Bonjour.

Si cela fonctionnait avant, il n'y a rien à refaire.
Juste à analyser l'existant pour essayer de comprendre l'origine de l'anomalie.

Quand à "analyser A1 A2" il suffit de suivre les fils :
- En A2 on voit un fil rouge, lui même raccordé à un fil marron. Après on ne sait pas où il va
- En A1, on voit un fil bleu. On ne voit pas où il va. La logique voudrait que ce soit sur la barrette de neutre.

Ou près du chauffe-eau, mais il faudra récupérer les 2 fils en provenance de C1 C2 du Linky ou mettre une horloge.

Bonjour.

Mettre un mini tableau à proximité.

Bonjour.

Quand j'ai parlé d'heures pleines et creuses, cela supposait que le circuit de commande du contacteur était asservi correctement à celles-ci.
Mais est-ce bien le cas chez vous ?

En général, on utilise le contact C1C2 du compteur Linky pour faire cette asservissement de manière fiable.
Mais ce n'est pas toujours possible car parfois trop loin ou pas accessible.

Le palliatif dans ce cas est d'utiliser le contact d'une horloge, mais si les plages sont mal réglées ou que l'horloge n'est pas à l'heure, cela ne fonctionne plus correctement.

Parfois cela passe par un gestionnaire d'énergie qui gère cette fonction, mais qui peut également avoir un problème.

Il vous faut donc analyser le circuit de commande de votre contacteur (ce qui passe par A1 A2) afin de comprendre comment il est constitué et détecter une éventuelle source d'anomalie.

Dernier point : vous avez quel type d'abonnement heures creuses ? L'historique d'EDF ou un autre.

Bonsoir.

1/ Les prises sont toujours en parallèle (ne pas confondre "repiquage" et "série").

2/ Oui c'est une manière de voir les choses.

Bien entendu c'est le second schéma le bon.

Non, pas si c'est une marche forcée à retour automatique (comme le sont les contacteurs J/N), le principe étant justement que pendant les HC le contacteur revient automatiquement en mode auto.

Donc si vous tentez d'enclencher la marche forcée pendant les HC, le contacteur revient immédiatement en auto.

Par contre la marche forcée doit tenir pendant les HP (et le contacteur repassera en auto au passage HC).

Bonjour.

Non la marche forcée fonctionne uniquement lorsque le contacteur est en HP (circuit de commande ouvert donc hors tension).
En HC, pas besoin de marche forcée puisque c'est la plage horaire où il fonctionne (circuit de commande fermé donc sous tension).

Bonjour.

Ce n'est pas à proprement dit un éclairage, donc pas de soucis pour raccorder le témoin sur le circuit prise.
Et au pire la séparation est est un critère de confort de la norme, donc on s'en fiche un peu de ne pas le respecter pour un témoin.

Si vous ne trouvez pas de bipolaire en 20A, vous pouvez prendre un boitier double dans lequel vous mettre l'inter bipolaire d'un côté et un voyant de l'autre.

Sinon vous pouvez également réaliser cela avec un mini tableau 2 modules et un interrupteur sectionneur bipolaire 20A et un voyant.

Si c'est une marche forcée avec retour automatique, c'est parce que le circuit de commande est sous tension.
Une photo de votre branchement aiderait.

Bonjour.
On ne voit pas bien, mais c'est du courant faible.

Interphone ?
Téléphone ?
...

Bonjour.

Le neutre n'est pas raccordé.
Cela ne peut pas fonctionner.

Bonjour.

OK.
Donc mettre votre horloge en vous inspirant de mon 2ème schéma.

Voir ce schéma pour illustrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

Compte tenu de la future charge à 7kW, du jacuzzi et du sèche-linge :
- Liaison en 3G16² protégée au départ par un disjoncteur 63A.
- 2 lignes de tableaux, avec en tête de chacune un interrupteur différentiel 30mA 63A de préférence peignable verticalement.

Si vous passez 4 fils, il n'y a plus de soucis.
Tout ce que vous voulez faire est possible

Le problème est que si vous ne pouvez pas repasser un 4ème fil.
Que ferez vous alors ?

En complément

Vu que vous dites, qu'il y a un disjoncteur différentiel 30mA 32A alimenté en tri avec raccordé dessous uniquement 2 fils rouge et bleu, un raccordement mono pourrait être envisager à condition que :
- ces fils soient en 6² et pas en 2,5²
- ils arrivent bien à la plaque (or vous évoquez 5 fils au niveau de la plaque et pas 2 ou 3).
Donc des recherches et éclaircissements nécessaires.

La première étape sera d'analyser votre installation.

En particulier de savoir où et comment sont raccordés vos 5 fils qui arrivent sur la façade et le va et vient

Sans doute dans une (ou plusieurs) boite(s) de dérivation, mais il faut la (les) trouver. Dans les combles, sous-sol, garage....? au tableau ? ailleurs ?

En fonction de la configuration de l'existant, vous verrez ce qui est facilement modifiable ou non (remplacement des câbles, ajouts de détecteurs...)


Il reste une (mauvaise) solution, car cela ne répond pas votre demande, c'est de remplacer les lampes par des lampes avec détecteur :
- les lampes s'allumeront unitairement en fonction du passage devant chaque détecteur
- le va et vient servira d'arrêt forcé et pas de marche forcée.
Mais si rien n'est remplaçable facilement, ce sera la seule solution.

Bonjour.

S'il était déjà présent, il suffit de le rebrancher à l'identique.

La seule différence avec un schéma traditionnel, c'est que le neutre ne provient pas d'un disjoncteur mais de la barrette de neutre.

Bonjour.

C'est bizarre qu'aucun électricien n'ait pu vous répondre.
C'est du B A BA d'électricien.

En tout cas, ce n'est sans doute pas possible car il va vous manquer un fil

Sur vos éclairages actuels vous devez avoir 3 fils qui arrivent : phase (coupée par le va et vient) / neutre / terre

Sur vos lampes avec détecteurs, si vous voulez qu'elles s'allument toute simultanément il faudra phase / retour lampe / neutre / terre
Et bien sûr prendre un modèle avec 4 bornes, donc une 4ème borne qui permette de connecter le retour lampe pour que toutes les lampes s'allument ensemble.

Donc si vos lampes sont alimentée avec un câble 4 fils, pas de solution sans changer les câbles.
Conserver le va et vient n'est pas un soucis, il devra également alimenter le retour lampe.
Peut être qu'ajouter des détecteurs placés judicieusement serait une solution pour simple ?

Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement et qui vous permettrons de comprendre la problématique.
Toutes les lampes n'ont pas de détecteur, mais le principe est le même.
Idem pour l'inter simple à la place du va et vient, mais cela ne change pas la philosophie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre première étape est de savoir si l'installation est triphasée ou non

1/ Oui la norme le permet :
"242.1 conducteur de protection (PE)…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"

2 et 3/
On ne peut pas dire cela à la simple description de ce que vous avez faite.
Il faut d'abord savoir si votre installation est triphasée ou non.
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable et ne vous servira à rien pour ce genre de chose
Achetez un multimètre (environ 20€ en GSB et testez vos fils)
Vous devez avoir :
- 230V entre chaque phase et le neutre
- 400V entre 2 phases

Si les choses sont faites correctement votre circuit doit être constitué :
- un interrupteur différentiel 30mA tetra type A 25A ou 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits tri concernés)
- un disjoncteur tetra (ou tri) 20A courbe C
- une liaison en 2,5² avec 5 fils 3 phases, 1 neutre, 1 terre
- une boite de connexion ou une prise tri
Tous les fils doivent être raccordés en sortie du disjoncteur (sauf éventuellement une phase)

A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel Tetra 20A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).

4/ Si votre installation est bien en tri et que tout est fait comme indiqué au dessus, vous pouvez raccorder votre plaque sur 2 phases + neutre + terre, selon schéma de raccordement fournit dans la notice.
La 3ème phase restera en attente et devra être isolée.

SI le raccordement en tri n'est pas possible, il faudra faire un raccordement mono, mais cela suppose :
- un interrupteur différentiel 30mA mono type A 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits concernés)
- un disjoncteur unipolaire+neutre 32A courbe C
- une liaison en 6² avec 3 fils 1 phase, 1 neutre, 1 terre (les autres fils de phase ne seront pas raccordés)
- une boite de connexion ou une prise mono 32A
A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel bipolaire 32A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).
Mais ce serait dommage de faire un raccordement mono si vous avez une installation en tri, car la plaque va cannibaliser la puissance sur une seule phase de cet appartement.

Bref il faut s'y connaitre un peu, ce qui ne semble pas votre cas.
Je vous conseille de vous faire aider d'un ami qui s'y connait.
A défaut de mettre des photos pour qu'on appréhende un peu mieux votre installation.

Oui mais vous pouvez également récupérer C1C2 sur le compteur Linky.
Je vous donne les 2 schémas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Il faut prendre alors des Wago 221-612

Il faut a minima un boitier étanche.

Bonjour.

Vaste sujet, mais je pense que vous mélangez 2 choses.

Autrefois avec Tempo il y avait 2 contacts :
- C1C2 qui permettait de mettre en route le chauffe-eau pendant les HC (que le jours soient bleu/blanc/rouge)
- C3C4 qui permettait de couper le chauffage (et autres appareils gourmands) pendant les HP des jours rouges.

Désormais sur les compteurs Linky, il n'y a plus de C3C4, mais toujours C1C2
Donc pas de soucis pour le coup pour les HC du chauffe-eau vu que C1C2 existe toujours

En revanche pour C3C4 il y a des solutions alternatives (à la mise en oeuvre plus ou moins complexe) :
- Il semblerait qu'ENEDIS propose un module SDCC qui donne l'équivalent de C3C4, mais difficile d'avoir des infos la dessus
- des sociétés semblent commercialise l'équivalent (je pense au boitier BRTEMPO1 de chez POLIER)
- des bidouilles d'informaticien pour récupérer la téléinfo et l'exploiter via des modules adaptés
- utiliser une horloge pour les HC du chauffe-eau ce qui libère C1C2 et demander à ENEDIS de reparamétrer C1C2 comme l'ancien C34

Mais il faut faudra du courage pour déterminer la bonne optionset faire des recherches sur les différents forum pour avoir plus de précision car vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose de clairement document.

Perso je suis dans le même cas que vous et je suis en train de travailler à la dernière solution.

Bonjour.

Pas de soucis pour le 2,5² pour faire ce que vous envisagez (oui à toutes vos questions).

En revanche pour le 16² c'est nettement plus galère. Il va falloir acheter du matériel pour faire les réductions de section qui vous coutera nettement plus cher que 20m de 3G1,5².
Je ne vois pas bien l'intérêt faire de la récup d'une telle section pour cet usage.

Bonjour.

Ce n'est pas très clair mais cela a peu près l'air d'être cela.
Vous avez oubliez la terre.
Ce sera plus ou moins compliqué si la prise d'où vous partez fait ou non l'objet d'un repiquage.

Une conso de 5,5 kWh sur une durée 5 heures, cela correspond à une puissance moyenne de 1100W

Bonjour.

Comment mesurez vous les 5kWh ?

Une légère chauffe n'est pas anormale.

Bonjour.

Votre question est vague.

Ce qui consomme le moins de fils, c'est le repiquage d'appareillage en appareillage à condition qu'ils soient assez proches les un des autres.
En général le câblage en étoile depuis une boite de dérivation consomme plus, mais pas toujours.
Cela peut dépendre de la configuration des lieux.
Un mixte des deux est souvent la solution, surtout en rénovation où il faut composer avec l'existant.

Choisissez également de mettre le tableau à un endroit assez central pour éviter de tirer des circuits sur une grande longueur.

Bonsoir.

Non A1 et A2 doivent être alimentés en permanence.
C'est la mise sous tension de Y qui déclenche le démarrage de la temporisation en fermant le contact 15/18 :
Notice relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension

Bonjour.

Pour illustrer mon propos :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
En complément et pour rebondir sur les propos de 1Insp.

Passer de 2 abonnements à 6kVA à 1 abonnement 12kVA ne fera gagner que 6€ par mois.

Vous allez mettre du temps à amortir le matériel nécessaire qu'il faudra acheter et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.

Bonjour.

Vous pouvez le faire à condition de passer par un contacteur de puissance.
Votre va et vient pilotera le circuit de commande du contacteur.

Bonsoir.

Du coup on aura un tableau principal et un tableau divisionnaire.

1/ Oui vous passez par les peignes verticaux

2/ Oui il faut une coupure d'urgence pour le logement.
Donc obligatoire, sauf si les 2 logements communiquent par l'intérieur.
Je vous conseille plutôt la référence 406528, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence.
Il vous faut même en principe un disjoncteur 63A 407790 au départ du câble de liaison dans le tableau principal au départ du tableau divisionnaire.

3/ Je n'ai pas bien compris la question, mais il faut interconnecter en 16² les borniers de terre des 2 tableaux.

4/ Il vous faudra sans doute un abonnement 12kVA, donc disjoncteur de branchement 60A. Mais c'est le problème d'ENEDIS, pas le vôtre.

5/ Un câble peut être placé en vide de construction, mais tout câble doit pouvoir être remplacé. Donc cela dépendra de la configuration des lieux.

6/ Soit vous mettez un disjoncteur 40A et un interrupteur sectionneur 40A (et auquel cas une liaison en 10² suffit) mais vous serez limité à 9kW dans le tableau divisionnaire.
Soit vous mettez un disjoncteur 63A et un interrupteur sectionneur 63A (avec une liaison en 16²).

Vous inspirer du schéma joint (proche du vôtre).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour le remplacer, regardez éventuellement du côté du MTV300MRP qui est compatible LED dimmables et fonctionne en mixte filaire/radio et permet ainsi l'ajout facile de commande additionnelle.

Comptez entre 60 et 70€ sur les boutiques en ligne.

Bonjour

1/ Soit une ampoule est HS, soit un des fils est mal serré quelque part.

2/ La terre sert en cas de défaut d'isolement (par exemple un fil qui se desserre ou dont l'isolant fond et touche la carcasse métallique du luminaire)
Si le luminaire est relié à la terre, le courant va s'évacuer vers la terre et le différentiel 30mA du tableau va détecter cette fuite et couper avant que quelqu'un ne s'électrocute.

Ensuite, il y a 2 types de luminaire
- ceux de classe 1 prévus pour être reliés à la terre, afin que la sécurité précédente puisse s'enclencher si nécessaire
- ceux de classe 2 qui ne sont pas à relier à la terre, mais possèdent une double isolation, si bien que s'il y a un défaut d'isolement, la 2ème isolation empêchera le contact avec un matériel sous tension.

Dans votre cas :
- soit vous mettez un luminaire de classe 2
- soit vous le mettez suffisamment en hauteur pour qu'il ne soit pas naturellement accessible et vous couper le courant avant toute intervention sur le luminaire (nettoyage, changement d'ampoule...)

Reste que, heureusement, les défauts d'isolement cela n'arrive pas souvent, surtout en intérieur et qu'en cas de contact direct avec une partie sous tension, c'est vous qui jouerez le rôle de terre et en principe le différentiel 30mA coupe avant l'atteinte d'un seuil mortel.

Bonjour.

Perso j'aurais d'abord étudier le câblage pour savoir si ce disjoncteur et le contacteur sont reliés.

Cela n'a aucune incidence.

Sauf que vous ne pourrez pas tirer plus de 9kW dans ce tableau, même si votre abonnement vous en autorise un peu plus.

Mais pour l'usage décrit, 9kW suffiront.

Bonjour.

Si cela ne fonctionne pas en marche forcée c'est :
- soit qu'il y a un problème dans l'alimentation électrique (votre disjoncteur sur OFF, mais sans voir le câblage dans le tableau difficile d'être affirmatif).
- Soit qu'il y a quelque chose de mal raccordé sur votre nouveau chauffe-eau.

Bonsoir.

Cela peut provenir de 2 disjoncteur à condition de bien séparer le circuit de commande du circuit de puissance.
Voir exemple joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, obligatoire en prévision du lave-linge.

Bonjour.

C'est presque bon si vous aurez besoin de 9kW maxi.

C'est juste que cela ne sert à rien de mettre un différentiel 63A si vous êtes limité à 40A en amont.
Donc un interrupteur différentiel de 40A type A

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous avez un devis détaillé qui précisait exactement ce qui devait être fait ?

Bonsoir.

Vous inspirer de ceci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour illustrer ma proposition.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour;

Vu que le différentiel ne saute pas immédiatement, je ne pense pas à une erreur de câblage.

Je pense à un problème sur le frigo couplé à un problème de terre sur la prise qui fonctionne.

Bonjour.

Oui vous pouvez faire cela, mais ne pas confondre la puissance de raccordement qui vous permet d’aller jusqu’à 36kVA avec du 4x16mm² et 60A, et la puissance d’abonnement qui peut changer à tout moment par un simple réglage à distance du Linky via votre distributeur d’énergie.

Par contre pour dimensionner la liaison vers votre tableau secondaire, on détermine :
- Le besoin en puissance du tableau secondaire.
- La longueur de la liaison (dont vous ne parlez pas).
On en déduit dans l’ordre :
- La section du câble de liaison
- Le calibre du disjoncteur au départ

Pensez bien aux usages futurs (recharge de véhicule électrique) qui pourrait amener à augmenter un jour votre abonnement.
Donc perso je partirais plutôt sur un 5G6mm² et disjoncteur tétra 32A plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.

Pour bien comprendre, si la terre n’est pas correcte sur la prise qui fonctionne, le potentiel défaut du réfrigérateur ne peut pas être détecté, ce qui explique que la prise fonctionne, mais à contrario vous pouvez mourir.

Bonjour.

Je ne parlais pas de la rallonge elle même mais de la prise sur laquelle est raccordée la rallonge.

Mais à la réflexion, rester la terre de la rallonge est également pertinent.

Bonjour.

Dans votre cas, il n’y a pas de repiquage de phases car pour la partie va et vient, elle est sans doute sur l’autre point de commande et le orange est plutôt le retour lampe.

Mais cela ne change pas la philosophie pour déporter le groupe de fil vous avez :
- D’un côté le va et vient : 2 navettes en blanc et le retour lampe en orange.
- De l’autre l’interrupteur : sans doute phase en rouge et retour lampe en marron.
A vous de déporter le groupe qui vous intéresse.