Bonjour réponse 32.
Votre photo est assez parlante, car depuis que ce topic existe, on n'avait jamais vu l’intérieur des radiateurs.
L'élément chauffant semble être un tube (rectiligne ici) comme on en trouve dans à peu près tout ce qui chauffe, four, gril, chauffe-eau etc.
Cet élément semble inclus dans un repli d'une plaque métallique.
Bien que l'on ne voit pas le détail, cette plaque devait être en contact avec la façade du convecteur qui ainsi, devient rayonnant. Les contacts thermiques entre les différentes pièces sont médiocres, on peut douter de l'étude thermodynamique de la transmission de chaleur de la source (le tube) vers l'extérieur ; bref, c'est du bricolage à échelle industrielle.
Conclusion partielle et subjective bien entendu.

La technologie est des plus simplistes, le prix de revient est minime, on en a pour son argent avec ces appareils de premier prix.

Pour l'information des lecteurs, il faudrait préciser la nature de la façade (matière et dimensions), celle qui semble avoir explosé que l'on voit en bas et à gauche.

La conclusion pour vous est qu'il va falloir changer de marque de radiateur, il existe des modèles beaucoup plus évolués technologiquement dont on n'entend jamais parler sur le forum, nous les conseillons parfois, vous n'aurez aucun mal à les retrouver. Mais on n'approvisionne pas chez bricobidule.

La qualité a un prix. Un bon rayonnant de 1 500 W pèse pas loin de 30 kg, et ses dimensions sont comparables à celles de radiateurs à eau de même caractéristiques thermiques.
Mais quelle tranquillité, pas de panne, bon rendement, esthétique soignée, bref, tout ce que ne présente pas la photo.

Cordialement.

Bien reçu. Aucune idée concernant la rupture de la résistance. Si elle a "cramé", des traces de noir devraient se voir. Où est-elle placée dans le circuit ? Sans schéma ni visuel, on ne peut savoir.
Elle est peut-être quelque part dans le circuit d'alimentation.
Peut-être était-elle mal soudée (faire la mesure sur l'établi, une soudure sèche est toujours possible).
Pour avoir une bonne valeur d'un élément passif., on dessoude une borne, sinon on mesure la résistance équivalente au circuit parallèle.
Sinon, vous avez fait une économie substantielle.
Cordialement..

Merci pour le retour.

Citation :
Une résistance de la carte était HS

Oui mais : cassée, dessoudée, grillée ?
Grillée serait embêtant, la panne pouvant se reproduire.
Cordialement.

Bonjour grazaman.
Vous êtes un utilisateur fidèle du forum. On vous souhaite le meilleur, et sans fuites dues au téflon. D'ailleurs, comment vont vos raccordements avec ce produit ? On préfère la filasse et la pâte, très faciles à mettre en œuvre ; des vidéos sont sur le net.
Pour le radiateur électrique :
1. si le 230 V arrive sur le bornier
2. si le raccordement du module sur le bornier est bon
3. si rien ne s'allume
On peut penser que la carte est défectueuse et nécessite son changement, mais nous n'avons aucune certitude.
La résistance n'est pas en cause si la carte ne s'allume pas. Vous pouvez effectuer quelques observations visuelles des soudures, mais à vrai dire, on ne pense pas que l'origine de la panne soit de ce côté.
Si vous êtes bricoleur, vous empruntez une carte sur un radiateur qui fonctionne et le montez à la place du défectueux afin de confirmer une panne de la carte.
Sinon, le site de la marque propose en VPC un kit boîtier de commande HCO V2 blanc horizontal, s'il s'agit bien de celui là.
De même, le site propose une assistance avec demande écrite.
Cordialement.

Bonjour. Il faut ouvrir et regarder si ce bouton est en cause. Bref, derrière l'écran on ne peut vous en dire plus.
Dans tous les cas, c'est : tournevis + pince + expérience + multimètre = diagnostic.
Cordialement.

Bonjour réponse 23. Thermor, Atlantic, Campa.
Pour cette dernière marque, il y a un show room à Paris.
On aime bien Campaver et la gamme Naturay entre beaucoup d'autres.
Un bon rayonnant est forcément encombrant et lourd.
Cordialement.

Bonjour. Pas vu le message de réponse 20.
Rien de neuf depuis le début 2013. Pas d'interlocuteur, hormis peut-être la direction de Bricodépot qui n'est qu'un distributeur.

Citation :
Cette marque est-elle connue pour ce problème ?

En tout cas c'est la seule qui est régulièrement citée sur le forum pour ce genre de défaut. Mais on se garde bien de généraliser ; quelques témoignages ne font pas une statistique.
Cordialement.

Bonjour Arnaud.
Une absence de couple ou une réduction du couple de démarrage fait penser au condensateur en premier lieu, surtout si la machine est ancienne.
Le condensateur n'a pas une durée de vie illimitée.
Si vous en trouvez un auprès de vos relations, ou simplement en pièce détachée dans une grande surface de bricolage, ou simplement en VPC chez Conrad (rubrique condensateur moteur), cela serait une première approche d'une cause possible de dysfonctionnement.
Avec la fonction capacimètre d'un multimètre élaboré le diagnostic serait simple (on déconnecte une broche et l'on mesure).
Il faut éviter d'alimenter le moteur alors qu'il ne tourne pas, il grogne, chauffe, et peut griller.
Cordialement.

Bonjour réponse 10. Pas trop de monde pour vous répondre. Il faudra certainement changer le thermostat électronique si la panne est confirmée. Sur le site de la marque, vous trouverez un lien vers une société de Viry Châtillon qui pourra peut-être vous renseigner et fournir la pièce.
Support technique après-vente Acova
Cordialement.

Bonjour. Juste une idée en passant.
On peut tester le fonctionnement du circulateur en le branchant directement sur une prise de courant avec un cordon provisoire muni d'une fiche. Mais le circulateur étant neuf, on ne voit pas pourquoi il serait défectueux. Cet essai s'avère donc inutile.

Les tests à effectuer sont la mesure de la tension en sortie de bornier chaudière et sur le bornier moteur; l'usage d'une lampe témoin est préférable à un voltmètre (l'interprétation de l'indication est quelquefois difficile pour un non initié).
On ne voit pas non plus pourquoi le câble serait défectueux.
Vous ne précisez pas dans quelle situation cette panne s'est produite : subitement ? Après changement du circulateur ? Après une autre action ?
Il faut poursuivre vos recherches au niveau de l'alimentation du moteur.
Cordialement.

Bonjour.
Après consultation de net, il apparait que ce produit est d'origine Flamande, et qu'il sera difficile d'envisager une réparation.
Le cliquetis est certainement le bruit d'un relais qui s'enclenche et met ainsi la résistance sous tension.
Un bricoleur expérimenté testerait ce relais.
Un contrôle visuel des contacts permet de voir s'ils sont noircis.
Ici, on ne sait quoi trop vous conseiller, mis à part de contacter un délégué de la marque dont vous trouverez les coordonnées sur le site. Il sera à même de vous donner la conduite à tenir pour envisager une réparation ou un approvisionnement éventuel de pièces détachées.
Pour le moment, la cause de la panne n'est pas définie.
Cordialement.

Citation :
Apparemment le chauffe serviette a bien un fil pilote.

Ok. Il est plus moderne que supposé.
ACOVA propose la programmation thermostat déporté IR-PROG. Facile à trouver sur le net.
Cordialement.

Bonjour. Mettre un thermostat déporté n'est pas possible sur vos radiateurs. Pas plus que sur les modèles de bon prix. Il faut éviter les courants d'air dans l'environnement du radiateur.

Pour le radiateur salle de bain, la notice trouvée sur le net concernant l'appareil 6781 de la marque semble montrer que le thermostat est basique, sans fil pilote.
Vous pouvez le changer pour un modèle plus moderne et de grande marque. Il en existe certains dont le thermostat programmateur est déporté, en liaison infrarouge avec le radiateur. Il s'agit juste d'un boitier optionnel.

Voilà donc pour ces quelques renseignements.
Cordialement.

Bonjour. Je dirais pareil que GC.
Une hotte au dessus de la plaque de cuisson, dont le conduit déboucherait à l'extérieur, serait nécessaire.
Voir alors la compatibilité avec la chaudière.
On suppose que la cuisine est équipée de prises d'air haute et basse de section suffisante.
Électriquement, une ligne dédiée 32 A en 6 mm² sur sortie de câble ou prise.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Ce type de chauffage n'a d'intérêt que si l'abonnement est à double tarif : l'accumulateur se charge en HC, et diffuse en HP. Valable anciennement pour les habitats peu isolés.
C'est gros, lourd et encombrant, rayonne un peu et diffuse principalement par convection (circulation forcée d'air chaud).
Certes les radiateurs modernes rayonnants à inertie tiennent moins de place et sont plus esthétiques, ils se prêtent très bien à la régulation.
A priori la copropriété, s'il y en a une, ne devrait pas avoir à autoriser ou non le remplacement de radiateurs.
Vous faites au mieux en fonction de vos moyens, de l'esthétique des produits modernes, et de l'isolation de l'habitat.
Mais à l'encombrement près, le système chauffe. Reste à voir le ressenti au niveau du confort.
Cordialement.

Bonjour. Juste quelques questions.
Pourquoi l'installateur n'a-t-il pas posé ces robinets ? Un conflit ? Un non respect du devis initial normalement signé par les deux parties ? Avez vous payé ces robinets ?

L'intervention d'un autre professionnel, si celui-ci fait défaut, serait souhaitable semble-t-il.
Cordialement.

Bonjour ; Il faut affiner vos observations et préciser quel est l'organe qui déclenche.
De même, il faudrait voir si un interrupteur différentiel 30 mA est présent dans le tableau de répartition.
Un arc électrique est peu probable ; en l'état actuel des choses, c'est assez incroyable.
A ce stade on pense à un défaut d'isolement, mais il n'y a rien de certain.
On ne sait ce qu'il y a en partie basse de la chaudière qui pourrait engendrer un arc, forcément lumineux, bruyant et odorant.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Quel peut être le problème ?

Peut-être la résistance coupée, mais il y a des mesures à effectuer pour s'en assurer. Il faut être proche du métier pour cela.
Que dit la notice ? (disponible sur le site de la marque).
Cordialement.

Merci pour votre retour. A vous lire, on comprend qu'il y a du volume et des courants d'air. Et vous êtes vigilant.
Vous pouvez mettre des bouches hygrométriques à commande électrique, sauf dans la salle de bain où la bouche est autonome.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut vous dire ni oui, ni non, car les contributeurs se réfèrent aux textes en vigueur et aux règles de l'art.
Les aérations de section normalisée sont de toutes façons indispensables. L'évacuation des produits de combustion dont CO ou CO2 étant supposée naturelle, il ne faut pas qu'une aspiration VMC stoppe ou perturbe cette évacuation. C'est pour cela que l'on ne met pas de bouche d'aspiration VMC en cuisine, sauf si la chaudière est de type ventouse.
Un installateur Qualigaz pourra refuser d'intervenir sur une installation ne respectant pas les conditions d'installation en sécurité.
Vous faites au mieux, sans prise de risque ; et il se pourrait qu'il y en ait si vous installez une bouche VMC en cuisine.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Chaudière gaz et VMC sont incompatibles sauf si la chaudière est de type ventouse.
Des aérations hautes et basses devraient être présentes. Dans certains cas, aération haute seulement.
Une hotte peut être installée à condition qu'elle soit à recyclage.

D'autres renseignements concernant la réglementation gaz sur le net. Vous pouvez également consulter un professionnel Qualigaz.

Attendons d'autres avis ou compléments.
Cordialement.

Bonjour. A vous lire on croit entendre la mise en route du brûleur. Puis l’arrêt avec la séquence fatidique.
Juste une contribution en passant.

Ce qu'il y a de curieux est qu'en alimentation directe de l'électrovanne le brûleur démarre avec flamme présente, puis s’arrête. Il faudrait savoir si au moment de l'arrêt la flamme est encore présente et si le cycle d'allumage avec étincelle recommence, ou si le fuel semble encore arriver au gicleur (vérifier s'il n'y a pas des ratés de combustion).
Pourquoi 66 V au lieu de 230 V ? On peut penser qu'un relais interne au boitier de régulation commande la bobine par un contact.
Si ce contact est oxydé (pourquoi pas) il pourrait y avoir une chute de tension interne. Mais à part cela, il n'y a pas de réponse à votre question et la cause du problème peut être différente.
Il faudrait savoir ce qui se passe dans le ventre du boitier.

La cellule photo se contente de couper indirectement le transformateur THT dès l'instant où elle voit la flamme.
De temps en temps on la nettoie et c'est tout.
Si la cellule photorésistante ne voit pas la flamme (donc que sa résistance est grande) elle actionne le transformateur THT ; elle n'agit pas autrement.

Attendons les avis des spécialistes de ce forum.

Vous continuez vos observations. Mais il sera peut-être nécessaire de faire venir un pro expérimenté et outillé si vous ne trouvez pas l'origine du dysfonctionnement.

Cordialement.

Bien reçu. A priori, d'après la référence que vous donnez, le radiateur Cala n'est pas équipé du kit DBM
Thermostat et résistance sont à part.
Il vous faudrait le boîtier Timerprog réf. 874100. Voir sur le site ACOVA.
Cordialement.

Bonjour. Les réponses :
1. Oui, il suffit d'approvisionner l'ensemble de la commande et sa notice de montage directement auprès du SAV ACOVA. Il vaudra mieux déposer le radiateur pour travailler à hauteur sans se casser le dos.
2. La résistance ne se change pas si le radiateur chauffe.

Nota : en cas de chauffe permanente on peut incriminer le triac, la commande électronique, la sonde de température. Donc on change la plaque complète.
Cordialement.

Bonjour sue31.
Si la notice proposée précédemment est la bonne, elle précise les indications normalement présentes sur l'afficheur quand le radiateur est en marche. Il n'y a effectivement pas d'indication présence tension à l'arrêt complet.
Un professeur de sciences physiques devrait pouvoir démonter ce qu'il faut et avoir accès à la carte de commande. Ensuite, une inspection visuelle à la loupe permettrait de déceler une éventuelle soudure sèche. On peut contrôler aussi l'arrivée tension secteur sur la carte, et s'il y a lieu, la présence de la tension continue d'alimentation de l'électronique interne.
On trouve des fusibles thermiques sur les bouilloires, cafetières et réchauds électriques.
Apparemment pas sur les radiateurs, car une chauffe sans arrêt ne présente pas de danger. Rien ne vous empêche de regarder avec attention.
Le dernier remède serait de changer la carte, que le constructeur doit proposer par l'intermédiaire de son service client.
A vos tournevis et pinces longs becs.
Cordialement.

Bonjour. S'il est certain que l'appareil est bien alimenté (vérification à la lampe témoin ou au voltmètre directement sur le bornier de raccordement), et qu'il ne se met pas en service, si vous n'êtes pas proche du métier il faudra faire intervenir un SAV.
L'électronique interne peut être défectueuse, mais il faut en faire le diagnostic, qui ne peut se faire à distance, et en quelques lignes.
Effectivement, la notice évoque le fil pilote mais dans la plupart des cas il n'est pas utilisé s'il n'y a pas présence d'un programmateur (voire délesteur).
Cordialement.

Bonjour. Il est certain que des radiateurs à inertie libèrent leur énergie rayonnée à partir de surfaces émissives normalement chaudes, pas au point de se bruler, mais pas très loin quand la chauffe est continue.
Vous pouvez programmer une température de consigne raisonnable comme 19 °C. Dans un habitat bien isolé la température sera confortable et les radiateurs ne fonctionneront pas à fond.
Sur l'afficheur il y a un témoin de chauffe ; il ne doit pas être actif en permanence.
On suppose que vous disposez de la notice disponible sur le net en pdf.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Yves.
Sans incriminer quoi que ce soit, ce que vous appelez compteur est en réalité le disjoncteur de branchement.
Il peut déclencher suite à une surintensité s'il n'y a pas de protection ad-hoc (fusibles ou disjoncteur modulaire) sur la ligne qui alimente la chaudière, soit à un défaut d'isolement s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Réchauffeur ou non n'est pas le problème, la chaudière est en défaut électrique.
A ce stade on peut penser à un défaut d'isolement, mais sans certitude concernant les protections surintensité ou différentielles chez vous.
L'intervention d'un SAV semble inévitable.
Cordialement.

Bonjour. Si les fils pilote de votre habitat ne sont pas utilisés car vous ne possédez pas de programmateur déporté, vous ne les raccordez pas sur les radiateurs. Vous isolez le fil noir qui est relié au bornier du radiateur ; même chose pour le fil noir dans chaque sortie de câble.
Ensuite vous sélectionnez le mode Confort en permanence (symbole soleil). Il ne reste plus qu'à régler la température de consigne.
Cordialement.

Nota : sur ces radiateurs des programmations automatiques mode confort ou réduit sont possible, matin, matin et soir, matin au soir, en ayant préalablement réglé l'heure et sélectionné la fonction adéquate.

Bonjour réponse 8.

Citation :
Alors série ou parallèle ?

Parallèle bien évidemment comme relaté plus haut.
Si les deux plinthes sont dans des pièces différentes on utilise deux thermostats.
Pour deux plinthes consommant environ 16 A sous 220 V, il vaut mieux que le thermostat commande un contacteur qui n'aura aucun mal à couper cette intensité.
Le thermostat est en série dans la ligne qui alimente les plinthes.
Si vous vous sentez léger en électricité, ce que l'on peut penser, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Vous avez donc les renseignements, mais il est préférable de .passer la main pour la partie pratique.
Cordialement.

Bonjour. Si c'est derrière un mur d'une pièce contigüe il n'y a pas de problème. Si c'est dans une salle d'eau c'est différent. La norme précise qu'il n'y doit pas y avoir d'appareil de chauffage dans le volume 2. L'alimentation électrique doit comporter une protection différentielle 30 mA.

Citation :
La norme NF C 15-100, n'est pas respectée, a-t-il le droit ?

S'agissant d'une installation neuve elle doit être conforme à la norme.
Vous trouverez facilement la définition des volumes sur le net.
On se demande néanmoins ce que font ensemble douche et chaudière à fuel dans la même pièce, surtout si près. On espère que le local est bien ventilé (avec également des contraintes au niveau des bouches hautes et basses).
Pour l'assurance on ne peut répondre.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il y a une incertitude concernant votre projet, à savoir le cycle de l’air chaud : où va-t-il être prélevé, comment va-t-il être propulsé, y-a-t-il un risque de véhiculer du monoxyde de carbone, température au niveau du prélèvement, type de gaine, présence continue de poussières, risque de surchauffe au niveau du faux plafond etc.
Pour un usage assez limité dans le temps du fait de la période de chauffe, peut-être serait-il préférable d'équiper chaque chambre avec un convecteur électrique de qualité. Le fonctionnement sera simple, sans danger, et l'aération des pièces sera sans problèmes. Respirer de l'air chaud plus ou moins pollué n'est peut-être pas bon.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour jams.
Les problèmes de chauffe-eau sont régulièrement traités sur le forum, mais ici nous sommes sans trop d'idées face à un appareil issu d'une grande surface de bricolage.
Il n'est pas certain que la GSB puisse vous apporter une aide, la garantie et le SAV n'étant pas le fort de ces magasins.

Si la chauffe fonctionne en heures creuses vous pouvez déjà forcer la commande sur le contacteur. Le voyant doit alors passer au rouge.

Néanmoins la GSB peut peut-être sous-traiter le dépannage à un plombier local.
Si la résistance est bonne il faudra peut-être changer le circuit de commande électronique. Mais pas sans avoir bien circonscrit le diagnostic.

Cordialement.

Bigre, 3 tonnes ! La technique finlandaise pour des hivers rigoureux. Mais une tonne serait déjà pas mal.
Les arguments sont habituels : rayonner moins, pourquoi pas, mais cela nécessiterait des arguments chiffrés (cf. la lessive qui lave plus blanc que blanc).
Mais en lisant la doc vous pouvez vous faire une idée. Avec une telle masse et un bonne surface rayonnante il ne devrait pas y avoir trop de soucis concernant les deux modes, rayonnement et inertie.
L'idéal serait de voir une installation en fonction. "Faut voir".
Cordialement.

Je vois que vous êtes bien documenté, mais qu'il est difficile de faire un choix d'après des documents papier.
Seul un professionnel vraiment compétent pourrait vous orienter si possible objectivement.
3,5 kW ce n'est pas beaucoup à priori, mais c'est peut-être la limite de la fourchette basse qui vous est proposée pour ne pas vous effrayer.
Mais c'est peut-être vrai, tout dépend de l'habitat et ses caractéristiques, et les conditions de vie. Mais pas beaucoup quand même quand on sait par expérience ce que l'on peut chauffer avec 1 kW.

Il est évident qu'il faut prendre une marge assez confortable sur la puissance thermique réelle à installer. Pour ce qui concerne la VMC double flux il ne faut pas en attendre des miracles ; on restitue davantage de joules pour chauffer les pattes des oiseaux que pour les restituer dans l'habitat. Sans compter la poussière que cela véhicule malgré les filtres.

Que faire avec 8 kW ? Des proches ont rénové une maison en briques creuses en soignant l'isolation. Une VMC simple flux ventile en silence cette maison devenue tout électrique. Un abonnement de 9 kVA HC/HP suffit pour l'ensemble du fonctionnement domestique, avec gestion des radiateurs et délestage cascado-cyclique. Juste pour signifier qu'avec assez peu de puissance thermique installée l'installation peut être peu énergivore.

L'idéal serait que vous puissiez obtenir des renseignements auprès de personnes ayant déjà fait ces choix. Mais où et comment ?

D'autres systèmes pourraient vous intéresser en quittant le projet bois : géothermie, puits canadien, solaire à eau si vous avez de la surface et que la région s'y prête, etc.

Merci pour les liens vers les fabricants.

Cordialement.

Bien reçu de nouveau.
Personnellement, le chauffage indépendant de la production d'ECS est plus tranquillisant. Avis complètement subjectif.
Dans l'environnement assez proche chauffage et production d'ECS sont obligatoirement au gaz et on ne voit pas beaucoup de camionnettes de dépannage.
Sur une chaudière de 16 ans on ne fait pas de frais, elle claque et on remet une neuve à condensation ou non qui sera de toute façon meilleure en rendement et mieux régulée avec thermostat programmateur dans une pièce à vivre.
Je n'ai pas plus d’expérience personnelle que cela, juste des observations fréquentes ou discussions chez les uns ou les autres,
Si vous optez pour une production ECS électrique, il faudra 3 kW de disponibles supplémentaires au contrat. Mieux vaut y passez tout de suite, c'est confortable.
Il y a aussi les productions thermodynamiques ; il faut alors étudier la rentabilité.
De très beaux poêles à bois en Suisse.
Cordialement.

Bonjour.
On peut comprendre que le fonctionnement est ainsi : l'accumulateur se charge la nuit en HC, et une relance commandée par le radiateur lui même peut se faire n'importe quand si l'électronique interne détecte une énergie calorifique accumulée insuffisante.
Ensuite, la ventilation doit être commandée par un thermostat externe ou externe. Reste à voir comment ont été effectués les raccordements et les réglages.
La notice d'emploi est succincte ; il faudrait la notice d'installation. Il y a peut-être des différences avec l'ancien appareil.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Y a t-il des marques qui sortent du lot ?

Ce serait du chauffage électrique ce me serait simple.
J'ai comme vous déjà consulté les catalogues et trainé sur des sites nordiques il me semble ; il y a de très beaux modèles en faïence comme en Allemagne, mais la fonte coute cher. Godin bien sûr, mais davantage de marques étrangères des pays froids. En tout cas il faut trouver un distributeur installateur local ou régional, pour une marque qui a pignon sur rue.

Citation :
Pour le choix d'un poêle quels sont selon vous les critères importants ?

La masse pour l'inertie et la chaleur rayonnée, la puissance, le SAV pratique. Mais ce sont les critères de tout le monde.
Pas d'idée sur le label, par contre préférence pour la fonte. Sans avis sur la tôle ; peut-être une durée de vie inférieure.
La garantie sur papier nécessite de bien lire les petites lignes en fin de contrat.

En tout cas, pour un (beau) poêle autre que d'appoint, il faudra quelques milliers d'euros.
Mais pour de bons radiateurs électriques on y met le prix aussi.

Pour un investissement de cette nature il faut prendre son temps.
Cordialement.

Oui, il faut essayer. Mais méfiez vous quand même du chauffage à bois dans une maison isolée.
Il faut assurer le renouvellement d'air, et installer des détecteurs de fumée et de CO.
Sans compter les servitudes de ce mode de chauffage.
Il faut avoir du bois à disposition, donc éviter la Beauce, préférer les Ardennes par exemple.
Des proches ont une chaudière murale à gaz et un chauffe-eau électrique, et cela leur convient bien.
Cordialement.

Bonjour à tous. Tout est bon, on pinaillera juste sur une faute de clavier : 800 W/h au lieu de 800 Wh.

Quand il s'agit d'économie les publicités regorgent de % invérifiables.
Dans un chauffe-eau électrique l'électronique n'est là que pour réguler la température ; son rôle est le même qu'un thermostat classique électromécanique, alimenter ou non la résistance. Cela se fait sans usure des contacts puisqu'il n'y en n'a pas. Son autre rôle est d'alimenter en permanence l'électrode interne anti-corrosion (système ACI ou ACI +)..

Dans l'habitat le poste eau chaude est important, mais presque négligeable par rapport au chauffage et à la cuisson.
Alors 8 ou 20 % de pas grand chose, cela ne fait pas beaucoup. Mais 20 % de quoi ?.
Les chauffe-eau sont bien isolés de toute façon, il n'y a qu'à mettre la main sur l'enveloppe externe en tôle, on est loin de se brûler alors que l'eau y est à environ 60 °C en moyenne.

Un bon chauffe eau moderne a un cout, mais comme c'est une pièce d'usure il vaut mieux mettre quelques grosses dizaines d' euros supplémentaires par rapport à ce que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage (Rama etc.) au moment de l'achat.
Le raccord diélectrique est livré avec chaque chauffe-eau. Il faut juste approvisionner un siphon, un groupe de sécurité, et prévoir une alimentation électrique spécifique, avec ou non un fonctionnement HP / HC.
Le plus consiste à pouvoir isoler le chauffe eau avec vannes en entrée et sortie, en cas d'intervention.
Cordialement.

Bien reçu.
Juste pour simplifier.

Citation :
...il me semble que le montage en série va de soi...

Non, ne vous tracassez pas avec la résistance équivalente du montage parallèle.
Chaque plinthe doit être branchée sous sa tension nominale pour qu'elle absorbe sa puissance nominale.

Tous les récepteurs chez vous sont en parallèle, alors peu importe le schéma équivalent. On traite chaque récepteur indépendamment les uns des autres. La source de l'installation fournit alors l'intensité totale nécessaire (dans une certaine approximation que l'on ne détaillera pas, l'intensité totale est la somme arithmétique des intensités partielles (loi des nœuds), cas des récepteurs résistifs purs comme les plinthes).
Et quand on allume la lumière ou le chauffage, on ne se soucie pas de ce qui se passe dans les conducteurs, jusqu'au moment ou l'intensité totale devient supérieure au maximum souscrit.
Cordialement.

Bonjour Momoke. Un léger problème d'électricité. Certes, il faut brancher les plinthes en parallèle et l'on n'y revient pas.
Calina peut câbler ainsi les yeux fermés.

Cours d'élec : En imaginant un montage série avec deux plinthes identiques branchées sur 220 V, la tension aux bornes de chaque sera 110 V, et donc l'intensité du courant sera moitié également. Chaque plinthe dissipera le 1/4 de sa puissance nominale, donc les deux en série seulement la puissance moitié.
C'est peu pour avoir chaud au Québec.

Cordialement.

Bonjour PL et réponse 1. Effectivement, face à l'arrêt d'une pompe de ce type on regarde tout d'abord le gommage éventuel comme tout le monde, puis on vérifie l'état du condensateur moteur avant de tout démonter.
Attendons désormais le retour d'expérience promis.
Cordialement.

Bonjour Patrick51. C'est bien compliqué et il serait étonnant qu'un lecteur ou contributeur du forum puisse vous conseiller à distance sur un problème qui réclame une expertise sur place.
Vous pouvez faire appel à une agence Savelys de votre région.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend que vous vouliez abandonner tuyaux, radiateurs, et à terme chaudière, pour remplacer par des convecteurs électriques, associés ultérieurement à la production d'eau chaude par cumulus.
Les radiateurs à eau offrent un confort dû à leur mode de fonctionnement : inertie, rayonnement, convection.

Pour avoir le même rendu en électrique il faut des convecteurs haut de gamme (pratiquement aussi lourds et encombrants), associés à une programmation horaire avec délestage afin de limiter la dépense.

Bref un cout non négligeable pour ce type de transformation, pour une dépense de fonctionnement qui n’induira pas forcément des économies. Et un investissement important en auxiliaires électriques (établissement et protection des lignes + gestion de l'énergie + installation).

Cordialement.

Bonjour.
Sauf erreur il s'agit de matériel vendu en grande surface. Les fixations sont dans le colis, et elles ne doivent pas être vendues en pièces détachées (tentez quand même chez un revendeur de la marque).
Vous pouvez essayer de trouver la pièce dans un bon coin de France. Sinon il faudra façonner vous même des fixations.
Cordialement.

Bonsoir. Vos réponses précises montrent qu'aucun incident d'origine électrique affecte la chaudière et son alimentation, le terme disjonction étant effectivement relatif à des appareillages de protection électrique.

Il y a certainement des vérifications que seul un professionnel pourrait faire sur le brûleur ; néanmoins, on ne voit pas comment un nettoyage du foyer aurait pu provoquer un dommage quelconque.
La cellule se nettoie de temps en temps.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Yvan.

Citation :
...cela disjoncte.

Oui, mais quel appareillage exactement ? Situé électriquement comment par rapport à la chaudière ?
Disjoncteur de branchement ? Interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ? Disjoncteur ou fusible de protection de la ligne d’alimentation de la chaudière ? La sécurité de la chaudière elle-même ?

Au moment du déclenchement, le brûleur s'est-il mis en service ou non ? Bref, l'allumage est-il effectif ?
Y-a-t-il des ratés de combustion ?
Avec ces précisions les intervenants pourront émettre des hypothèses.
Cordialement.

Bonjour. Si cela peut vous aider, le site Elyotherm peut vous apporter des renseignements intéressants :
http://elyotherm.fr/chauffage-eau-chaude-sanitaire/technique/positions-des-ventouses/ventouse-gaz-regle-implantation-sortie-terminal
Cordialement.