela, ne s'occupe que du remplacer des compteurs actuels par des compteurs Linky.
Ils ne font pas d'autres modifications sur le branchement.

Si vous voulez modifier les branchement, il faudra sans doute faire une demande à part.

Bonjour.

Comme promis, je vous ait fait un schéma global de ce que pourrait être l'installation en tri.

Il sera bien entendu à adapter, car je ne connais pas les équipements et les besoins en puissance de chacun de vos tableaux (et il y a peut être des tableaux complémentaires)

Mais cela vous donne une base de réflexion pour une installation tri avec des tableaux distants qui respecte la norme actuellement en vigueur pour un abonnement tri pouvant aller jusqu'à 18kVA.

Le calibre des disjoncteurs ne veut pas dire grand chose. C'est la nature des circuits qui est importante.
Si vous êtes en tri, il faut répartir en 3 groupes de disjoncteurs et pas 2.

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Mettez votre chauffe-eau en marche forcée.
Si cela saute, c'est que le problème vient du chauffe-eau et pas du circuit de commande des contacteurs.

Bonjour.

1 installation électrique = 1 compteur

Si vous avez 2 installations indépendantes pour 2 logement vous avez 2 compteurs.

Si vous décidez de regrouper les 2 installations en 1, il est impératif du supprimer un des compteurs.

J'essaierai d'adapter ce week end le schéma que j'ai fait en réponse 5 à du tri.

Bonjour

Par rapport à votre réponse 11 ce n'est pas une bonne idée de ne faire partir que 2 fils pour le reste.
Car cela voudrait dire que toute l'installation domestique ne fonctionne que sur une phase.
Ce qui vous obligerait à avoir un abonnement énorme.

Aujourd'hui vous avez 12kVA soit 20A par phase.
Pour avoir l'équivalent sur une seule phase il vous faudrait 60A par phase soit un abonnement 36kVA.
Soit un abonnement de 310€ par an.

Si vous avez besoin à terme dans la grange d'engins nécessitant le triphasé, la question ne se pose pas, il faut conserver le triphasé.

Par contre il faut également alimenter le logement en triphasé afin de répartir la puissance sur les 3 phases.
Il n'y a que si vous faites des petits tableaux divisionnaires de faible puissance, que cela vaut le coup de les alimenter sur 2 fils

Le tri ce n'est pas compliqué, même si chaque installation est un cas particulier et qu'il n'y a pas de solution toute faite.
Il suffit de bien répartir les gros consommateurs sur toutes les phases et de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter l'équilibrage : PAC, chauffe-eau, plaques, pompe...
Je vous donne quelques exemples qui peuvent vous aider.

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Bonsoir.

Pour illustrer les propos de PL, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours

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Donc bien réfléchir si vous gardez le tri ou pas, avant de faire le schéma général de votre installation future.

Bonjour.

Si vous voulez une prise avec terre, il faut tirer un conducteur de terre jusqu'à la prise, soit depuis le tableau de répartition, soit depuis une prise avec terre proche.
Inutile de faire toutes les prises.
La plupart des appareils que l'on raccorde sur des prises classique n'ont pas de fiche avec terre.
Ne le faites que pour les prises où il y a une grande probabilité d'avoir un appareil raccordé à la terre

A noter que la présence d'un différentiel 30mA en amont du circuit est une mesure compensatoire à l'absence de terre.

Je ne sais pas exactement, entre 1,5cm et 2cm.

Tant que vous ne tirez pas sur l'installation, aucun problème pour refaire aux normes une partie de celle-ci

La question est de savoir si vous garder le tri ou non.

Car si vous décidez de passer à terme en mono, vous faites un tableau cellier en mono et vous le raccorder provisoirement sur une des phases. Tant que vous ne tirez pas trop, cela ne posera pas de problème.

Mais si vous décidez de conserver le tri il y aura 2 cas de figure :
- si le tableau cellier est un tableau avec des circuits de faible puissance, vous le raccordez en mono sur une des phases.
- mais si c'est un tableau avec des circuits de forte puissance, il faudra le raccorder en tri afin de répartir ces circuits sur les 3 phases.

Je vous mets quelques exemple de tableau divisionnaire sur une installation tri afin que vous puissiez vous en inspirer en partie

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Vous êtes certain que tout est bien câblé comme cela et que les fils en A1A2 sont tous issus du disjoncteur 2A ?

Bonjour.

Le branchement me semble correct.

Essayez de débrancher les fils en A1A2 successivement pour chacun des contacteurs et simulez la fermeture du contact EDF, afin de mieux cibler l'éventuelle origine du problème.

C'est bizarre un chauffage au sol qui ne fonctionne qu'en heures creuses.
Il ne doit pas faire bien chaud dans la journée.

Selon moins, il faudra dans tous les cas de figure changer le câble d'alimentation que vous soyez en tri ou en mono.

On dimensionne toujours pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement.

Pour 60m en mono vous aurez un DB 30/60A -- > 2 x35², impossible de rester avec le câble actuel, sauf le temps des travaux.

Pour 60m en tri :
- si c'était un branchement neuf vous auriez un DB 30/60A --> 4x16²
- avec un branchement existant et en conservant le DB 10/30A --> 4x10²
- en se basant sur le calibre de réglable à 20A (mais qui peut changer à tout moment) --> 4x6², mais ce n'est pas la norme.
Dans tous les cas de figure, on voit que votre 4x4² est trop faible et occasionnera sans doute une chute de tension un peu trop élevée si vous tirez trop.

Avec 4 fils cela peut être une ancienne installation tri repassée en mono.
Regardez sur votre facture, c'est indiqué ou regardez le calibre de réglage du disjoncteur de branchement, si c'est 20A c'est du tri, si c'est 60A c'est du mono.

Car le triphasé complique pas mal les choses.

Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…, je ne sais pas si c'est votre cas.
- Besoin de forte puissance (ce n'est pas votre cas avec 12kVA)
- Branchement de grande longueur entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). 60m reste acceptable pour du mono
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri), peu probable si vous etes au pied du poteau.

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Il faudrait contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (mais cela ne devrait pas être trop compliqué si tout est au pied du poteau)


En tout cas, pour l'installation cible au norme, il faudra trancher entre conservation du tri ou passage en mono, car c'est structurant sur la manière dont vous allez concevoir l'installation en particulier les différents tableaux et les câbles de liaison.

La difficulté pour vous étant sans doute de passer les câbles en 2x35²

Sinon il faudra réaliser une installation tri avec répartition des circuits par phase, utilisation dans chaque tableau, soit d'un ID tetra, soit de 3 ID mono (à voir en fonction du nombre de circuits), câbles de liaison en 5 conducteurs... et à chaque fois équilibrage des puissances pour éviter la surcharge d'une phase (4,5kW sur une phase, on y est vite)

Quelques compléments.

En supposant que le disjoncteur et le compteur EDF soient à proximité du poteau et qu'à partir de là commence votre installation privative, il est certain que 60m de câble en 4x4² ne peut convenir pour alimenter un logement répondant aux normes actuelles et aux besoins en électroménager.

Si vous êtes en mono il faudrait du 2x35² et en tri du 4x16²

Pas de problème pour alimenter des tableaux en cascade si ce n'est que :
- il faut que la section d'alimenter du tableau en amont soit dimensionné pour supporter la puissance cumulée des tableaux en aval.
- cela ne se prête pas à l'utilisation d'un chauffage électrique piloté en central via fil pilote
- cela revient plus cher
- cela nuit un peu à la clarté de l'installation (surtout pour quelqu'un qui ne connait pas la maison)
En gros ne pas en abuser, mais c'est souvent une bonne solution en rénovation.

L'important sera le bon dimensionnement des câbles en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans chaque tableau.

Je vous donne un exemple de ce que cela pourrait être en cible (en supposant que vous soyez en mono), à vous d'adapter à vos besoin réels, tout en mettant faisant une mise en œuvre progressive.

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Bonjour.

On ne comprend pas bien où se trouvent le compteur et le disjoncteur EDF.

On ne sait pas si l'installation est monophasée ou triphasée.

Si vous refaites une partie de l'installation, à neuf, ce n'est pas un problème d'avoir une section plus élevée qu'actuellement.
Cela permet d'anticiper la future installation refaite à neuf dans sa totalité.

Le seul point qu'il faut vérifier c'est si ce 4mm² est bien adapté à la puissance actuelle de votre abonnement et donc s'il n'y a pas un risque de surchauffe si vous branchez un appareil gros consommateurs qui n'existait pas auparavant.

Bonjour.

En général les programmateurs ont 1 à 4 sorties fil pilote (voire 8 pour certaines modèles)
Il suffit de relier chaque fil pilote à la sortie correspondant à la zone à laquelle il est rattaché

Si plusieurs fil pilote à mettre sur une même sortie (en général si plus de 2), il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago.

Voir exemple en image, avec les fils pilote noir en bas du tableau.

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Vous pouvez tout à fait ne pas mettre de programmateur ou de gestionnaire pour l'instant.
L'essentiel est de ramener les fils pilote au tableau et de conserver un peu de place de libre dans le tableau.
Il sera toujours temps d'ajouter ces équipements ultérieurement si à l'usage ils s'avéraient nécessaires.

Bonsoir.

Le gestionnaire d'énergie permet entre autres, de programmer les radiateurs, de gérer leur délestage...
Il faut effectivement ramener les fils pilote au tableau.
Le disjoncteur 2A doit être sur la même rangée que les radiateurs.

Il y a aura un boitier technique au tableau, et le plus souvent un boitier de commande déporté.

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Je vous donne 3 schémas dont vous pouvez vous inspirer.

Vous pouvez prendre un gestionnaire d'énergie qui cumule (entre autres) les fonctions de délesteurs et de programmateur.

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Bonsoir.

La solution filaire et nettement moins couteuse.

Les solutions radio ou CPL nécessitent un récepteur au niveau de chaque radiateur (que vous reliez au fil pilote du radiateur).

Bonjour.

Quand on lit la notice que vous avez mis en lien, il me semble qu'ils préconisent du 3G4mm² avec l'utilisation de L1 L2 et N1 N2 et pontage par cavalier.

Non ce n'est pas cela.

Vous mettez un ID par rangée
- 63A type AC ref 4 116 50
- 40A type AC ref 4 116 32
- 63A type A ref 4 116 51
Reliés par un peigne vertical réf 4 050 01 lui-même alimenté en 2x16mm² depuis les borniers.

La problématique se pose surtout pour les sections faibles.
Prenez du 16 mm² qui conviendra jusqu'à 30 m et qui sera bien adapté pour une cuisine.

1/ Sauf cas particuliers, la norme dit 20A maxi pour du 2,5mm² et 16A maxi pour du 1,5mm².
La plupart du temps 16A suffit pour les prises (sauf peut-être la cuisine) et 10A pour l'éclairage.

3/ tout dépend de la section du câble de liaison et du besoin en puissance :
- 63A (14kW) avec 16mm² mini
- 50A (11,5kW) avec 10mm² mini
- 40A (9kW) avec 10mm² mini
- 32A (7kW) avec 6mm².
Tout cela avec une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres.

Si les 2 tableaux sont cote à cote, on les relie en 16mm² et on ne met pas de disjoncteur.

4/ pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Avec 8 points d'éclairage par circuit, cela donne de la marge.

Pour l'instant il manque au moins :
- circuit pour un four ou lave-vaisselle
- circuit pour une plaque
- circuit pour le poêle.
Mais on peut supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.

Sinon je trouve que vous avez peu de circuits prises par rapport au nombre de circuits lumière, mais on peut également supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.

Bonjour.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ma réponse n'est que partielle vu qu'on n'a pas le second tableau.

Les seuls points non conformes sont le type A trop chargé, à passer en 63A, et un disjoncteur manquant pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Vous vous êtes mis aux calibres maxi de la norme ce qui n'est pas une nécessité, mais cela reste correct.

Bonsoir.

À noter que ce diagnostic n'est qu'informatif et que le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.

Bonjour.

Vous n'avez pas mis le schéma en ligne.

Bonjour.

La bonne solution est bien entendu de tire un nouveau circuit pour le lave-linge, en s'assurant qu'il est bien en aval d'un interrupteur différentiel 30mA de type A, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si vous êtes proche du tableau électrique.

En solution provisoire vous pouvez utiliser une rallonge.
Prenez une rallonge de qualité et pas une chinoiserie premier prix et assurez vous qu'elle est prévue pour passer la puissance maxi de votre lave-linge (qui doit être indiqué sur la plaque technique)

Enfin pour mettre un lave-linge en salle de bain, il faut qu'il soit hors volume, donc à plus de 60cm de la baignoire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une paroi fixe de longueur suffisante (60cm entre le LL et l'extrémité de la paroi)

Bonsoir.

Ce sont 2 prises simples mises côte à côte, donc aucun problème.

Bonsoir.

Un tableau électrique comporte beaucoup plus qu'un porte fusible et un disjoncteur.
Avant de décider ce qu'il faut acheter ou non, il faudrait nettement mieux définir votre projet de tableau.
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.

En disjoncteurs du DNX3 pour tous les usages standard.
C'est le moins cher et c'est largement suffisant pour une habitation (et de toute façon c'est ceux que vous trouverez facilement partout).
Avec personnellement une préférence personnelle pour ceux à connexion auto.

Pour moi ce qui est important c'est de prendre des interrupteurs différentiels peignables (en 63A prendre la référence en 2 modules) et un peigne vertical.
Cela facilite vraiment le câblage.

Si c'est un 3 fils, il faut obligatoirement le neutre.

3 solutions :
- le fil de neutre transite par le boitier d'encastrement de l'inter (si nécessaire faite une photo) et tout va bien
- il ne transite pas, mais vous pouvez facilement tirer un fil de neutre (par exemple depuis la lampe) jusqu'au boitier d'encastrement.
- vous changez le modèle, par un modèle 2 fils.

Bonsoir.

La gamme DNX3 est principalement destinée à un usage domestique et petit tertiaire. Elle ne propose que des disjoncteur unipolaires+neutre avec le pouvoir de coupure le plus faible (4,5 kA)

La gamme DX3 est plutôt dédiée à l'industrie et au tertiaire. Elle propose des disjoncteurs unipolaires, unipolaires+neutre, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires et/ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Elle peut néanmoins être utilisée en domestique dans des cas d'usage particulier.