Bonjour.

S'agissant d'un bâtiment indépendant, vous pouvez refaire une terre en local.

Voici ce qui dit le guide Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Néanmoins le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- dans votre cas 2,5² ou 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Bonjour.
Au vu de ce que vous avez décrit, oui cela semble possible.

Mais sans être sur place pour vérifier, difficile d'être affirmatif à 100%.

Bonjour.

De gauche à droite :
- L1 retour poussoir : G3
- L2 neutre : à récupérer ailleurs le neutre du circuit d'éclairage
- L3 phase : G2
- L4 retour lampe : G1

Et effectivement ce modèle est prévu en 4 fils.
Si vous ne pouvez par récupérer le neutre, il faudra prendre un modèle compatible 3 fils comme le Finder 26 01 (que vous ne trouverez pas chez LM).

Non
2 options :

1/ Détacher :
- Le jaune et noir qui sont ensemble
- Les 2 blancs
Et les relier ensemble dans un domino ou une borne Wago à 4 entrées.

2/ Mettre le jaune sur l'autre borne rouge (c'est plus logique).
Mettre un des blancs à la place du jaune.

Mais du coup si on fait cela un seul des 2 fils (noir ou gris) conviendra côté module (à mettre en L)
Donc une chance sur deux. Si cela ne fonctionne pas il faudra inverser.

Et de l'autre côté il faut mettre sur le module :
- Noir ou gris sur L
- Rouge sur X

Cela dépend du bouton concerné.

Si c'est celui du côté des fils jaune et blanc, vous reliez ensemble les fils blanc, le fil jaune, le pont noir (côté fil jaune).
Si c'est l'autre vous reliez ensemble les 2 noirs et le pont noir (côté seul).

Mais vu les couleurs de l'autre va et vient on est sans doute dans le 2ème cas de figure.

Bonjour.

Citation :
Ou alors mettre un détecteur de mouvement dirigé vers la nouvelle porte, raccordé sur l'interrupteur du haut ?
Est-ce que ça serait possible ?

Éventuellement, mais cela dépend de la configuration des lieux, voir si la nouvelle porte et l'entrée du haut sont bien dans le champs de passage du détecteur 2 fils
Et du coup il faudra aussi mettre un détecteur 2 fils en bas

Citation :
Dans le cas où je souhaite condamner un interrupteur (celui du RDC par exemple), vous dites de relier les 3 fils ensemble dans le va et vient ? Cela ne va pas créer un court-circuit ?

Non ce sont 3 phase que vous mettez de toute façon en contact habituellement avec le bouton
Pas de neutre à cet endroit, donc pas de risque de court-circuit

Citation :
Quoi qu'il en soit, le seul que je pourrai éventuellement condamner est celui du RDC mais ce dernier est en réalité un double interrupteur qui commande d'un côté le couloir du RDC et de l'autre l'escalier...
N'y a-t-il pas moyen d'agir uniquement avec lui ? Comme vous le voyez sur la photo, il y a 3 fils, noir, rouge et gris.

Dans ce cas remplacez le double par un simple
Par contre ce sera difficile de le remplacer par un détecteur

Il y a une autre solution que je n'ai pas évoquée mais qui est un peu onéreuse :
- Vous relier ensemble les fils dans les 2 va et vient actuels (la lampe doit s'allumer en permanence)
- Vous mettez un récepteur radio au niveau de la lampe
- Vous mettez 3 émetteur radio aux endroits pertinent (en bas, en haut, à la nouvelle porte).

Bonsoir.

Peu importe
Vous reliez ensemble les 3 fils dans le va et vient que vous condamnez.

Si vous gardez le va et vient côté phase :
- L sur L
- X1 ou X3 sur X et vous isolez l'autre

Si vous gardez le va et vient côté retour lampe :
- L sur X
- X1 ou X3 sur L et vous isolez l'autre

Bonsoir.

Votre matériel ne convient pas.
Il est prévu pour ajouter un 2ème point de commande à un interrupteur simple
Pas pour ajouter un 3ème point de commande à 2 va et vient.

Bonsoir.

1/ Oui, si le fil pilote de l'installation arrive bien jusqu'au boitier de raccordement du radiateur.

2/ Si c'est un délesteur à sortie fil pilote, pas de soucis.
Si c'est un délesteur qui va couper la tension d'alimentation, c'est effectivement un problème.

Sans connaitre votre modèle de délesteur ni savoir comment c'est raccordé, difficile de vous répondre.

Bonjour.

C'est le disjoncteur général EDF ? Celui qui est plombé ?

Si oui, et donc que vous n'avez plus d'électricité, appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture).

Bonsoir.
C'est normal, vous aviez un montage 4 fils et vous cherchez à le brancher en 3 fils.

Mettez le neutre sur A1 à la place de la phase, cela fonctionnera mieux.

Bonsoir.
Combien de bornes sur l'interrupteur et avec quel repérage ?

Bonjour.

Si vous regardez bien les schémas que je vous ai mis plus haut, vous verrez que votre disjoncteur du garage n'est pas repris en aval de l'interrupteur différentiel en place.
Donc rien ne change par rapport à la situation actuelle.

Quand à la somme des calibre ce n'est pas une règle très pertinent.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage qui ne consomme que quelques dizaines de W.
Raisonnez plutôt gros consommateurs.

Pour votre câble de liaison, une solution est de mettre un 10² protégé par un disjoncteur 32A.
Cela vous autorise 7kW avec une chute de tension maxi de 2,6%
Sachant que dans le garage, les circuits terminaux ne doivent pas être bien long, ce n'est pas dramatique (sauf si vous habitez en bout d'une ligne EDF et que l'hiver vous avez une tension plus proche de 200V que de 230V).

Si vraiment il vous faut plus (future recharge de véhicule par exemple) passez en 16² moyennant environ 200€ de plus.

Si c'est bien cette référence, faire 23 appuis pour déverrouiller, puis 19 appuis pour supprimer la temporisation.

C'est un YOKIS MTV500E ?

Si oui cela peut se paramétrer.

Ce qui est bizarre c'est que ce se soit réglé tout seul à cette valeur.
Vous êtes certaine que personne ne s'est amusé avec ?

Bonsoir.

La plupart des goulottes sont considérées comme démontable avec un outil, même si avec un peu d'astuce et d'habitude on peut les ouvrir à la main sans l'aider d'une tournevis pour faire levier.

Effectivement la lame de couteau, ce n'est qu'un moyen (pas scientifique à 100%) utilisé par les électriciens pour tester le degré IP.

Je vous suggère :
- soit vos accessoires d'angle du début en les recoupant,
- soit des joints pour empêcher que quelqu'un (en général un enfant) glisse un objet tranchant dans la jonction de goulottes.

Bonjour.

C'est sûr que sur 40m, la chute de tension n'est plus négligeable.
Tout va dépendre en fait de la puissance maxi dont vous voulez disposer

En tablant sur une chute de tension maxi de 2%, mon tableau précédent devient pour une liaison de 40m :
- 25² : disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
- 16² : disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 10² : disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi

Je ne vois pas ce qui empêcherait votre four ou votre lave-vaisselle de tourner pendant que vous bricolez dans le garage.
Mais je n'ai pas compris le lien que vous faites avec votre interrupteur différentiel 40A actuel.

Bonjour.

Si ce sont des fils : gaines ICTA obligatoire.
Si ce sont des câbles, on peut les poser en vide de construction à condition qu'ils puissent être remplacés ultérieurement.

Dans du placo alvéolaire, ce n'est pas forcément évident. Donc je vous conseille de mettre une ou des gaines ICTA.
Prenez un diamètre suffisant.

Bonjour.

Vous supprimez le variateur puisque le Shelly est un variateur.
Vous le remplacer par un bouton poussoir (éventuellement).

Vous pourrez commander le Shelly :
- Par l'app.
- Par le poussoir existant.
- Par le poussoir que vous ajouterez (éventuellement).

Bonjour.

Sans la référence du matériel, ce sera difficile de vous répondre.

Regardez la notice, il y a un réglage à faire en fonction du type de charge.

Bonjour.
Il n'y a pas une temporisation d'activée ?
C'est quoi la référence du matériel ?

J'ai trouvé un peu plus de détail sur ce lien :
SMARTCHR

Bonjour.

A priori, référence remplacée par SMARTCHR – 5454089
Mais le principe est le même.

(Smart compensateur pour ampoules économiques et LED. Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules)

En attendant, vous pouvez raccorder sans le poussoir.

Bonjour.

Rouge et noir sur L et X1.
Vous isolez le bleu sans le raccorder.

Je viens de lire la notice et si vous pouvez garder vos 2 points de commande à condition de passer en mode poussoir.

Donc :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly et sur L du nouveau poussoir.
- Fil actuellement en X --> en O du Shelly.
- Fil actuellement en B --> en SW1 du Shelly et sur l'autre borne du nouveau poussoir.

Paramétrer le système en mode poussoir.

Ne pas tenir compte de ma réponse.
Je n'avais pas bien lu le schéma

Donc pas besoin de neutre.
Mais un seul point de commande manuel possible.
Voir si c'est gênant.

Pour le câblage :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly (et sur L de l'interrupteur, si vous voulez une commande manuelle).
- Fil actuellement en X --> en O du Shelly
Faire une liaison entre l'autre borne de l'interrupteur et SN1 du Shelly (si vous voulez une commande manuelle).

Bonjour.

C'est mieux avec de la doc

Visiblement ce module a besoin du neutre qui n'est pas présent sur votre variateur actuel.
Donc sauf s'il transite dans le boitier d'encastrement du variateur ou du poussoir sans être raccordé, ce que vous envisagez n'est pas possible sans tirer de nouveaux fils.

Bonjour.

Rouge et bleu du mur avec les 2 fils de la lampe.
Peut importe le sens.

Bonjour.

Le type A est obligatoire pour les circuits plaques, lave-linge, IRVE

Pour les autres circuits on peut mettre un type A ou un type AC.
Sachant que pour un chauffe-eau le type A n'apporte rien de plus

Avant de passer en 12kVA, voyez déjà ce que cela donne avec 9kVA.
En fonction de vos habitudes d'usage, cela peut peut être passer (dans les fait 9kVA c'est 10,5 kW).

Ce genre de chauffe-eau instantané est gourmand en puissance instantané.
Si on veut que ce soit confortable il faut passer en tri pour avoir une grosse puissance.
En général 32A c'est pour de petits usage genre évier/lavabo et c'est juste pour une douche, mais faisable.
Voir s'il y a un débit d'eau chaude suffisant pour que ce soit confortable.
Faites nous un retour d'expérience, ce sera intéressant, car c'est vrai que les usages en France de ce type de chauffe-eau sont faibles.

Bonsoir.

Soit vous le mettez sur la 2ème rangée et vous remplacez le 40A par un 63A.
Soit vous le mettez sur la 3ème rangée.

Plutôt qu'un délesteur, passez l'abonnement à 12kVA. Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
Car dans ces conditions le délesteur vous mettez 10 ans à l'amortir.

Bonjour.
A mon avis les 2 vont délester simultanément.

Mais le "relestage" n'est pas immédiat et se fait au bout d'une temporisation qui n'est sans doute pas la même pour les deux.
Et la situation de conso aura sans doute changé entre temps.

Le mieux c'est d'essayer.
Si cela déleste trop, augmentez la puissance d'abonnement.
Cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain.

Bonjour.
Vous avez bien payé vos factures ?

Observez sur le Linky la valeur de PUIS APP SOUTIR et sa variation en fonction des appareils que vous mettez en route.
Quelle est la PUIS MAX SOUTIR qui s'affiche sur le Linky ?
Connectez-vous sur le site de votre fournisseur d'énergie (EDF ?) ou d'ENEDIS pour voir les puissances maxi atteintes par demi-heure.

Si pas d'explication évidente, je vous invite à contacter votre fournisseur d'énergie.

Bonjour.

La notice dit ceci :
L’appareil affiche : dEF 6.
Il y a un défaut de communication entre le CALYBOX et son boîtier modulaire (Bus A) ou l’une des options TYWATT 500, MINOR 500 ou TYPHONE 500 (Bus -/+).
Vérifiez l’installation.

Difficile d'en dire plus.
Sinon qu'il appelle le SAV Delta Dore.

Bonsoir.
Et je vous donne un 3ème schéma, peut être plus proche de votre matériel.

Mais je rejoins GL, vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.

Si vous voulez néanmoins optimiser au mieux la conso, réglez votre horloge sur les heures juste avant vos premières douches de la journée.
Par exemple si c'est vers 7H, réglez l'horloge de 3H à 7H (en supposant que ce soit pendant votre période HC).
Ainsi vous minimiserez la conso liée aux pertes (qui sont plus importantes lorsque le ballon est plein d'eau chaude).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour

Vous ne pouvez pas gardez Piloteco et HeatLink pour un même radiateur.
Pour la phase et le neutre du HeatLink, le mieux est de prendre le même disjoncteur qui le phase/neutre du Piloteco, donc j'ai l'impression celui de droite (mais on ne voit pas bien sur la photo).

Enfin le fil pilote vous récupérez celui correspondant au bon radiateur en Z1 Z2 Z3.

Bonjour

Cela dépend ce que gère le programmateur ?
- les radiateurs que vous avez coupés ?
- d'autres radiateurs ?
- le chauffe-eau ?
- autre chose ?

Si vous répondez : Oui, Non, Non, Non à ces 4 questions, pas de soucis.

Votre transfo est prévu pour fonctionner avec un interrupteur électronique ?

Vous avez bien utilisé les bornes L et X ?

Trouvez votre transfo et branchez une ampoule classique à la place

Bonsoir.

Avec un inter simple et en intérieur, oui il y a des solutions toutes faites.
Mais avec un inter double étanche, pas grand chose à ma connaissance.


Après, est ce que cela vaut vraiment le coup de pouvoir allumer 2 parties différentes.
Si c'est pour faire des économies, avec la conso faible des ampoules LED, vous n'amortirez jamais le matériel à acheter.

Chez moi, j'ai fait l'inverse, tout regrouper afin de pouvoir tout allumer ou tout éteindre de n'importe où.

Bonsoir.

Effectivement, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.

Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Alimentation depuis le disjoncteur EDF en 2x16².
Idem pour la liaison vers le tableau.

Bonjour.

Vous avez déterminé lequel des deux est la phase (ne vous fiez pas aux couleurs).

Vous avez mis quels fils sur quelles bornes ?

Avec un ID peigne comme sur le rangée 1, la liaison est direct par peigne.
C'est plus simple, plus pratique, plus propre.

La rangée, est d'un usage plus ancien, moins pratique, mais à une époque en 63A il n'y avait que ce modèle qui existait.

Cela a changé depuis et si vous refaites le tableau je vous conseille de changer le différentiel du bas pour un 411650 ou 411651 et de mettre un peigne vertical pour faire la liaison avec la rangée du dessus.
Voir exemples.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Pour moi sur celui du bas, il n'y a pas double alimentation.
L'arrivée se fait par le haut, sortie par le bas, puis liaison avec fils noir vers les peignes et les bornes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je ne sais pas quelle version de HeatLink vous avez et donc quel est le schéma de raccordement associé.
Mais si je me base sur la 3ème génération, il suffit de mettre :
- phase en L et 2
- neutre en N
- fil pilote avec diode en 3.

Le problème par rapport à votre tableau, c'est que vous avez déjà un Piloteco.
Comment voulez-vous qu'il interagisse avec tout cela ?

Bonsoir.

Votre question est un peu vague sans mieux connaitre votre contexte, surtout qu'en tri les solutions sont loin d'être uniques

Mais ur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)

Il faudra également modifier votre installation intérieure.

Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.

Bonsoir.

On ne voit pas vos photos.
Attention, un thermostat ne peut réguler que les radiateurs situés dans la même pièce que le thermostat.
Gérer la régulation d'un radiateur situé dans une autre pièce a peu de sens (il fera sans doute trop chaud ou trop froid).

Bonjour.

Ce qui ne va pas dans votre schéma, c'est que vous devez avoir un seul disjoncteur 2A pour l'ensemble.
Les bornes A1A2 de chaque contacteur étant raccordée en parallèle.