Bonjour.

Ne serait-ce pas une ancienne installation avec un tarif EJP désormais utilisée avec un tarif HC.
Si oui c'est que le contacteur n'est pas adapté et qu'il faut le changer.

@+

Bonsoir.

Faire un pont, cela signifie relier ensemble avec un bout de fil.

Mais attention, on ne peut pas relier n'importe quoi.
Si c'est 2 phases, pas de problème.

Mais si c'est une phase et un neutre, cela fait un beau court-circuit, ce qui vous est sans doute arrivé si le disjoncteur a sauté.

Attention donc aux anciennes installation dont les couleurs normalisées actuelles ne sont pas bien utilisés.
Il ne faut pas relier ensemble des fils sans les avoir clairement identifiés.

@+

Si ce sont des radiateurs mécaniques genre grille pain, oui la résistance chaufferait (mais moins)
S'il y a de l'électronique, peu probable que cela fonctionne.

@+

Non en position ohmmètre.
Oui vous utilisez un fil pour prolonger le capteur du tableau à la prise.

Si continuité : résistance proche de zéro.
Si discontinuité : résistance infinie.

Il faut bien débrancher les fils à toutes les extrémités : tableau, prises pour faire la mesure.

Vus que vous avez 2 phases et 2 neutres au départ et 2 prises, vous devez avoir continuité entre :

Phase1 tableau --> Phase Prise1
Neutre1 tableau --> Neutre Prise1
Phase2 tableau --> Phase Prise2
Neutre2 tableau --> Neutre Prise2

Aucune continuité ailleurs.

@+

J'ose espérer que ce n'est pas branché en série.

Testez le continuité au multimètre (courant coupé) entre le tableau et vos fils qui arrivent à la prise.
Vous verrez ainsi si les choses sont bien reliées logiquement.

@+

Dans le doute je mettrai les 2 V/J ensemble, car cela sert peut-être pour un repiquage de terre.
L'ampoule est branchée sur cette 2ème prise ?

Bonsoir.

Plusieurs remarques.
ID1 : OK
ID2 : 40A suffirait peut être, mais un 63A ne peut pas faire de mal. S'il y a le LL, il doit être de type A
ID3 : avec 2 disj 32A, il faut un ID 63A

Reste ensuite à savoir si vous pourrez appairer phase et neutre de manière fiable et ainsi ne pas avoir de mélanger phase/neutre entre les ID.
Dans le doute, un seul ID 63A type A pour l'ensemble est préférable.

@+

Bonsoir.

Si en sortie du fusible du chauffage, vous avez 0V entre bleu et noir, c'est qu'il y a un problème au niveau du fusible.

Soit fusible HS, soit mauvais serrage sur le fusible 16A ou l'interrupteur de coupure 32A ou sur les borniers phase/neutre du bas.

Concentrez-vous sur les fils bleus, le problème vient d'eux puisque vous avez 230V au niveau du noir.

@+

Bonjour.

Même si c'est sans rapport avec la question, un seul ID 40A avec tout cela derrière et un abonnement 45A me semble un peu juste.
Mais ce n'est pas ce qui occasionne votre problème.
Si l'ID était HS, plus rien ne fonctionnerait.

@+

Vous aviez 2 radiateurs en tout dans le logement.
Car on voit 2 fils par borne au départ du disjoncteur.

Si c'est le cas cela voudrait dire que les fils sont continus sans dérivation intermédiaire.
Donc si 230V au départ --> 230V à l'arrivée.

A défaut de multimètre faites une lampe témoin avec une ampoule sur une douille avec 2 bouts de fils.

@+

Avez-vous vérifié que le fil rouge qui sort en haut du porte fusible est bien serré et que le fusible est bon ?
Vous n'avez pas répondu à la question du multimètre.

Bonjour.

Difficile de vous répondre sans que vous nous donniez un schéma du branchement que vous avez fait.

@+

Bonjour.

Normativement oui.

En pratique ce n'est pas commode si vous avez besoin de remplacer les câbles ultérieurement.
Prendre une gaine d'au moins 25.

@+

Bonjour.

Et bien, il n'est pas bien beau ce tableau et bien complexe sans son câblage.

A gauche c'est un interrupteur différentiel (je suppose 30mA on ne voit pas bien sur le photo) pour assurer la sécurité des personnes.

Je ne vois pas bien l'intérêt de l'inter de coupure 32A placé à côté.

A quoi correspond le disjoncteur de droite qui est déclipsé, il ne semble pas raccordé (à moins que ce soit arrivée et départ par le bas).

Sur votre prise, c'est vous qui avez mis le scotch noir sur le fil vert/jaune ? Si non cela pourrait vouloir dire que ce n'est pas une terre. Débranchez le.

Quel est le disjoncteur qui correspond à cette prise ?

@+

Bonjour.

On ne voit pas bien l'état des voyants sur le Calybox. Ils sont tous éteints, ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a un problème, sauf si vous avez coupé le général.
Celui de droite doit être alimenté fixe en rouge. S'il clignote c'est qu'il y a un problème de liaison téléinfo.
Celui d'à côté doit être allumé vert.
Celui de gauche doit être éteint pendant les HP et allumé rouge pendant les HC.
Celui d'à côté doit allumé s'il y a du délestage en cours.

Reste à savoir si le chauffe-eau est piloté par le Calybox.
Il faudrait suivre le fil marron raccordé en A1 du contacteur J/N pour voir s'il se raccorde sur le Calybox ou sur le compteur ERDF.
En fonction de cette réponse, il faudra voir le cas échéant si le Calybox est bien programmé.

@+

Point complémentaire si vous faites une installation aux normes, il vous manque quelques circuits spécialisés.
Extrait de la norme :

771.314.2.2 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
• un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
• trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four,
- congélateur.
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).

@+

Bonjour.

Soit vous faites une installation aux normes actuelles et pour un studio de moins de 35m², il vous faut au minimum :
- un ID 30mA 25A type AC
et
- un ID 30mA 40A type A
Voir exemple de tableau de studio dont vous pouvez vous inspirer.

Soit vous faites une mise en sécurité d'une installation existante avec un unique ID placé en tête.
Vu que vous avez un circuit 32A il faut au minimum :
- un ID 40A 30mA type A avec un DB 10/30A
- un ID 63A 30mA type A avec un DB 15/45A ou un DB 30/60A

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le plus probable est que le contacteur soit HS.
Mais il faudrait que vous fassiez des tests.

N'hésitez pas à faire quelques photos de votre tableau capot ouvert.
Cela peut aider pour le dépannage à distance et pour vous indiquer quels tests effectuer.

@+

Bonjour.

C'est bizarre les 2 vert/jaune.
Soit il s'agit d'un repiquage de terre.
Soit un des 2 est effectivement utilisé en fil pilote.

Il faudrait tester au multimètre la continuité avec la terre et l'éventuelle présence d'une tension.
Au niveau de votre tableau électrique est-ce qu'il y a des vert/jaune non raccordé à la barrette de terre ?

@+

Sinon il existe des petits appareils de test à 10€ en grande surface de bricolage.
Dernière solution un contact phase/terre, mais c'est un peu violent comme méthode.

Bonsoir

Appuyez sur le bouton test, c'est ce qu'il fait lui même pour tester.

@+

Bonjour

Si cela n'existe pas directement en Céliane, vous pouvez utiliser des micro modules émetteurs qui se placent derrière un poussoir Céliane et un récepteur placé à un endroit pertinent du circuit d'éclairage.
Par exemple comme ceux-ci :
Emetteur
Récepteur

@+

Bonjour.

Pour moi c'est un très bon compromis pour une rénovation de l'existant.

Les avantages :
- pas d'encastrement lourd à faire
- plus esthétique que la pose complète d'appareillages en saillie
- coloris de plinthes assez variés
- facile de rajouter des prises ultérieurement, en fonction des réaménagement des meubles dans la pièce
- facile de faire des connexions dans la plinthe avec des mini bornes à connexion automatique.

Les inconvénients :
- Comme il faut un plinthe ou une goulotte qui fait le tour de la pièce, ce n'est pas bien adapté aux pièces où il y a beaucoup de porte comme les couloir (dans ce cas une goulotte en plafond peut être la solution).
- Si vous avez des murs en béton, l'encastrement entre la plinthe et l'appareillage reste fastidieux, même s'il est court.

@+


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir

Je ne serai pas aussi sévère.

D'accord ce tableau est une horreur, avec des couleurs non normalisées et des connexions pas terribles.

Mais sur le fond les éléments essentiels de sécurité sont présents :
- interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteur unipolaire + neutre de calibre adapté à la section des câbles (sauf peut être ceux de droite et celui de gauche, on ne vois pas bien)
- conducteur de terre sans doute pour le circuit des PC cuisines.

Pour les prises, l'essentiel est qu'il y ait la terre dans la cuisine. Il faudrait que cela soit également le cas pour la prise de la salle de bain s'il y en a une. Pour les chambres et séjour, l'usage d'appareil se reliant à la terre est plutôt rare.
J'ai l'impression que les prises sont récentes, donc à éclisse.
Quant au domino rien n'interdit leur usage si les connexions sont bien faites.

Je vous conseille dans un premier temps de vérifier les connexions, et éventuellement si beaucoup de fils sont à relier ensemble comme dans les exemples que vous avez mis en photo, d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago.
Vérifier également les sections des fils par rapport aux calibres des disjoncteurs et la présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain.

Ce sera le minimum pour une mise en sécurité (au vu des photos que vous avez mises en ligne et au vu du diagnostic sécurité)

Il faudra surement en refaire une partie au propre un jour, mais cela peut sans doute attendre que vos finances aillent mieux.
@+

Bonjour

C'est difficile à dire à distance.

Premier point, il faut savoir de quelle puissance maxi vous avez besoin, en particulier pour le chauffage.
En mono c'est 12kVA (14kW) maxi

Ensuite vous aurez plus ou moins de chose à revoir suivant la manière dont est faite l'installation.
- supprimer les équipements tri ou tetra du tableau
- appairer phase et neutre et la difficulté peut être la : si les neutres de chaque circuits remontent individuellement au tableau, pas de problème. Mais s'ils sont communs dans l'installation cela pose problème. Sur les circuits sont faibles consommateurs, on peut les conserver, mais si ce sont de gros consommateurs, par exemple vos chauffages, il faudra les retirer à neuf (ou du moins le neutre).

@+

Non impossible.
Utilisez l'ancien fil de téléphone pour tirer un nouveau câble adapté (R2V 3G1,5²).

@+

Bonjour

Effectivement vous avez fait un beau cour circuit.
Le neutre ne doit pas se raccorder sur l'inter.

En synthèse :
- le noir d'arrivée sur L
- le noir de sortie sur X1
- rien sur X2
- les 2 bleus ensemble sur un domino

A noter qu'il vous manque le fil de terre vert/jaune.

@+

Bonsoir.

Vous avez dû tomber sur un mauvais modèle, car j'en utilise tout le temps et en dénudant sur 13mm aucun problème.
Cela tient très bien (même trop car pas toujours facile à défaire).

@+

Bonjour

Aucun problème pour tout mettre dans la même gaine, si elle est un diamètre suffisant (par exemple avec du 20 6 fils en 1,5² maxi en respectant la règle des 1/3).

@+

La difficulté dans la mise en place c'est de bien percer le placo exactement dans l'axe de la prise actuelle.
Avec la solution 1 vous avez un peu plus de jeu possible vu que vous agrandissez le trou actuel, mais il y a plus de boulot.

Attention, boitiers de profondeur 60 ou vis longues se trouvent difficilement en GSB.
A commander sur internet avant, par exemple :
Réf Legrand 50 061
Réf Legrand 801 97

@+

J'ai oublié de vous confirmer, vos prises sont encastrées.

@+

Pour moi 2 solutions :

1/ démonter la prise.
- démonter le boitier d'encastrement actuel
- agrandir un peu le trou au burin
- percer le placo au même endroit, diamètre 67
- mettre un boitier d'encastrement pour cloison sèche profondeur 60
- raccorder la nouvelle prise
- si les fils sont trop courts, prolonger les en mettant 3 bornes à connexion automatique au fond du boitier d'encastrement.

2/ démonter la prise.
- conserver le boitier d'encastrement actuel
- percer le placo au même endroit, diamètre 67
- si boitier avec vis, remplacer les vis par des vis longues et fixer le support de prise avec
- si boitier à griffes, visser le support directement sur le Ba13 avec des petites chevilles adaptées
- raccorder la nouvelle prise
- si les fils sont trop courts, prolonger les en mettant 3 bornes à connexion automatique au fond du boitier d'encastrement

@+

Bonjour

Comment sont les prises actuelles ?
Encastrées ? En saillie ?
Une petite photo pourrait aider.

Quelle épaisseur de vide y aura t-il entre le mur actuel et la plaque BA13 ?

Si ce sont des prises de plan de travail, profiter en pour mettre des prises double ?

Une astuce :
Faites des photos de l'index du compteur avec une horloge avec date et heure à côté, pour montrer que l'index EJP bouge en dehors des heures de pointe.
Sans être une vraie preuve, cela montre que vous ne racontez pas n'importe quoi, car il n'est pas certain que le problème se produira en présence de l'agent ERDF.

@+

Bonsoir

Si c'est le compteur ERDF qui ne compte pas les périodes de pointe aux bons horaires, il n'y a qu'ERDF qui peut faire quelque chose.

@+

Bonsoir

Pour moi ce n'est pas conforme à la NF C 14-100 qui n'autorise pas de placer le compteur ou le disjoncteur ERDF dans une chambre à coucher.

Reste à savoir si ERDF vous reprocherait quelque chose à ce sujet.

Sinon demandez une modification de branchement, soit en type pour mettre compteur et disjoncteur ailleurs dans le logement, soit en type 2 en les mettant en limite de propriété.

A noter que si vous envisagez de déplacer également le tableau de répartition, cela voudra dire rallonger tous les circuits jusqu'au nouvel emplacement.

@+

Bonsoir.

Bleu et violet semblent bons.
Il faudrait être certain si la phase est sur le orange ou sur le noir.
Permutez orange et noir pour voir si cela fonctionne mieux.

@+

Bonsoir

Dans le cadre d'une mise en sécurité oui.
C'est toujours mieux que pas de terre du tout.

Si possible choisissez des luminaires de classe II (double isolation) qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.

@+

Bonsoir

Aucun problème, vous n'utiliserez qu'un pole du contacteur.
@+

Ben oui, c'est ce que j'ai écrit au dessus.

Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

Pour un circuit à usage d'éclairage on autorise 3% de chute de tension.
Donc en gros avec du 1,5² :
- 50m pour 1000W
- 25m pour 2000W
- 17m pour 3000W

Pour un circuit destiné à un autre usage, on autorise 5% de chute de tension.
Donc en gros avec du 1,5² :
- 85m pour 1000W
- 43m pour 2000W
- 29m pour 3000W

@+

Vous avez plein de place.

Il suffit de clipser 2 borniers dans ce genre sur le rail du haut : bornier legrand.pdf
De faire arriver votre câble d'alimentation sur les borniers et non plus sur l'interrupteur différentiel.
Puis de repartir des borniers en 16² pour alimenter l'interrupteur différentiel 63A et en 6² pour alimenter le disjoncteur 32A.

Pendant qu'on y est, changer les fils entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs par du 16².
La section actuelle est trop petite, il y a risque d'échauffement et d'incendie.

@+

Bonsoir

Il suffit de mettre une horloge en série sur le circuit de commande des 2 chauffe-eaux et de programmer l'horloge pour qu'elle coupe entre 12H30 et 14H.
Autre solution mettre un délesteur qui couperait le circuit de commande des chauffe-eaux en cas de dépassement de l'abonnement.

@+

Bonsoir

Effectivement louer sous forme d'un forfait est une possibilité, mais peut vous amener bien des déboires.
J'ai eu récemment une discussion avec un internaute dont le locataire vivait en tee shirt et laissait tourner un soufflant 2000W en permanence. Il a vu son forfait exploser.

Sans chauffage électrique, 32A peut être suffisant pour un studio.
Mais le problème va être le partage avec votre propre logement. Même en supposant que vous ayez un abonnement 60A, le jour ou le locataire tire 30A, il ne vous en reste plus que la moitié pour vous et si vous dépassez l'ensemble de l'installation disjoncte.

Pour la terre, soit vous la ramenez du logement principal, soit vous faites une terre au niveau du studio en en faisant la mesure.

En synthèse, dans le mesure où vous louez ce logement, je vous conseille de faire un studio qui respecte la norme électrique en vigueur, alimenté avec une puissance électrique correcte et sans chute de tension.
Si vous pensez ne pas avoir les connaissances normatives et techniques pour le faire, je vous conseille comme lui de passer par un professionnel.

@+

A part essayer de reconstituer de manière logique le cheminement des fils dans les gaines, pas vraiment

@+

Bonsoir

Ce n'est pas bon. C'est pour cela que je vous demandais la référence.
Ce voyant est adapté pour un fonctionnent en lumineux, c'est à dire pour repérer la commande dans le noir.
Il faut une 676 65 ou 676 68.

@+

Bonsoir.

Il faudrait sans doute ajouter des borniers.
Une photo de votre tableau actuel, capot ouvert aiderait à mieux se rendre compte.

@+

Bonsoir

Vous ne dites pas à quel usage vous destinez ce studio.
Pour rappel, si c'est pour de la location, il n'est pas autorisé de revendre de l'électricité à un tiers.
De plus si c'était le cas, cela voudrait dire qu'il faut que le locataire ait accès à votre disjoncteur ERDF et à votre tableau principal pour réenclencher en votre absence. Ce qui n'est franchement pas pratique.

Si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille vivement un branchement ERDF indépendant.
Si c'est pour votre usage perso ou un gite saisonnier, votre projet tient la route.

Pour en revenir à votre question, tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer.
En supposant que le tableau principal, soit à côté du disjoncteur ERDF, il est d'usage de prendre une chute de tension maxi d'environ 2% pour dimensionner ce genre de liaison.

En dimensionnant large soit avec 1,9% de chute de tension maxi cela donnerait :
- 10² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi
- 16² protégé par un disj 25A maxi pour 2,5kW maxi
- 25² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi

En dimensionnant un peu plus juste, soit avec 2,4²% de chute de tension maxi, on peut aller un peu plus loin :
- 10² protégé par un disj 20A maxi pour 4,6kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A maxi pour 7,3kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 50A maxi pour 11,5kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi

Câble R2V à passer dans une gaine TPC rouge d'au moins 63 enterré sur 50cm (85cm si passage de voiture) avec un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.

Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.