Bonjour.

C'est assez surprenant.
Car effectivement les fils pilotes servent en principe à du chauffage électrique, or vous dites que vous n'en avez pas.
On peut donc se demander ce qu'ils pilotent et qui pourrait occasionner une telle pointe de consommation (que visiblement votre vieux compteur a du mal à encaisser).
Pouvez-vous faire 2 photos du tableau, un capot fermé et l'autre capot ouvert.

Mais de toute façon si le problème se reproduit avec le bruit en provenance du compteur, appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture EDF) et faites une petite vidéo pour avoir une preuve à l'appui (au cas où le problème ne se reproduise plus lors de la venue du technicien).

Vu que vous aviez une prise sans terre, il aurait fallu racheter une prise sans terre.

Pour l'interrupteur utiliser la borne marquée L (ou P) et une des 2 bornes 1 ou 2.
Pour la prise utiliser les 2 bornes extérieures.

Bonsoir.

Je suppose que vous parlez d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.

Si on résume ce qu'il faut respecter (base Amendement A5 de la NF C15-100 de novembre 2015) :
1/ Minimum 2 ID
2/ Type A pour cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge, IRVE (recharge véhicule électrique)
Type A pour type AC pour les autres usages
3/ 8 disjoncteurs maxi par ID
4/ Pour répondre plus précisément à votre question sur le courant assigné de l'ID
- soit règle par rapport à l'amont :
In ID=> In AGCP

Donc :
avec un DB 30/60A ou 15/45A, un ID 63A respecte cette règle, mais un ID 40A ou un ID 25A ne la respectent pas.
avec un DB 10/30A un ID 63A ou un ID 40A respectent cette règle, mais un ID 25A ne la respecte pas.
- soit règle par rapport à l'aval
In ID => somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multiplié par 1 pour chauffage direct, ECS ou IRVE et par 0,5 pour les autres usages.
5/ Circuits éclairages et prises de courant répartis sous au moins 2 ID.
Voilà vous avez tout en main.

Bonjour.

Je ne crois pas que cela puisse être considéré comme un dispositif à action directe.
Un interrupteur sectionneur déporté dans la zone de vie du logement, si votre garage ne communique pas avec l'habitation, me semble plus approprié.

Non la sélectivité ne vaut que pour la protection différentielle.

En cas de court-circuit, il n'y a pas de notion de retardé.
Donc impossible de prévoir si c'est le disjoncteur divisionnaire du circuit ou le disjoncteur de branchement qui sautera en premier.

Un court-circuit est un événement grave sur une installation, vous pouvez même avoir les 2 qui sautent.

Bonjour

Pour compléter ce qui a été dit.

L'interrupteur différentiel assure :
- Une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur assure :
- Une protection contre les surcharges.
- Une protection contre les courts-circuits.
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on utilise principalement des interrupteurs différentiels 30mA avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

A noter qu'un DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel) peut être un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel.

Pour en revenir à votre Disjoncteur de Branchement réglé sur 45A (on suppose), c'est lui qui déclenchera pour surcharge si vous tirez 50A.
En revanche votre disjoncteur différentiel 63A ne déclenchera pas pour ce motif.

Par contre :
- En cas de de court-circuit cela peut être l'un ou l'autre voire les deux.
- En cas de défaut d'isolement, tout dépend si votre disjoncteur de branchement est sélectif ou non.
Si c'est le cas c'est systématiquement le différentiel 30mA qui sautera en 1er.
Dans le cas contraire cela peut être l'un ou l'autre voire les deux.

Bonjour GL

Il me semble que nous disons la même chose :
Le fil noir/bleu raccordé à droite qu'il faut mettre à gauche.

Bonsoir.

Vu l'antiquité, j'ose à peine vous conseiller.

Mais bon, la solution est de déplacer le fil noir de l'interrupteur de la borne de droite à la borne de gauche.

Bonsoir.

L'accès au compteur est interdit et dangereux.
On ne peut pas conseiller cette méthode sur un forum.

De plus 6 ans après cela ne présente aucun intérêt.

C'est compliqué.

Si vous n'y connaissez pas grand chose, appeler le SAV.

Bonjour.

Sans doute un défaut d'isolement sur la résistance d'une des plaques.
Il faut changer, tester celle-ci et la changer si nécessaire.

Température moindre oui, mais pas arrêt complet.

Bonsoir.

Sur le Calybox que je connais bien, je pense qu'il met en éco pendant les jours rouge, pas qu'il coupe complètement.
Pour les autres, je n'ai pas regardé la notice.

Pour illustrer les propos de Loys.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir loys.

J'ai également suggéré le triple va et vient ailleurs.
Attention en Niloé, il s'agit d'un triple inter, pas d'un triple va et vient.
Il faudra plutôt s'orienter sur du Mosaic

Sinon on peut partir sur une dispositif de centralisation, avec par exemple du Yokis (ou autre marque qui possède l'équivalent), mais cela complique un peu (voir image).

La solution radio est plus simple mais plus chère.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

2 problèmes principaux :
La terre
C'est fréquent sur les maisons qui ont plus de quelques dizaines d'années.
- Visiblement plusieurs terres ont été faites pour sécuriser l'installation mais elles ne sont pas interconnectées pour tout mettre au même potentiel. Difficile de vous dire si c'est facile à faire sans voir sur place.
Mais j'ai tendance à dire que c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
- Des canalisations ne sont pas reliées à la terre : facile à faire.
- Des prises ne sont pas reliées à la terre : l'essentiel est que cela soit fait dans la cuisine ou la salle de bain. Pour les autres pièces c'est toujours mieux si on l'a partout comme le demande la norme actuelle, mais la plupart des appareils qu'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas besoin de terre.
Si vous voulez faire à minima prévoir d'ajouter la terre sur les prises où vous êtes amené à brancher un fer à repasser, un four à raclette, un ordi fixe. Pour le reste, vous pourrez toujours le faire au fil du temps lorsque vous rénoverez petit à petit des pièces.
- il y a des éléments métalliques dans la salle de bain non reliés à la terre. En général facile à faire, mais difficile à dire sans voir.

La cave
Visiblement l'installation est vétuste, sans doute d'origine et pas refaite.
Il faudra la refaire proprement, mais dans une cave où on peut faire une installation en apparent, ce n'est pas vraiment un problème.

Tout le reste a l'air sécurisé, donc pour moi, rien de rédhibitoire qui doit vous empêcher d'acheter cette maison si elle vous plait.
Profitez en pour négocier une moins-value.

A noter que ce type de diagnostic ne vérifie que les éléments essentiels de sécurité.
Ce n'est en aucun cas un contrôle par rapport à la norme en vigueur.
En particulier on ne vérifie pas qu'il y a bien les circuits spécialisés nécessaires pour plaque, four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, comme c'est le cas pour un logement neuf.

Demandez peut-être à vérifier ce point, car si les emplacements prévus sont éloignés du tableau de répartition, il peut y avoir pas mal de boulot pour tirer de nouveaux circuits, surtout si vous n'envisagez pas de travaux à court terme.

Bonsoir.

1/ Tant que vous avez un DB 10/30A dont 18kVA maxi, pas de problème pour mettre des ID 40A.

2/ et 3/ Pourquoi ne pas mettre un gestionnaire d'énergie qui gère à la fois tempo et le délestage ?

Bonjour.

Un mauvais serrage quelque part ?
Peut-être sur une des rangées du tableau ?

Le lien direct vers la fiche F28 est plutôt celui-ci :
fiche F28

Sur toute hauteur, je comprends que c'est tout hauteur de machine et pas sur toute hauteur de pièce.
Mais attendre d'autres confirmations.

Si nécessaire, voir le texte complet sur la fiche 28 sur le site de l'AFNOR, il est téléchargeable gratuitement.
Texte de la norme

Bonjour

Attention si la sonnette est à l'extérieur, il faut une alimentation en très basse tension, donc en utilisant un transformateur du type de celui-ci si vous n'en avez pas déjà un :
transformateur pour sonnerie 230 v 12 8 v 24 va 4 130 92.pdf

Bonsoir.

Pour qu'on considère que la machine soit en volume 3, il faut que l’emplacement de la machine soit fermé par une porte toute hauteur, avec imposte pleine, et dont la charnière se situe du côté de la cloison commune toute hauteur (fiche F28 de l'UTE de décembre 2013).

Bonjour.

C'est l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui saute ?
Toutes vos prises sont protégées par un 30mA ? Y compris celle sur laquelle vous avez fait le test ?

C'est un four que vous venez d'installer ?
Il est neuf ?

Ravi que cela fonctionne.

Bonsoir.

Concernant le courant assigné ce n'est pas exactement cela.
Il faut respecter soit la règle par rapport à l'amont, soit la règle par rapport à l'aval.

La règle par rapport à l'amont dit : In DDR => In de l'AGCP, donc avec un ID 63A et des DB 15/45A ou 30/60A qui sont les plus fréquent d'usage en locaux d'habitation, cette règle est toujours vérifiée :
63A>45A ou 63A>60A.
Il n'est donc pas nécessaire de respecter la règle par rapport à l'aval (sauf si vous avez un DB 60/90A, ce qui est rare de nos jours).

La règle par rapport à l'aval concerne bien le cumul des calibres avec un coefficient de 1 pour le chauffage électrique direct, l'eau chaude sanitaire et les recharge de véhicule électrique, et de 0,5 pour les autres usages.
En général on l'applique pour les ID 40A, sauf si associés à un DB 10/30A (vieux DB ou triphasé).

En résumé l'esprit de la norme est de mettre de ID63A partout et de ne réserver les 40A que lorsqu'il y a peu de circuits, ID dédié à l'extérieur par exemple.

Reste que c'est faisable.
En général un détecteur inclut une temporisation.
On peut donc mettre le contact d'un détecteur pour activer la seconde vitesse.

Mais effectivement le fait que cela s'enclenche à chaque entrée dans la salle de bain est peu pertinent.
Personnellement je mettrais une minuterie commandée manuellement par un poussoir et activée à la demande.

Bonjour.

Sur une installation neuve qui respecte les normes actuelles il faut effectivement 2 circuits séparés.

Mais sur une installation existante où il n'y a qu'un seul circuit 32A, il est effectivement toléré de mettre ensemble les 2 appareils de cuisson sur le circuit 32A, comme s'il s'agissait d'une cuisinière, moyennant quelques précautions de raccordement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un triphasé mal équilibré fonctionne très bien.
Ce qui ne convient pas c'est un triphasé en surcharge sur une phase.

Exemple si vous abonnement est de 12kVA soit 20A par phase.

Tirer :
- 20A
- 0A
- 0A
ne pose pas de problème.

Par contre tirer :
- 21A
- 20A
- 20A
fera sauter le disjoncteur de branchement.

Mon exemple est théorique car dans les faits, le disjoncteur de branchement a une tolérance qui fait qu'il ne sautera pas à 21A.
@+

Bonsoir.

En fait tout comment s'est réparti sur l'autre tableau.
Pour une répartition correcte, il faut raisonner en global de l'installation et pas tableau par tableau.

En supposant que le premier tableau soit à peu près équilibré
Vous mettez :
- phase 1 : radiateur - éclairage
- phase 2 : radiateur - VR
- phase 3 : prises 1 - prises 2

Je suppose que pour des 2 chambres, vous ne dépasserez guère 1500W (plus gros consommateur = aspirateur ou fer à repasser avec une faible probabilité d'usage simultané).
@+

Bonjour.

Je n'avais pas vu que c'était de la basse tension.
Oui dans ce cas, l'augmentation du calibre peut résoudre le problème.

Bonsoir.

La réponse est non.
La norme demande au moins un circuit de commande d'éclairage par pièce.

C'est assez logique, peut-être que dans quelques années, vous ou un futur occupant de la maison, ne voudrez plus de ce dispositif automatique.
Il faut alors qu'il y ait un câblage de prévu pour mettre une commande manuelle.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

En principe, il ne faut plus passer par le relais de découplage.
C'est désormais C1C2 qui joue ce rôle.

C'est signe que le compteur est défaillant.
Appelez ENEDIS dépannage.

Bonsoir.

Les 2 voyants de droite allumés, c'est normal.
Le voyant S4 à gauche doit s'allumer pendant les HC.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il doit y avoir un problème au niveau du compteur électronique.

Allez voir sur le compteur en limite de propriété si l'affichage de la séquence 7 est bien :
- 1O 2O pendant les HP
- 1F 2O pendant les HC
Si c'est n'est pas le cas, appelez ENEDIS dépannage (voir numéro sur votre facture) ou EDF.

Attention, il peut arriver que temporairement ENEDIS décale les horaires (travaux dans votre secteur par exemple).
Si c'est le cas et que les HC ont lieu plus tard dans la nuit, et que vous avez mis votre contacteur en marche forcée, vous devriez le retrouver en position auto au petit matin.

Vous n'êtes pas obligé de faire passer le consuel.
Pour être conforme à la dernière norme, il faut passer les 2 premiers ID en 63A.

Bonsoir.

Si vous ne cherchez pas à appliquer les dernières versions de la norme, vos 3 propositions sont correctes et à peu près équivalentes.

Vous pouvez permuter prises GTL et congélateur si vous le souhaitez.

@+

Bonsoir.

Le plus simple est de mettre le compteur en bout de rangée.

Bonjour.

10A c'est 2300W.
Je doute que vous dépassiez cela avec 8 ampoules.

Le problème doit venir d'ailleurs.

Bonsoir.

1 2 -- > 11 12
3 4 --> 9 10 (mais de mémoire il faut du 1,5²).
5 6 --> 1 2
7 8 9 --> 3 4 5

Vous pouvez utiliser la sortie 6 pour un chauffe-eau ou un fil pilote de radiateur (par exemple un des 2 qui est en 7).
Si vous utilisez la sortie 6 en fil pilote, vous pouvez ajuster la composition des zones à votre guise avec les 4 fils pilote (voir la notice).

Bonjour.

Il faut utiliser le raccordement 230V.

Vous avez raison d'être prudent.
En théorie ces fils font partie de votre installation privative, mais si ERDF a fait une erreur dans le raccordement lors de la suppression de relais 175hz, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise.
Il faut faire les tests en prenant quelques précautions (en particulier vérification d'absence de tension).

@+

Au delà de l'aspect câblage, il y a des normes à respecter (nombre de différentiel, type et nombre de circuit, nombre de point d'utilisation par circuit...);

Je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Il y a également l'ancien petit livre rouge de Promotelec "Locaux d'habitation installation électriques privatives".
Moins gros et moins cher (aux environs de 20€), il n'est plus édité, mais on le trouve encore dans des librairies en ligne, par exemple :
http://www.decitre.fr/livres/locaux-d-habitation-9782955177167.html
Bien prendre la 28ème édition, car sinon vous ne serez pas à jour de la norme (la dernière version date de novembre 2015)

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5
Mais ce n'est pas toujours simple d'accès pour un profane.

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FR
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Guide_norme_NFC15100_Novembre2015.pdf
Il y a parfois quelques coquilles, mais dans l'ensemble c'est un bon résumé, mais s'ils vantent les mérites de leurs matériels.

Oui c'est cela.
Voir en image exemple de repiquage ou de boite de dérivation.
On peut mixer les 2 techniques.

Pendant les HC, toute l'électricité que vous consommez est au tarif HC.
Les 2 fils servent à déclencher automatiquement des appareils, comme par exemple un chauffe-eau.

Mais depuis le 1er août l'avantage de tarif entre les HC et le tarif de base s'est fortement réduit, et comme les HP coûtent plus cher que le tarif de base et occupent les 2/3 du temps, le gain s'il existe encore n'est pas significatif (1€ par mois chez moi) et ne vaut pas les contraintes qu'il impose.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Vérifiez le bon serrage des connexions (Linky et bornier).
Si c'était bien serré essayer de relier ensemble les 2 fils noirs.
Est-ce qu'alors, le contacteur HC et le chauffe-eau s'enclenchent ?

Bonjour

Il n'y a pas de plan type tout fait.
Tout dépend de la position de vos points d'utilisation, de vos cloisons, du fait de choisir de faire du repiquage ou d'utiliser des boites de dérivation.

Commencer par faire le recensement de tous les circuits en listant pour chaque le nombre de point d'utilisation.
Ensuite vous chercherez le meilleur moyen pour faire cheminer les gaines.

Le câble HC doit arriver au tableau (là où se trouvera le contacteur HC).
A savoir cependant que depuis cet été le tarif HC n'est plus vraiment rentable.

Pouvez-vous vérifier que les 2 fils oranges sont bien raccordés sur les bornes C1C2 du Linky (capot du haut qui n'est pas plombé).

Effectivement vous n’êtes pas dans le cas d'une rénovation totale.
Donc pas forcément tenu d'appliquer de manière stricte toutes les subtilités de la dernière version de la norme.

Pour la répartition des gros consommateurs, une solution pourrait être :
- Rangée 1 : sèche serviette + four
- Rangée 2 : sèche serviette + chauffe-eau
- Rangée 3 : SL + LV
Puis vous répartissez les prises de manière homogène sur les 3 rangées, les circuits prises, les éclairages, les circuits.
La rangée 4 avec l'ID 63A type A convient en l'état.

Les circuits : plaques, lave-linge, recharge de véhicule électrique doivent être en aval d'un type A.
Les autres circuits peuvent être indifféremment en aval d'un type A ou d'un type AC.

Aucun problème pour mettre des circuits prises en 2,5².
C'est même cela qui se fait le plus souvent et en plus cela vous autorise jusqu'à 12 prises.
Je signalais juste que le 1,5² était plus facile en mise en œuvre et suffisant pour la plupart des pièces.
Mais une fois de plus, qui peut le plus peut le moins.
Avec du 2,5² que vous mettiez 16A ou 20A ne change pas grand chose.
Il est rare de dépasser 3600W sur un circuit non spécialisé, à part peut-être dans la cuisine (d'où ma suggestion plus haut pour les prises cuisines), mais si vous avez un doute, vous pouvez tout à faire mettre un disjoncteur 20A si votre circuit est en 2,5².

Sur les 3 types AC, les gros consommateurs que j'évoque sont :
- 2 sèche serviette
- four
- lave-vaisselle
- sèche-linge
- chauffe-eau
Le reste : frigo, congel.... est négligeable.

Pour le bureau 16A vous autorise 3500W ce qui suffit en général pour cet usage :
- avec du 1,5² vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises.
- avec du 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises.
Mais c'est plus facile et très légèrement moins cher à réaliser avec du 1,5².

J'ai tendance à mettre beaucoup de prises dans les chambres (en général proche de 8), surtout les chambres de jeunes : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, téléphone, TV, hifi, console, ordi, chargeurs divers, aspirateur, ma fille vous dirait épilateur...
Et dans la cuisine (je dois en avoir 12 non spécialisées chez moi : frigo, hotte, micro-ondes, 8 sur plans de travail, une près du sol pour aspirateur).

Bonjour.

Vous avez une photo de votre Linky, capot du haut enlevé ? (en principe cette partie n'est pas plombée).