Bonsoir

Il s'agit sans doute d'une prise de mauvaise qualité fabriquée en Chine.
Essayer de l'enfoncer si nécessaire en débloquant avant le bloc de prises.

Mais sinon aller le rendre et achetez du matériel de bonne qualité.

Non cela fonctionnera si vous repartez des bornes amont.
C'est moins bon d'un point de vue des connexions de mettre 2 fils par borne.

@+

Bonsoir.

Repartez des borniers phase et neutre du tableau en 4² mini, pour alimenter individuellement chacun des ID.

@+

Pour le diamètre, il ne faut pas compter l'isolant, donc sans doute du 10².

Je trouve que les tableaux pré-câblés ont peu d'intérêt.
- on a exactement ce que l'on veut : il manque des choses, il y en a en trop.
- on ne peut pas choisir son matériel.
- avec les bons accessoires c'est simplissime de câble.

Quant aux marques, personnellement je préfère rester dans les 3 grandes Legrand, Hager, Schneider Electric.
Ces équipements sont des équipements de sécurité faits pour durer des années, je pense qu'il est préférable d'investir quelques euros de plus dans du matériel fiable, donc la vis ne foirera pas au premier serrage un peu fort et qui offre une gamme complète de produits et d'accessoires.

D'autant plus qu'en achetant sur une boutique internet et pas en GSB ou chez un grossiste en électricité, on peut avoir du matériel de marque à un prix tout à fait correct.

Mais si vous voulez partir sur du matériel plus bas de gamme, assurez-vous qu'il est bien estampillé NF (et pas uniquement CE qui ne prouve rien).

Attention évitez de poser un tableau au dessus d'un évier.
Si vous pensez qu'il peut y avoir des projections d'eau, un tableau étanche serait plus pertinent.

@+

Bonsoir.

A l’œil je dirai du 10².
Quel est le diamètre des 7 brins cumulé ?
Si environ 4,5mm c'est du 16²
Si environ 3,6mm c'est du 10²
Si environ 2,8mm c'est du 6²

C'est vrai que vous ce que vous décrivez le besoin de puissance n'est pas énorme.
7kW pourraient suffire sans problème.
Donc du 6² protégé par un disj 32A conviendrait

Si votre câble est bien en 10², vous pouvez même l'utiliser sans disjoncteur au départ (vu que DB 15/45A et qu'on considère que ce n'est pas un tableau divisionnaire).

@+

Bonjour

Si vous avez réglé sur 25°C, c'est assez logique qu'il ne s'arrête pas car il faut chauffer beaucoup pour atteindre cette température.
En revanche si vous réglez 17 ou 18°C il devrait s'arrêter.
Faites ce test.

Sinon précisez-nous le matériel que vous utilisez et si nécessaire une petite photo.
@+

Bonsoir.

Les forums sont animés par des contributeurs bénévoles.
Tout le monde n'est pas forcément derrière son clavier et parfois une question finit par s'enterrer.

Parfois la même question est posée sur plusieurs forums.
Une fois la réponse données quelque part, on ne la répète pas forcément partout.

Pour en revenir à votre question.

Votre câble qui arrive comporte 3 fils :
- le neutre : bleu
- la terre : vert/jaune
- la phase : toutes les autres couleurs : rouge ou marron ou noir ou orange ou violet ou gris ou blanc...

Le neutre se raccorde sur la borne N.
La terre se raccorde à l'endroit d'un symbole avec des petites hachures (le plus souvent c'est au milieu).
La phase se raccorde sur la borne L ou P.

@+

Il faut déterminer quelle est la section des câbles triphasé (pied à coulisse pour mesurer le diamètre du cuivre) et de quelle puissance maxi vous pouvez aller avoir besoin dans le tableau divisionnaire.

En fonction de vos réponses, on pourra essayer de trouver la solution la plus adaptée.
@+

J'ai oublié pour le câble triphasé : branchement en parallèle de fils pour augmenter la section pas autorisé et dangereux.

Bonjour

Je n'ai pas bien saisi tout le détail du raccordement, mais cela a l'air d'être un beau bazar, mais surtout dangereux, car :
- pas de protection différentielle 30mA
- pas de protection des circuits contre les surintensités
- section du câble triphasé sans doute insuffisante.

Donc oui vous pouvez installer à cet endroit un tableau digne de ce nom.

L'idéal serait de repasser par le tableau général, car il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Si vous ne pouvez pas faire autrement que de repartir de là, l'idéal serait de faire un petit coffret de répartition intermédiaire, juste sous le disjoncteur de branchement d'où partiraient les fils vers votre tableau principal et les fils vers votre nouveau tableau.

Quant à réutiliser le câble triphasé, les couleurs normalisées ne sont pas bonnes (il manque le vert/jaune) et il n'est peut être pas de section adaptée (il faudrait du 16² avec un DB 30/60A ou du 10² avec un DB 15/45A) ou alors mettre au départ de le coffret de répartition un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.

Ci-joint quelques schémas dont vous pouvez vous inspirer.
Les 2 derniers correspondent aux solutions que j'ai évoquées, mais ma préférence va aux 2 premiers.

@+

Voici les schémas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Si vous n'avez pas à respecter l'accessibilité aux handicapés, la hauteur pour les manettes de organes de protection du tableau de protection et du disjoncteur du panneau de contrôle, doit être comprise entre 0m90 et 1m80.
Pour le tableau de communication, il n'y a pas de hauteur mini / maxi.

Par contre si le panneau de contrôle reçoit le compteur et le disjoncteur ERDF, il faut une double épaisseur de BA13 pour fixer la platine.
@+

Bonsoir.

Sans doute phase neutre terre ?

Une petite photo ?

@+

Bonjour.

Quel type de lampe avez-vous ?

Bonjour.

Créer une prise de terre n'est effectivement pas le plus compliqué (quoi que).
Mais amener la terre sur tous les circuits qu'il est nécessaire de sécuriser peut se compliquer un peu.

Pour le 30mA, le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation.

Quant à savoir si vous devez passer en mono, cela demande un peu plus d'étude.

En général on a du tri lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
- besoin de très forte puissance (cela ne semble pas être vos cas, car 100m² se chauffent à l'électrique en mono sans problème)
- branchement de grande longueur depuis la rue (ce n'est pas le cas car le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans le logement)
- appareils fonctionnant impérativement en tri : machines outils, PAC... (à part le chauffe-eau qu'on pourrait tout à fait repasser en mono, je n'ai rien vu d'autre fonctionnant en tri)

Mais repasser une ancienne installation de tri en mono n'est pas forcément simple, surtout si vous avez des neutres communs à plusieurs circuits.
Il faudrait donc analyser plus en détails la manière dont sont réalisés vos différents circuits.

Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un sur place qui est du métier et qui pourra vous conseiller.

@+

Un court-circuit ce n'est pas anodin sur une installation.
Je vous conseille de vous faire aider par un ami qui s'y connait.

@+

Bonsoir.

Difficile à distance car les possibilités sont nombreuses.

Les défauts possibles sont :
- une surcharge du circuit concerné. Mais ce serait le fusible ou le disjoncteur du circuit concerné qui aurait sauté, pas le disjoncteur général EDF
- une fuite de courant à la terre. Mais vous n'auriez pas pu réenclencher le disjoncteur général EDF
- un court-circuit qui a fait sauter le fusible ou le disjoncteur du circuit et le disjoncteur général EDF

Je pencherai pour la dernière solution.
Cela veut dire que vous avez un appareil qui a un gros problème.

Débranchez tout.
Changer le fusible du circuit concerné ou relevez le disjoncteur associé.
Rebranchez vos appareils un part un jusqu'à trouver celui qui pose problème.

@+

Bonjour

Non, les robinets sont des éléments métalliques de petite taille qu'il n'y a pas lieu de relier à la liaison équipotentielle.

La présence de canalisation en PER ne vous affranchit pas de faire une liaison équipotentielle supplémentaire entre les conducteurs de terre de la sdb.

@+

Bonjour

Vous êtes certain que l'ancien inter était un double inter ?

@+

OK si la liaison est au minimum en 10².

On aurait donc :
- DB ERDF --> borniers du nouveau tableau : 16²
- borniers --> ID 63A type A : 16²
- ID 63A --> ancien tableau : 10² mini.

@+

Ma proposition d'un disj 32A, ne l'est que dans le cas d'une situation transitoire pendant les travaux.

On pourrait tout à fait mettre un disj 40A et du 10².
J'ai proposé le 32A pour en avoir une ré-utilisabilité dans l'installation future.
L'idée étant d'ailleurs de mettre d'autres disjoncteurs en aval de l'ID 63A qui serviront de base à l'installation future.

@+

Bonjour

Votre séquencement des travaux me semble pertinent en supposant que le disjoncteur ERDF soit dans le logement.
Personnellement j'aurai fait :
- DB ERDF --> borniers du nouveau tableau : 16²
- borniers --> ID 63A type A peignable : 16²
- ID 63A --> disj 32A (qui pourra resservir plus tard pour le circuit plaque) : liaison par peigne
- disj 32A --> ancien tableau : 6²
En supposant que 7kW vous suffise pour faire fonctionner l'ancien tableau pendant vos travaux.

Par ailleurs, il me semble aussi impératif que vous vous fassiez au préalable un descriptif de votre projet et de vos futurs circuits, afin de prévoir le bon nombre d'ID et de disjoncteurs suffisant et d'acheter ainsi un tableau de la bonne taille

Pour vos ID avec un abonnement à 45A ou 60A, on peut tout à fait utiliser des ID 40A à condition d'être certain que vous ne tirerez jamais 8 à 9 kW en usage simultané.
En pratique on obtient cela en faisant une répartition homogène des consommateurs sous les différents ID.

Mais si on ne veut pas prendre la tête, il est plus simple de mettre des ID 63A (ne pas partir sur des disjoncteur différentiels qui plomberont votre porte monnaie pour rien).
Ainsi vous pourrez sans problème réutiliser votre ID 30mA 63A type A du départ.

A noter qu'en cas de rénovation totale (mais je ne pense pas que ce soit votre cas), le nombre d'ID minimal dépend de la surface du logement.

@+

A peine une seconde.

Bonsoir

Vous ne précisez pas dans quel but vous voulez faire cela.

Si c'est pour économiser les ampoules, il y a des variateurs qui intègrent directement cette fonction (cela soulage la lampe, mais la montée et baisse en puissance restent rapides).
Exemple variateur Yokis

Si c'est pour des raisons esthétiques (spectacle ou autre) cela ne convient pas, sauf avec de la variation manuelle.

@+

Bonsoir

Remplacer la prise dans le mur, en serrant correctement les connexions (ce qui n'était sans doute pas le cas).

@+

Bonsoir.

Je vous conseille de faire un petit coffret de dérivation en amont de l'arrivée dans le gite.

Attention à la section 10² c'est faible pour 40m.
Mettre un disjoncteur 32A au départ à la place de l'interrupteur sectionneur 63A.

@+

Bonsoir

+1 avec GL.

Votre problème de prises commandées et pas commandées sur un même circuit est mineur et ne sera pas signalé par le diagnostique électrique.
Idem pour le mélange prise / éclairage sur un même circuit si la protection au départ est correcte (ce qui semble le cas avec un disjoncteur 16A).

En revanche :
L'absence prises de terre sera signalé.
L'absence de différentiel 30mA sera signalé.
Ce dernier point est le plus important de tout ce que nous avons évoqué d'un point de vue sécurité.

@+

Bonsoir

Vous avez le droit d'encastrer de la gaine ICTA dans ce que vous voulez.
Vous avez le droit de poser une prise en saillie sur un support en bois ou de mettre un boitier d'encastrement pour prise dans un support en bois.

Le seul point qui me fera hésiter est la chaleur que va diffuser les tuyaux de chauffage et qui aura du mal à se dissiper.

@+

Bonsoir

A priori du plafonnier.
Peut-être qu'en le raccordant vous avez desserré un fil ?

Une petite photo de la connexion ?

@+

Bonsoir

Faites les brocantes et les vide greniers.

Avec un peu de chance...

Donc si vous ne montez pas de poussoir additionnel, il faut mettre :
- phase sur LA
- neutre sur N
- retour lampe sur la flèche.

@+

En cherchant un peu sur le Web, je suis tombé sur ceci qui semble être exactement ce que vous cherchez.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... plus exactement c'est la notice de son remplaçant mais le principe doit être le même, je suppose.
@+

Bonjour

Je pense que ceci est la notice que vous cherchez.
@+

78420.pdf

Bonsoir

D'un point de vue charge cela devrait passer 2A ~ 460W.
Par contre il faut un disjoncteur unipolaire + neutre.

@+

Bonsoir

Pas bien sûr que les module 500 de Yokis soient compatible avec les LED.
La charge n'est pas suffisante.
Essayez de mettre des charges CHR3W en parallèle pour y remédier.
Yokis charges compatibles

@+

J'ajouterai que la plupart des appareils ne consomment pas leur intensité maxi en permanence.

Par exemple un lave-linge ou un lave-vaisselle, ne consomme beaucoup qu'au moment de la chauffe de l'eau et les plaques sont rarement toutes allumées simultanément.

@+

Bonjour

Je pensais avoir déjà répondu à cela, mais j'ai dû oublier de valider.
Globalement, cela dépend de chaque modèle.
Je vais essayer de vous donner des valeurs moyennes.

Puissance d'une lumière : tout dépend du type d'ampoule 20W avec des ampoules éco.
Climatiseur : très variable suivant le modèle disons 2000 à 3000 W.
Télé et ordi : 100W
Sèche cheveux : 1000W
Sèche serviette : 1000W
chauffe eau : 2500W
Volet roulant : 100W
Frigo : 100W
Congélateur : 100W
Four : 3000W
Hotte : 100W
Plaque de cuisson : 7000W
Machine à laver : 2500W
Lave vaisselle : 2500W

@+

Bonjour

Je pense que l'on peut garder une moulure encastrée sur un tracé rectiligne et si on a accès aux 2 extrémités.
Sinon à proscrire, le remplacement des conducteurs n'étant alors pas possible.

@+

Bonsoir.

Si nouveau branchement il y aura besoin d'une attestation de conformité.
Mais ce sera du ressort de l'électricien qui réalisera l'installation de s'occuper de ces formalités.

@+

Si vous deviez faire procéder à un nouveau branchement, à noter que l'abonnement 3kVA le plus basique ne coûte que 51€70 par an, soit environ 4€ par mois.

@+

Par ailleurs, il faudra demander l'autorisation à la copropriété, qui vous demandera sans doute de passer par un professionnel, vu qu'il s'agit de travaux en partie commune.

@+

Bonjour

La fiche F15 de l'UTE traite ce sujet :

Alimentation d’un socle de prise de courant pour un véhicule électrique

Question :

Dans un parc de stationnement d’accès sécurisé d’un bâtiment collectif d’habitation, comment alimente-t-on un socle de prise de courant (2P + T 16 A 230 V) dédié à la charge de véhicules électriques lorsque son circuit d’alimentation est issu de l’installation privative ?

Réponse :

En application du 772.2.3.6 (772.2.8 dans l’amendement A3) de la NF C 15-100 et du 4.4 du guide UTE C 15-755, le circuit d’alimentation doit être dédié à cette application et, dans ce contexte, il est :
• spécialisé ;
• issu du tableau de répartition principale de l’installation privative ;
• protégé individuellement à son origine par DDR 30mA de type A ;
• protégé individuellement contre les surintensités par fusible de courant assigné maximal 16 A ou par disjoncteur de courant assigné maximal 20 A ;
• muni d’un voyant de présence tension placé sur le tableau de répartition.

La section des conducteurs de ce circuit est déterminée avec une chute de tension maximale de 5% sans être inférieure à 2,5 mm² (le courant d’emploi étant de 16 A).

Pour respecter les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, les socles de prise de courant doivent être installés à une hauteur maximale de 1,3 m.

Dans les immeubles collectifs neufs, la distribution verticale depuis le palier d’étage jusqu’en pied d’immeuble sera réalisée par la mise en place d’une colonne de distribution destinée exclusivement à cet usage. Les colonnes auront les dimensions minimales intérieures : largeur 650 mm minimum – profondeur 150 mm minimum. Il est cependant admis de réduire la dimension de cette colonne dans les étages supérieurs à conditions que la taille de la colonne permette le câblage ultérieur des lots concernés. La distribution se fera à l’intérieur de la colonne sur chemin de câbles ou chemin de dalles de largeur 300 minimum.
La pose des câbles sera assurée sur une seule nappe. Chaque câble sera repéré individuellement à chaque niveau ainsi qu’aux extrémités.

Dans les immeubles collectifs existants, lorsqu’il n’est pas structurellement parlant possible d’envisager la solution précédemment décrite, il sera admis que la distribution verticale soit assurée depuis le palier d’étages jusqu’en pied d’immeuble par la mise en place de goulottes de largeur adaptée à la distribution de l’ensemble des lots.

Bonjour

Vu que c'est en partie collective, à part demander au syndic de l'immeuble de faire ré-intervenir un technicien il n'y a pas vraiment de solution.
S'il fait la sourde oreille, passez par le conseil syndical de l'immeuble qui saura peut-être mieux le convaincre.

A noter qu'il n'y a pas de raison que cela fasse plus de bruit la nuit.
C'est juste à mon avis que l'immeuble est plus silencieux et qu'on est plus sensible aux bruits pendant la nuit.

@+

Bonsoir

Pour rester sur une chute de tension raisonnable, j'aurai mis un disjoncteur 16A au départ qui vous autorisera 3600W et limitera la chute de tension dans la liaison à 2,4%.
A la limite un disj 20A pour 4600W et 3%.

Cela vous évitera de plus la recherche difficile d'un disjoncteur 25A, peu courant de nos jours en usage domestique.

@+

Bonsoir

Les borniers du haut semblent dispatcher chaque phase vers les différents groupes de disjoncteur concernés par une phase.

Vous ne pourrez sans doute pas rester comme cela.
Sur une installation récente on met un ID mono par phase, donc une phase par rangée, ce qui n'est pas du tout le cas ici.

A moins que vous n'envisagiez de garder l'unique ID tetra 30mA en tête.

@+

Bonjour

Avez-vous vérifié que tous les serrages sont corrects ?

@+

Bonsoir.

Il faudrait effectivement raccorder votre tableau à la colonne de terre de l'immeuble.
S'il n'y en a pas, il faudrait en demander la création lors d'une prochaine assemblée générale de la copropriété (voir exemple courrier joint).

En attendant la réalisation de cette terre, il faudrait appliquer les mesures compensatoires suivantes :
- mettre une protection différentiel 30mA en tête de tous les circuits de l'habitation
- faire une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine à l'identique de celle qui se fait dans la sdb
- mettre sur le tableau une étiquette : "Attention installation dépourvue de prise de terre".

@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

J'ai déjà utilisé ce modèle sans problème.
Il a même tendance à délester un peu trop tôt.

Vous êtes certain que vous avez réglé le calibre sur la bonne valeur ?
Vous êtes certain qu'avec vos tests, il y a une intensité suffisante pour qu'il déleste ?
Vous êtes certain de votre câblage ?

@+

Vous parlez différence de coût ?

Par exemple en prenant une marque sérieuse achetée sur internet on peut trouver :
40A type AC : 42 €
40A type A : 48 €
63A type AC : 71€
63A type A : 82 €

L'avantage d'un 63A est que vous êtes certains de ne pas surcharger l'ID, contrairement à un 40A.
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
L'avantage de mettre 2 ID est une meilleure sélectivité. En cas de défaut seule une partie de l'installation est coupée (mais cela n'arrive pas si souvent).
Par contre il faut absolument être certains qu'il n'y ait pas de mélanges phase/neutre entre circuits d'ID différents (pas toujours évident sur une installation ancienne).

C'est pourquoi dans une mise en sécurité on préconise de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est simple et fiable, même si la sélectivité est un peu moins bonne.

@+