C'est pour cela qu'il faudrait la tension aux bornes de A et B1 sur le boitier près du compteur en HP et en HC.

Sans en voir plus je dirai que oui car c'est lui qui vous délivre le contact HC.

Reste à comprendre s'il est inversé.

Ce n'est pas normal.
Et aux bornes de A et B1 sur le boitier près du compteur ?

Quelle est la référence du contacteur Legrand que vous avez acheté ?

Avez-vous un multimètre pour tester la tension aux bornes de A et B1 pendant les HP et les HC sur le boitier près du compteur ?

Raccordé comme cela, cela devrait fonctionner, même si dans la logique c'est la phase qu'il faudrait couper et pas le neutre.

Merci pour le retour d'expérience.

Oui mais où précisément ?
Sans le savoir, difficile de vous dire comment brancher.

Les 2 fils en question sont le beige en 4 (sans doute celui qui est relié en A dans votre tableau) et le marron en 3.
Il faudrait voir où arrive ce dernier dans votre tableau ?

Bonjour.

Le fils beige en A et le gris en B1.
Ils vont où ?

En principe un des deux sur le contact EDF et l'autre sur le neutre du disjoncteur 2A
Par ailleurs l'autre fil qui vient du contact EDF doit aller sur la phase du disjoncteur 2A
Il est possible que phase et neutre soient inversés dans votre cas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un petit conseil si vous avez 2 fils à mettre sur une borne.
Préférez les bornes du disjoncteur au bornes du télérupteur, car elles ont une capacité plus grande.

Oui c'est cela.

Bonsoir.

Vous avez mal vu.
L'accessibilité aux handicapés a disparu de la dernière version de la NF C15-100.
En revanche elle fait partie du code de la construction.

Schneider Electric a concaténé les 2 règles.
Donc vu qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction, les règles d'accessibilité aux handicapés ne sont pas obligatoires.

Reste que même sans handicap, des prises à hauteur d'interrupteur sont bien pratiques pour éviter de se baisser, par exemple pour brancher l'aspirateur.

@+

Bonsoir.

Il suffit de ne pas raccorder les boutons poussoirs, donc en particulier par le fil gris qui est en 1.

Bonsoir.

Je vous rassure, vous n'avez rien abimé.

Le master, il contrôle quoi ?
Si c'est l'ensemble, comment pilote-t-il les 6 lignes ?

Bonsoir.

Votre question n'est pas claire.
Faites un petit dessin de ce que vous imaginez.

Bonjour.

On l'achète facilement en ligne, exemple sur le site materielelectrique.com :
Inter Automatique sans Neutre Céliane avec Fonction Marche/Arrêt

Une fois que vous aurez réussi ceci, on pourra se poser la question d'un éventuel usage de l'interrupteur de droite, si cela vous intéresse ?
Juste une question à ce sujet : le fil orange qui est au centre sur la photo de droite, c'est l'extrémité de celui qu'on voit à droite sur la photo du milieu ?

Pour que les 2 éclairages soient commandés par l'inter auto, il faut faire le câblage suivant.

Il y a 2 difficultés :
- récupérer le fil de neutre bleu au fond du boitier d'encastrement.
- vu que vous n'utiliserez qu'une des 2 navettes marron, vous avez une chance sur deux de trouver la bonne extrémité.
Si cela ne fonctionne pas il suffira de permuter les 2 marrons.

Isolez la navette non utilisée et laissez la en attente.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la photo du milieu c'est un double qui commande sans doute 2 lampes différentes de manière séparée.

Que voulez-vous obtenir comme résultat ?
Que le détecteur allume les 2 lampes simultanément et que l'interrupteur de droite soit désactivé ?

En fait vous pouvez éventuellement conserver le va et vient actuel.

Tout dépend du rôle que vous voulez lui faire jouer.
Comme je l'ai proposé au dessus, un appui sur le poussoir déclenche l'allumage de la lampe pour la durée de temporisation du détecteur.

Mais vous pouvez utiliser votre va et vient pour :
- une marche forcée (dans une position la lampe s'allume tout le temps, dans l'autre c'est le détecteur qui allume)
- un arrêt forcé (dans une position la lampe ne s'allume jamais, dans l'autre c'est le détecteur qui allume).

Tout dépend donc de l'effet recherché.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

J'ai écrit variateur, mais en fait c'est détecteur !

Il vous faut raccorder comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Plusieurs remarques :
1/ Si vous voulez 2 points de commande, il faut le mettre à la place du va et vient placé du côté retour lampe, ou alors il faudra ajouter un fil entre les 2 va et vient.

2/ Vu qu'il s'agit d'un modèle 3 fils, il faut le raccorder au neutre.
On l’aperçoit dans la photo du milieu au fond de la boite d'encastrement.

3/ Le 2ème point de commande doit être un bouton poussoir NF (poussoir inverseur), pas un interrupteur.

Le disjoncteur 32A n'est nullement obligatoire, sauf si vous voulez garder un dispositif de coupure général du chauffage (ce que j'ai supposé dans votre exposé), ce que personnellement je ne fais jamais.

Avec une vue partielle du tableau, si vous avez déjà un interrupteur différentiel 30mA :
- soit il est dédié à la rangée chauffage et cela n'apporte rien de plus d'en mettre un autre
- soit il n'est pas dédié, est cela permet de mieux séparer les chose d'en ajouter un autre, mais attention il ne faut pas se brancher en aval du 40A déjà présent.

Pourquoi 63A et pas 40A ? Parce qu'avec 52A de disjoncteurs derrière c'est la règle en vigueur dans la norme actuelle et que, quitte à changer autant faire les choses dans la norme.
Mais 40A suffisait auparavant (pour moins de 8kW de chauffage) et la norme n'est pas rétroactive, donc votre 40A en place est satisfaisant.

Pour la plaque électrique, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique : type A obligatoire.
Pour les autres circuits type AC ou type A conviennent.
Donc pour du chauffage on pourrait mettre l'un ou l'autre, mais autant mettre un type AC moins cher, le type A assurant une protection complémentaire concernant les fuites de courant continu, non présents dans des radiateurs.

Attention à la section des fils.
En absence de disjoncteur 32A, section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Idem entre la sortie de l'ID et le peigne d'alimentation des disjoncteurs (si ID non peignable).

Bonsoir.

Comme l'a dit GL du 2,5² suffira pour ce qui est décrit.
Mais pensez aux éventuels usages et ajouts ultérieurs si vous pensez que c'est possible.

Donc si nécessaire augmenter la section du câble :
- 2,5² --> 20A maxi pour 4,5 kW maxi
- 4² --> 25A maxi pour 5,5 kW maxi
- 6² --> 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² --> 40A maxi pour 9kW maxi
Je parle bien de disjoncteur et pas de fusible.

@+

Bonsoir.

Votre proposition est correcte si vous n'avez pas besoin de plus de 32A, à condition qu'il y ait bien un interrupteur différentiel 30mA en amont et que la section en sortie du 32A soit au moins en 6².

Si ce n'est pas le cas, remplacez le disj32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC et assurez-vous que la section d'alimentation soit suffisante.

Si c'est le cas, il pourrait néanmoins être pertinent de dédier un interrupteur différentiel 30mA à la rangée chauffage afin d'avoir une meilleure sélectivité.

@+

Bonsoir.

Il faudrait voir où vont les 2 fils orange :
- sur la borne A1 du contacteur
- sous le disjoncteur 10A placé à gauche.

Mais si l'appareil au mur est un thermostat, il y a fort à parier que les 2 fils orange vont là.
Cela voudrait dire que ma dernière hypothèse est la bonne.
A confirmer
Mais cela expliquerait les clac réguliers du contacteur.

Mais c'est aberrant, comme principe de fonctionnement.
On ne régule pas des radiateurs électriques placés dans des pièces différentes à partir d'un thermostat placé en centralisé.

Cela a toujours fonctionné comme cela ?

Bonsoir

Il s'agit d'un contacteur de puissance dont le rôle est de couper vos radiateurs.
C'est normal qu'il claque.

Reste à savoir ce qui le commande.
Plusieurs pistes :
- un délesteur qui coupe le chauffage lors des pointes de consommation
- une horloge pour couper le chauffage à certaines heures.
- les jours rouge d'un tarif EJP ou TEMPO
- un thermostat qui régule la température (mais en général on ne le fait pas de façon centralisée)
- ...

Je pencherais plus pour la 1ère ou la 2ème solution, mais sans en voir plus sur le reste du tableau et sur le câblage difficile de répondre.

Bonjour.

Je ne comprends pas trop votre question.

- Soit c'est un bouton poussoir (qui revient à sa place lorsqu'on le relâche)
- Soit c'est un bouton va et vient (avec un état stable en haut et en bas).

Ce n'est pas les deux à la fois.

De ce que je crois voir sur votre photo, il s'agirait d'un bouton poussoir.
Comment se comportait votre ancien bouton ?

Je doute qu'en magasin vous trouviez encore cette référence.

Bonjour.

C'est le principe d'une panne : avant tout marchait bien, jusqu'au jour où...

Votre lampadaire a un défaut d'isolement.
C'est fréquent sur les luminaires extérieurs.
C'est d'autant plus vrai si le matériel est un premier prix acheté en grande surface de bricolage.

Avec le temps les joints ne sont plus aussi étanches, de l'humidité pénètre à l'intérieur.
Cette humidité permet de conduire un peu de courant jusqu'à la carcasse du luminaire, ce qui fait sauter le différentiel.

Nettoyez-le, séchez-le, vérifier le serrage des connexions, si vous pouvez changer les joints.
Si cela ne suffit pas il faudra le remplacer.

Sinon, j'ai trouvé cela qui pourrait convenir :
ebay.fr Legrand 091612 PLEXO 55 POUSSOIR 2A MONOBLOC
Il suffit de garder votre ancien bouton sans le voyant.

Bonsoir.

J'ai l'impression qu'en bas, c'était un bouton poussoir (qui revient en place lorsqu'on appuie dessus), pas un va et vient.
Si je vois bien vous avez juste raccorder les 2 fils orange.
En faisant un aller retour rapide avec la manette du va et vient cela devrait simuler le fonctionnement d'un poussoir.

Bonjour.

La VMC (s'il s'agit bien d'une VMC et pas d'un extracteur) doit avoir un circuit dédié.
Donc ne pas réutiliser le disj 2A existant.

En revanche vous pouvez mettre vos 2 extracteurs sur un autre et unique disj 2A.

Je n'avais pas lu votre remarque sur le bouton de commande du bas.

Pour celui-ci prendre dans ce cas un va et vient simple

Bonjour.

+1

Il s'agit d'appareillage étanche classique de l'ancienne gamme Plexo de chez Legrand.
Il suffit de remplacer le matériel défectueux par du nouveau de la gamme Plexo commercialisée actuellement (ou équivalent dans une autre marque).

S'agissant d'un boitier double, vous le trouverez en matériel composable :
- 1 boitier vertical
- 2 doubles va et vient (s'il s'agit bien de va et vient et pas de poussoir)

Vous trouverez cela facilement sur des boutiques en ligne de vente de matériel électrique (pour bien moins cher que le tarif catalogue).
Comme l'a dit GL, bien repérer les branchements avant (ne pas hésiter à prendre des photos).

@+

Bonjour.

Le plus souvent les 2 navettes ont la même couleur.
Pour être certain, il faut tester la continuité entre chaque extrémité au multimètre.

Bonsoir.

+1 avec GL

Dans la mesure où votre DB est un 10/30A, des ID 40A suffisent largement.
Chaque installation tri est un cas particulier.

Je vous donne néanmoins quelques exemples de tableau triphasée et de tableaux divisionnaires en tri dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

On ne sait pas comment l'installation a été réalisée.
Pour ne pas prendre de jus, il faut couper phase et neutre.
Mais dans le doute, coupez le disjoncteur général.

Pour chaque va et vient reliez ensemble la phase et une navette pour l'un, le retour lampe et la même navette pour l'autre.
L'autre navette doit être isolée.

@+

Bonjour.

Sans tester les fils, cela va être difficile de vous répondre.

2 questions :
- lesquels de ces fils sont des phases (donc avec 230V lorsque tout est débranché) ?
- votre ancien interrupteur était-il muni de voyant ?
- votre va et vient est-il associé à un autre point de commande ?
- le télérupteur associé au poussoir est-il en montage 3 fils ou 4 fils ?

Bonjour.

Le tournevis testeur n'est pas fiable.

Achetez un petit multimètre.
Cela vous permettra de tester la continuité des fils et de savoir ainsi quoi est relié à quoi.

Bonjour.

Il faudrait vérifier où vont les 2 fils qui sortent du disjoncteur 2A fil pilote.
Mais sans qu'un des deux va vers les bornes A1 A2 du contacteur situé à droite, et l'autre vers le relais 175hz ERDF.
Si c'est bien le cas, il s'agit du fil pilote du chauffe-eau, ce qui confirmerait ce que je disais plus haut (je viens de me rendre compte que j'ai écrit éclairage et pas contacteur) et ce que disait loys.

Si le bruit reprend lorsque la roue tourne, faites une petite vidéo du compteur avec votre téléphone pour avoir la preuve, et appelez ERDF dépannage.

Bonsoir

Non ce n'est pas le même.
En fait le boitier modulaire dans le tableau, n'est pas uniquement le délesteur.
Il embarque les différentes fonctions liées à chaque modèle.

Mais si vous n'avez que 2 zones, un Calybox 120 fait très bien l'affaire.

Bonjour

Normativement, ce n'est pas autorisé les circuits prises devant être séparées des circuits de chauffage.
Il arrive qu'on fasse une entorse à la norme et qu'on raccorde un radiateur à une prise.

Mais 3 radiateurs pour un total de 3000W je vous le déconseille, même si "ça passe".
Vous serez proche en permanence de la limite maxi des 16A, ce qui n'est jamais bon..

Bonjour.

Non ce n'est pas une obligation normative.

Lors de la visite regardez au tableau s'il y a un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
A défaut demandez à ouvrir le tableau pour voir s'il y a des fils pilote en attente.
Ou encore demandez à ouvrir le boitier de raccordement derrière un radiateur (mais plus compliqué à réaliser).

Si les fils pilote manquent et que l'installation a été faite sous gaine il est en général faisable d'ajouter un fil dans une gaine.
Attention les fils pilote servent à donner des ordres (confort, éco, hors gel, arrêt...) pas à réguler la température.

Bonsoir

Oui c'est bien l'intensité qui fait déclencher le disjoncteur de branchement.

Mais la tension étant à peu près constante on a une relation directe entre l'intensité et la puissance avec la formule bien connue :
P = UI
Donc dans notre cas
P = 230 x 45 = 10350 W

Soit les 10,3 kW indiqué au dessus par GL

Bonjour.

Pour savoir si vous avez 45 ampères, il faut regarder la petite fenêtre du disjoncteur de branchement où il doit être indiqué 45.

Pour connaitre la puissance instantanée :
- Soit vous avez un compteur électronique et il faut faire défiler l'affichage jusqu'à la séquence S4, puis le 2ème bouton pour alterner A, W, VA
- Soit vous avez un compteur électromécanique et il faut regarder en combien de seconde la roue fait un tour, puis faire un rapide calcul.
Puissance = 3600 x valeur d'un tour en Wh/ durée d'un tour.
La durée d'un tour en Wh est indiqué sur le compteur (en général aux alentours de 2 Wh).

Vu de très loin, on pourrait supposer qu'il s'agit du disj qui protège le circuit d'éclairage.

Quand vous dites que cela tourne vite, si le chauffe-eau est en route, ce n'est pas illogique.

En supposant que votre chauffe-eau consomme 2000W (à vérifier sur sa plaque signalétique) et qu'un tour de votre compteur correspond à 2Wh (à vérifier sur le compteur).
Cela veut dire que si rien d'autre ne fonctionne le compteur fait un tour en 3,6 secondes.
Est-ce votre cas ?
Est-ce qu'une fois que le chauffe-eau est rechargé, la vitesse de rotation redevient "normale" ?

La résolution n'est pas bonne.
On n'arrive pas à voir grand chose.

Pouvez-vous mettre une meilleure résolution ?
Quel est le disjoncteur fil pilote ?

Néanmoins on dirait qu'il n'y a ni programmateur, ni gestionnaire d'énergie.
Cela voudrait dire que ce fil pilote est celui du chauffe-eau.
Ce qui expliquerait que vous n'ayez plus d'eau chaude.

Pour récupérer l'eau chaude provisoirement, passez le contacteur J/N en marche forcée.