Bonjour

Je pense que ce dont des lampes eco de mauvaise qualité qui s'allument avec des courants induits.

Bonjour

Personne d'autre qu'Erdf n'a le droit de toucher au compteur et au disjoncteur ERDF.

Seule solution appelez ERDF dépannage.

L'intervention est gratuite.

Bonjour.

C'est correct si la minuterie accepte 1200W en sortie, sinon il faudra relayer.

Si vous mettez le radiateur en route après avoir appuyé il chauffera pour la durée restante.
Si vous mettez le radiateur à 0 avant la fin, il s'arrêtera et la minuterie finira son cycle.

En gros il n'y a pas de lien entre le cycle de la minuterie et le on/off du radiateur.

Un télérupteur temporisé peut également être une solution car il permet une extinction manuelle avant la fin.

Bonjour

Justement un branchement en parallèle permet cela.

Peut être que votre connexion avec le domino n'était pas bonne.

Préférez des bornes à connexion automatique type Wago.

Je refais la même sans les fautes d'orthographe

Le type HI est lié à la protection différentielle (c'est un type A à immunité renforcée).

Donc rien à voir avec le rôle d'un disjoncteur (qui est de protéger contre les surintensités), et qui n'a aucune influence sur le type de protection différentielle utilisé en aval.

Si le disjoncteur était de 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A.... cela ne changerait rien.
@+

Le type HI est lié à la protection différentielle (c'est un type A à immunité renforcé).

Donc rien à voir avec le rôle d'un disjoncteur (qui est de protégé contre les surintensité), qui n'a aucune influence sur le type de protection différentielle utilisé en aval.

Le disjoncteur serait de 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A.... cela ne changerait rien.
@+

Bonjour.
Vous vous êtes compliqué la vie.

Cela aurait été plus simple et moins cher de faire comme dans le schéma ci-dessus :
- disj 40A au départ du câble en 16² dans le tableau principal
- intersectionneur bipolaire 40A à l'arrivée dans le tableau secondaire.
- ID 30mA 40A type A dans le tableau secondaire
- disj diff 30mA 16A HI dans le tableau secondaire.
Mais ce qui est fait est fait.

Il faut effectivement que votre coupure d'urgence coupe tout le tableau.
Donc un interrupteur sectionneur tetra 40A conviendra. Tous les pôles jouent le même rôle.

A noter que si le tableau secondaire est dans le même bâtiment et communique par l'intérieur avec le principal, ce dispositif de coupure est facultatif.
Il reste néanmoins plus que pertinent.
@+

Bonsoir

J'ai répondu ailleurs, mais je remets ma réponse ici pour alimenter le débat.

Dans le cadre d'une mise en sécurité, mettez un unique ID 30mA 63A type A en tête.
C'est ce qui se fait de manière courante.

Sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'appairage phase/neutre de vos circuits et vos différentiels sauteront.
Je mettrai également un peigne en amont des disjoncteur pour éviter les pontages potentiellement dangereux car sous dimensionnés.
Cela suffira à mettre en sécurité et vous ne vendrez pas plus cher.

Personnellement je ne changerais même pas le tableau.
J'ajouterais un petit tableau 2 ou 4 modules en amont de celui-ci.

L'autre solution c'est de ne rien faire et d'accorder une petite remise à l'acheteur.

A noter que le 32A est obligatoire même si vous utilisez le gaz.
Le principe est que l'occupant doit pouvoir choisir le type de plaque qu'il veut gaz ou électrique.

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

J'ai oublié un mot dans ma phrase ci-dessus :
ce sera toujours trop peu pour faire tourner une chaudière de 15kW + la consommation courante des autres appareils.

Pour en revenir à l'équilibrage en tri, il faut déterminer comment les puissances se répartissent sur les 3 phases.
Exemple en ne parlant que des gros consommateurs :
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau tri : 0,8kW
- four : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau tri : 0,8kW
- lave-linge : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau tri : 0,8kW
- autre gros consommateur (sèche-linge, lave-vaisselle) : 2,5 kW

On voit qu'on atteint quand même environ 8kW par phase alors qu'un abonnement 18kVA ne permet que 7kW, sans compter les petits appareils courants : cafetière, bouilloire, micro onde, grille pain... qui s'ils ne fonctionnent jamais bien longtemps peuvent avoir un impact en pointe sur la consommation non négligeable.
D'où la nécessité impérative à mon avis d'un délesteur, sauf à prendre un abonnement plus élevé mais du coup très cher (le délesteur est amorti sur une année entre un abonnement à 18kVA et 24kVA).

Il faut néanmoins tenir compte de la non utilisation simultanée de tous ces appareils. Ainsi le chauffe-eau ne fonctionnera que la nuit pendant les HC (sauf marche forcée), un lave-linge ou un lave-vaisselle ne consomme beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau qui n'est pas très longue. Mais descendre à 15kVA me semble vraiment trop juste. Vous allez délester en permanence et la chaudière ne sera plus efficace.

A noter qu'on également peut faire l'exercice avec un chauffe-eau mono, qui au final est peut être légèrement mieux mais qui supprime la possibilité d'un autre gros consommateur.
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- four : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- lave-linge : 2,5 kW
Phase 1
- chaudière tri : 5kW
- chauffe-eau mono : 2,5kW

En résumé si vous tenez à la chaudière électrique, c'est jouable avec un abonnement 18kVA et un délesteur.
Mais comme dit plus haut est-ce la bonne solution pour une résidence secondaire ?

@+

Bonsoir.

Je vous ai dit plus haut qu'en mono on ne peut plus avoir au delà de 12kVA.

En admettant qu'on vous propose malgré tout 15kVA, ce sera toujours trop pour faire tourner une chaudière de 15kW + la consommation courante des autres appareils (même avec un délesteur il ne faut pas que cela déleste en permanence).
Le tri me semble un meilleure solution (GL vous en a expliqué le principe), mais vous obligera à un abonnement 18kVA voire plus.

On commence à arriver à des prix d'abonnements élevés (257 €/an pour 18kVA, 541€/an pour 24kVA), pas forcément justifiés pour une résidence secondaire.

Je doute vraiment que la chaudière électrique soit la bonne solution.

@+

Je pense que vous n'employez le bon terme.

C'est :
- un disjoncteur 40A tripoplaire ou tetrapolaire ?
- un interrupteur différentiel 30mA 40A tetrapolaire ?
- un disjoncteur différentiel 30mA 40A tetrapolaire ?

En tout cas, tant que votre abonnement ne dépasse pas 24 kVA, il n'y a pas de question à se poser sur le remplacement de ce matériel.

Au delà tout dépendra de l'usage qui est fait de cet équipement.

@+

Petite coquille au dessus.

Lire :

Le délesteur mesure l'intensité du courant juste en sortie du disjoncteur de branchement.

Bonsoir

Toutes les chaudières n'ont pas forcément une entrée de délestage.

Le délesteur mesure l'intensité du courant juste en sortie du directement de branchement.
Suivant les modèles ce sera en s'insérant directement sur les câbles de sortie ou par intermédiaire d'un tore qui entoure la phase d'arrivée.
D'autres modèles utilisent la téléinfo en provenance du compteur électronique qui gère un indicateur de dépassement d'abonnement.

En sortie il y a des modèles qui envoient un ordre arrêt sur un fil pilote, mais c'est pour des radiateurs électriques, donc il ne vous faut pas cela.
D'autres gèrent un contact sec qui s'ouvre et qui se ferme en fonction du délestage. Il faudra alors alimenter ce contact avec un disj 2A.
D'autres encore gèrent un contact sous tension.

Avec du tri, vous aurez 3 contacts en sortie correspondant au dépassement de chacune des phases.
Ce sont ces contacts qu'il faudra relier aux 3 bornes de délestage de la chaudière.

Si vous avez d'autres appareils à délester vous pouvez également utiliser ces contacts pour pilote le délestage.
S'il n'y a pas d'entrée de délestage prévue, utilisez un contacteur pour couper la tension d'alimentation des appareils en question, s'ils sont prévus pour supporter ce genre de traitement.

Si le chauffe-eau est branché en mono cela veut dire qu'il est raccordé sur une des phases.
Veillez bien dans ce cas à ce que le four soit branché sur une autre et le lave-linge sur la 3ème.
Cela répartit ainsi les puissances.

@+

Pour éviter les disjonctions ou délestages trop fréquents, il sera pertinent de mettre le chauffe-eau sur une phase ou de le raccorder en tri, le four sur une autre phase et le lave-linge sur la 3ème.
Le frigo et les ampoules sont de consommation négligeable.

@+

En relisant mieux je viens de voir que vous étiez déjà en triphasé.

Pour le coup cela veut dire que l'installation n'est pas dimensionnée pour avoir 15kVVA en mono.

Donc avec un chaudière 15kW seul le tri est possible.

Ce qui dans l'absolu n'est pas gênant vu que votre installation est déjà en triphasé.

La repasser en mono aurait eu de toute façon un coût pas forcément négligeable suivant la manière dont elle est faite.

@+

Bonjour

Pour faire tourner une chaudière de 15kW, il faut un abonnement qui vous délivre au moins 15kW, soit forcément 15kVA.

L'idéal serait en mono mais ce n'est pas possible, EDF ne distribue pas plus de 12kVA pour les nouveaux contrats (faites néanmoins la demande, il y a quelques endroits où il acceptent encore si votre branchement est dimensionné pour).

Les avantages du tri c'est qu'il vous permettra d'obtenir un abonnement de plus forte puissance et également de faire tourner des machines qui fonctionnent en tri (ce qui pourrait être votre cas si j'ai bien compris).

Si vous voulez en plus que des gros appareils électroménager tournent en même temps, il faudra sans doute monter à 18kVA, et encore en supposant que ces gros consommateurs soient répartis sur les 3 phases.

Sinon on peut effectivement rester à 15kVA et prévoir du délestage qui permettra de gérer les pointes d'utilisation de l'électroménager, mais il faut que la chaudière ait une entrée prévue pour.
Le délesteur lui de toute façon sera externe.

Dernier point : êtes-vous certain qu'au prix de l’électricité actuel, une chaudière électrique qui consomme 15kW soit la bonne solution ?
Mais je suppose que vous avez fait vos calculs.

@+

Bonjour

Démontez le récepteur et faites un petit montage "sur établi" avec une ampoule.
Vous verrez alors s'il fonctionne indépendamment de l'installation.

@+

Bonjour

En général le bornier de terre peut se positionner indifférement en haut ou en bas. On peut même en mettre aux 2 endroits.

Sinon prolonger les fils un par un avec des Wagos

@+

Effectivement il faut que vous étudiez plus en avant votre projet :
- pourquoi y a t-il le triphasé pour si peu ?
- pourquoi y a t-il aussi peu de circuits ?
- quel est l'état du reste de l'installation ?
et d'autres questions encore à se poser...

J'avais mon message en attente depuis 1H 30 pendant le film.
Je viens de valider et on finit exactement par la même phase.

Bonsoir

Votre installation semble effectivement en triphasé

Par contre elle est vraiment constituée de très peu de chose.
Est-ce le seul tableau de l'installation ?

De gauche à droite :
- un contacteur triphasé pour le chauffe-eau
- un fusible 10A pour la commande du chauffe-eau sur la phase 1
- un fusible 16A inutilisé sur la phase 1
- un fusible pour le chauffe-eau sur la phase 1
- un fusible 16A pour le chauffe-eau sur la phase 2 en commun avec un autre circuit de la maison
- un fusible 16A pour un autre circuit de la maison sur la phase 2
- un fusible16A pour le chauffe-eau sur la phase 3
- un interrupteur différentiel tetra, sans doute 30mA pour assurer la sécurité des personnes.

Que voulez-vous faire exactement ?

Bonsoir

Je ne vois pas bien l'intérêt de réouvrir ce sujet clos depuis 3 mois.

Où finalement tout le monde est d'accord dans l'esprit.

Il s'agit d'une installation existante de plus de 15 ans.
- oui le diagnostic est obligatoire.
- non il n'y a aucune obligation de faire des travaux de mise au norme.
- mais on s'accorde tous à dire qu'il est pertinent de faire au minimum une mise en sécurité d'une installation de ce type (avec entre autre une mise à la terre correcte). C'est ce que conseillera un professionnel ou un forumeur averti. Libre ensuite au propriétaire des lieux de faire (ou faire faire) les travaux ou non.

@+

Bonjour

Je suppose que votre ancien système régulait par coupure de la tension d'alimentation (sans doute via des contacteur)
En général l'électronique des appareils modernes n'aiment pas et ils peuvent se mettre en sécurité.

Shunter le thermostat comme vous l'avez fait est une solution. Elle a l'inconvénient de mettre la bobines des contacteurs sous tension en permanence (c'est sans doute le bruit que vous entendez), avec une durée de vie de ceux-ci forcément altérée dans le temps.

La bonne solution est de raccorder le circuit du radiateur, directement sous le disjoncteur associé sans passer par le contacteur.
L'idéal serait de pouvoir tirer un fil pilote afin d'utiliser un programmateur.
Si ce n'est pas possible il existe des systèmes fonctionnant par onde radio ou CPL

@+

Bonjour.

Je suppose que votre horloge n'a qu'un contact en sortie.

Il faudra passer par un contacteur tri ou tétra polaire.

Bonsoir.

Je me trompais donc.
Merci 1Insp pour cette rectification.

Bonjour.

Quel est l'usage de cette prise ?

Bonsoir,

On ne sait toujours pas dit c'est mono ou tri.
Si mono et fils en 2,5mm², risque de surcharge sur le neutre anecdote le montage 2N

Pour en revenir à la question de départ, je pense que la coupure de la phase est plutôt un usage et une bonne pratique.
Mais je ne crois pas que la norme interdise de manière explicite de faire la coupure par le neutre.
Néanmoins si je me trompe et que quelqu'un a l'extrait de la norme, je suis preneur.

@+

Bonjour

En installation domestique, ce qu'on protège contre les surcharges c'est la filerie, pas le récepteur qui est au bout.

L'occupant d'un logement doit pouvoir installer le luminaire qu'il veut à chaque point d'éclairage.
C'est son choix d'y mettre un ampoule éco de 15W ou un lustre avec 10 lampes de 60W.
Il faut que le calibre du disjoncteur permette cela, pour les 8 points d'éclairage (maxi) du circuit.

Il est vrai que de nos jours, avec les ampoules éco, les luminaires de forte puissance se font rares.

Mais un disjoncteur 10A est d'usage habituel pour l'éclairage (pour rappel la norme dit 16A maxi)

@+

Bonsoir

Ou vous aviez un tarif HC et en principe si l'installation est bien faite, lorsqu'on met la marche forcée, il revient automatiquement en mode auto la nuit suivante.
Dans l'hypothèse où le montage sera mal fait et que la marche forcée reste enclenchée en permanence, et donc que votre chauffe-eau fonctionne tout le temps en HP et non pas en HC, cela représente 5 centime d'écart du kWh
En supposant que votre chauffe-eau consomme 2,5kW et qu'il chauffe environ 5 heures par jour, cela vous fait un surcoût de 60 centimes par jour, soit environ 220 € par an.
Donc bien loin des sommes que vous annoncez.

Ou vous n'aviez pas de tarif HC, auquel cas la marche forcée ne change rien puisque vous avez le même tarif EDF qu'elle que soit l'heure à laquelle vous tirez sur le chauffe-eau
Donc aucun surcoût.

Le problème doit donc se situer ailleurs, par exemple erreur de relevé, ou mauvaise estimation de départ.
@+

Bonjour.

Quelle est la référence du chauffe-eau ?
Que dit sa notice ?

Bonsoir

Le support en bois évoqué plus haut et recouvrant le DCL peut être une bonne solution.
Le percer de 2 trous, un au centre pour faire passer la vis de fixation, l'autre à l'endroit de la sortie du fil.

@+

Bonsoir

Si c'est le disjoncteur d'ERDF qui est plombé, non c'est la propriété d'ERDF et il est interdit (et dangereux) d'y toucher.

Si le disjoncteur ERDF est à l'extérieur et qu'il s'agit d'un disjoncteur privatif, vous pouvez le remplacer en ayant coupé auparavant l'alimentation électrique au disjoncteur ERDF extérieur.

@+

Bonjour

Utilisez un petit bout de gaine ICTA pour traverser la paroi.
Assurez bien la continuité de la protection mécanique à la jonction entre la goulotte et la gaine.

@+

Bonjour

Si c'est sous gaine ICTA, cela permet de remplacer les fils ultérieurement, donc c'est correct.
Sachez néanmoins, qu'il existe des plinthes toutes faites qui permettent cela.

@+

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour

Vous pouvez également faire un petit doublage de la cloison et passer les gaines dans le doublage.

@+

Bonjour.

Difficile de vous répondre sans savoir le nombre de lumières, de points de commande associés à chaque lumière, du cheminement possibles des câbles, du type de câbles dont vous disposez 3G, 4G, 5G...

@+

Bonjour

Pour vous aider, je vous mets ce schéma qui correspond mieux à votre type d'horloge.

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

S'il n'y a pas moyen de relier vos 2 contacteurs entre eux, il faudra mettre une horloge par tableau.

@+

Avec le permutateur, cela donne ceci.

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

J'ai fait un schéma proche il n'y a pas longtemps sur ce site.
Je l'ai adapté à votre cas de figure.

Sinon il y a une solution avec un permutateur à l'entrée de la pièce qui peut être éventuellement plus simple à câbler.

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait le schéma à partir d'un autre énoncé que vous avez mis ailleurs.
Celui qui est ici est incompréhensible.

Bonsoir

Oui c'est possible, mais vu qu'il y a 3 points de commande différent pour la cuisine, il faut passer par un télérupteur et 3 boutons poussoir.
Les autres points de commande seront 3 va et vient (dont un utilisé en inter simple).

Voici un exemple de câblage.
A adapter en fonction de vos possibilités de cheminement des fils.
Le télérupteur peut être dans le tableau ou encastré dans une boite de dérivation (en achetant un modèle adapté).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Si vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, oui c'est possible.
Si vous avez un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur dans la GTL, non c'est interdit.

@+

Bonsoir.

+1
S'il saute c'est probablement qu'un élément du circuit en aval en en court-circuit et que le disjoncteur joue son rôle.
Faites la vérification indiquée par Bob pour vous en assurer.
Restera ensuite à trouver l'appareil ou le point du circuit qui a un défaut.
Ce disjoncteur protège quel circuit ?

@+

D'un côté le disjoncteur peut parfaitement jouer ce rôle de coupure pour le circuit chaudière.

@+

Visiblement en regardant la photo le disjoncteur au bout des fils 1 et 3 est le disjoncteur 16A juste à côté.

Bonjour

De ce que vous décrivez, on pourrait supposer que votre installation avait un ancien chauffe-eau et qu'il a été transformé par une chaudière à gaz.

Le contacteur dans ce cas n'a aucun intérêt pour 2 raisons :
- il sert à couper le circuit pendant les heures pleines ce qui chez vous n'a pas de sens
- il est nécessaire pour des circuits de puissance comme un chauffe-eau, pas pour une chaudière à gaz dont la consommation électrique est négligeable.

La bonne solution est de supprimer ce contacteur et de raccorder les 2 fils qui sont en 2 et 4 sous le disjoncteur du chauffe eau (celui qui est à l'autre bout des fils 1 et 3).

Absolument aucun intérêt à remplacer le contacteur.

@+

J'aurai dû dire "sous terre" plutôt que "en extérieur".